Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками. Электрическая проводка в квартире – что скрыто в ваших стенах
Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.
Выбор варианта прокладки электропроводки
Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:
- Экономия свободного пространства квартиры
- Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
- Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
- Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом
К недостаткам скрытого метода проводки можно отнести следующие параметры:
- Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
- Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки
Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:
- Относительная простота монтажа
- Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
- Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры
Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:
- Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
- Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
- Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
- Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.
Выбор схемы электроснабжения квартиры
На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:
- Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
- Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично. - Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.
Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.
Расчет электропроводки
Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.
Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.
Итак:
- Для определения нагрузки используем формулу; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см 2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.
Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.
- Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.
Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.
Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:
- Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
- Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
- Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
- Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
- В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
- Металлические элементы электропроводки (короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.
Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:
- Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
- Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
- Следует избегать пересечения проводов.
- Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.
Выводы
Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.
Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.
Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?
Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .
В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ
Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.
Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.
По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дисмфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.
Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.
А вот это уже — прямой путь к большой беде
И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.
Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.
- Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
- Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.
- Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.
Сравните с картинкой выше — есть разница?
Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.
Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.
Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.
1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.
Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники
При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .
TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.
Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.
В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.
Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.
Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».
Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.
Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!
То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.
А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!
2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности - это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.
Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.
Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.
Основа основ – планирование домашней электросети
Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.
Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.
Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .
Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.
В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.
Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.
Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе
Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.
Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать
Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.
Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?
Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).
Итак, по комнатам:
Виртуально «расставим» все по своим местам
В гостиной:
1 – раскладной диван-кровать .
2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.
3 – кондиционер – сплит-система .
4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.
5 – стол обеденный со стульями.
6 – шкафы.
7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.
Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.
На кухне:
8 – холодильник.
9 – обеденный стол со стульями.
10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.
12 – электрическая плита с духовкой.
13 – мойка.
14 – посудомоечная машина.
В ванной и санузле:
15 – стиральная машина.
16 – бойлер.
17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.
18 – унитаз.
19 – ванная.
В прихожей:
20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.
Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.
Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.
При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:
| Условное обозначение | Что обозначает на схеме |
|---|---|
 | Силовой щиток |
 | Счетчик потребленной энергии |
| Однополюсный автомат защиты | |
| Двухполюсный автомат защиты | |
 | Устроство защтного отключения (УЗО) |
 | Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки |
 | Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки |
 | Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки |
 | Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 - IP55) |
| Выключатель одноклавишный | |
| Выключатель двухклавишный | |
 | Блок - два выключателя и розетка, скрытой установки |
Итак, разместим на схеме розетки:
Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.
Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели
С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.
Видео: Советы по планированию квартирной электросети
Способы прокладки электропроводки в квартире
Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:
А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.
Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры
Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.
Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.
Провод может в штробе крепится специальной скобой …
… либо просто гипсовыми «нашлепками»
Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:
Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.
Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.
При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.
Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.
1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.
2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.
Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.
Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.
Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей
Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.
3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).
Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки
Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Олним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обычзательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.
Продолжаем составление схемы
Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.
Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.
В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.
Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.
На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.
Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок
Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.
Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.
Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.
«Протягиваем провода» от коробок к розеткам
Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.
Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями
Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.
На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).
Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам
И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.
На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).
«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!
И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита
Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.
Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!
Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.
Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?
Какого сечения провода нужны для прокладки?
Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.
Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:
| Вид электроприбора | Примерная потребляемая мощность |
|---|---|
| Гидромассажная ванна (Джакузи) | 2000-2500 Вт. |
| Печь для мини-сауны | 10-15 кВт |
| Теплый пол | 0.7-1.5 кВт |
| Солярий домашний | 1,5-2,5 кВт |
| Кондиционер-сплит | около 2500 Вт |
| Вентилятор | до 900 Вт |
| Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков) | 100 - 1000 Вт |
| Радиоприемник (Музыкальный центр) | 100-250 Вт |
| Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.) | до 800 Вт |
| Телевизор | 100-200 Вт |
| Саунд-система "домашний кинотеатр" | до 750 Вт |
| Пылесос | до 1200 Вт |
| Утюг | 1000-2000 Вт |
| Электромассажер | до 300 Вт |
| Фен | 500 - 1000 Вт |
| Зарядные устройства гаджетов | около 50 Вт |
Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.
I c ум = P сум / U ном
I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.
P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.
U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).
Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .
При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А
Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.
| Сечение медной жилы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| одножильные провода | двужильные провода | трехжильные провода | ||||
| одиночно проложенный ппровод | пучек из двух проводов | пучек из трех проводов | пучек из четырех проводов | одиночный двужильный провод | одиночный трехжильный провод | |
| 0.5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4,0 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6,0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10,0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16,0 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25,0 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35,0 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50,0 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.
Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .
Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?
Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!
Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.
Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.
Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:
На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).
Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.
К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.
| Вид бытового электроприбора | Средняя потребляемая мощность | Особенности подключения к электропитанию |
|---|---|---|
| Плита или варочная поверхность электрическая | от 3500 до 12000 Вт | Индивидуально проложенная линия питания |
| Духовой шкаф электрический | от 2500 до 10000 Вт | |
| Стиральная машина-автомат | от 1500 до 3000 Вт | |
| Водонагреватель | от 2500 до 7000 Вт | |
| Посудомоечная машина | от 1500 до 3500 Вт | |
| Микроволновая печь | от 700 до 2500 Вт | допускается поключение к обычной 16 А розетке |
| Холодильник (только в момент пуска) | от 500 до 2000 Вт | |
| Электрический чайник | от 700 до 1500 Вт | |
| Кухонный процессор (комбайн) | от 500 до 1500 Вт | |
| Хлебопечка, пароварка и т.п. | от 700 до 2000 Вт | |
| Тостер | до 1000 Вт | |
| Кухонная вытяжка | от 500 до 1500 Вт | |
| Измельчитель отходов | от 400 до 1000 вт |
Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:
Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки
И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.
Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о .
И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.
Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки
Квартиры старого образца, именуемые «хрущевками», имеют сразу множество проблем с электропроводкой:
Алюминиевые провода с одинарной изоляцией
Отсутствие заземления
Отсутствие устройств защитного отключения
Недостаточное количество розеток в жилых комнатах и кухне
Разводка проводов произведена методом разветвления
Все это совершенно не подходит под потребности современного человека и его квартиры, где находится, а часто и одновременно работает, сразу несколько электроприборов (плита, микроволновая печь, электроника, стиральная машина, бойлер, кондиционер и прочее).
Этапы замены проводки в квартире
Хаотичность при замене проводки не приветствуется, поэтому нужно придерживаться строгого плана:
Начертить схему электропроводки
Подобрать автоматы и провода
Подготовить план разводки утвердить его в энергослужбе
Утроить времянку
Проложить проводку
Монтировать УЗО, розетки, выключатели и электроприборы
Важно! Прежде чем начнутся работы по замене проводки, нужно устроить защитное заземление.
Как составить схему электропроводки
Такая схема представляет собой специальный чертеж квартиры, где обозначено:
Расположение розеток и выключателей
Источников освещения
Электроприборов
Распределительных коробов
Электрического щитка
Всех проводов
В современных квартирах каждая группа энергопотребителей имеет свой кабель. Благодаря этому, при поломке, электричество отключается только в проблемной зоне, остальная же часть квартиры остается рабочей.
К ванной комнате предъявляются отдельные требования — здесь обязательно должно быть УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.
Схема электропроводки имеет приблизительно вот такой вид (естественно, индивидуальный для каждой квартиры):
Подбор автоматов, проводов, составление схемы
Для современных квартир нужно обязательно осуществить замену входных автоматов и установить УЗО.
Подбор автоматов выполняется таким образом:
Для всей квартиры: типономинал от 25 до 32 А, УЗО — 50 А и 30 мкА
Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода — 4 мм2)
Для кондиционера: 16 А, УЗО — 30 А и 30 мкА (сечение — 2.5 мм2)
Для освещения: тип B, типономинал — 10 А
Для розеток: типономинал — 16 А
Провода из алюминия обязательно заменяются на медные, которые гораздо лучше проводят ток и дольше служат, благодаря своей гибкости и прочности.
Внимание! Ни в коем случае нельзя соединять медные провода со старыми алюминиевыми, так как в месте соединения начнется окислительный процесс, который приведет к разрушению контакта.
Наиболее часто в квартирах используются провода марки ВВГ и ВВГ НГ (негорючий провод).
Для розеток выбирается 3-жильный кабель с сечением от 2,5 мм2. Для осветительных приборов будет достаточно 2-жильного кабеля с сечением 1,5 мм2. А вот для довольно мощной электрической плиты нужен 3-жильный кабель диаметром в 4 мм2.
В соответствии с подобранными автоматами составляется еще одна схема — электроснабжения.
Ее графический вид:
И схематический:
Чертить ее нужно начинать со счетчика (на схеме — kWh), затем идет УЗО и все остальные элементы электросети.
Инфо! На схеме провода перечеркнуты косыми черточками — это означает, что там всего два провода: нулевой и фазный. Если еще присутствует заземление, то черточек должно быть 3.
Буквы L, N и PE — это зарубежное обозначение фазного, нулевого и заземленного провода. На схеме провод «земли» (PE) идет отдельно.
Для уточнения того, как выглядят те или иные обозначения, нужно обращаться к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или же к ГОСТу 2.755-87.
Как ставить план электропроводки
Самым щепетильным и важным моментом считается составление плана электропроводки. Ведь именно этот документ будет отправляться на утверждение в энергослужбу.
Он имеет вот такой, уже совсем серьезный вид:
Чтобы сделать его быстро и правильно, нужно взять в БТИ план своей квартиры и перечертить его на чистый лист соответствующего размера. При этом не нужно переносить никаких старых обозначений — должны остаться контуры комнат, площадь и все, что не касается электропроводки, размещения электрических приборов, освещения, розеток. Все это нужно будет наносить самостоятельно, в соответствии с тем, что запланировано при замене проводки.
На листе не должно быть никаких помарок, лучше будет потом начисто все перечертить.
После этого, если все составлено правильно, план будет утвержден и можно приступать к демонтированною старой проводки и монтажу новой.
Монтаж проводки
Перед тем, как приступать к демонтажу и монтажу проводки, нужно собрать все необходимые инструменты:
Перфоратор с размером бура не менее 16 мм
Корончатое сверло (90-100 мм) и долото (25-30 мм) для бетона
Болгарку с кругом для резки камня
Индикатор-фазоуказатель и мультиметр
Паяльник
Монтажный нож
Отвертки, бокорезы и пассатижи — все с изолированными рукоятками
Фонарь и электрическую переносную лампу
Алебастр и шапетль
Уровень и шнур для контроля точности пробивки штроб
А также устройства и материалы:
Гофр для кабеля
Распределительный щит
Подрозетники
Электропроводящую смазку
Устройство времянки
Во время работ с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и подачи света. Для этого нужно будет устроить времянку, которая представляет собой конструкцию их деревянного или пластикового бруса, розетки и удлинителя. Все это выводится из квартиры и питается от наружного счетчика.
Удаление старой проводки
Важно! Перед какими-либо работами (еще на стадии устройства времянки), нужно обязательно отключить электричество, проверить его отсутствие мультиметром и уже тогда приступать к демонтажу проводки.
Демонтаж начинается от распределительных коробов, которые обычно расположены под потолком. Открыв короб, нужно найти вводный провод и убрать его или же обрезать и заизолировать. Затем уже можно удалять все остальные провода.
Штробление стен (при прокладке проводки в новых штробах)
Штробить стены можно только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Любая кривизна потом вылезет боком и приведет к аварийным ситуациям.
При помощи перфоратора определяются границы: ширина и длина канавки, которые затем выдалбливаются долотом вручную. Если нужно сделать угол, то придется сделать косой срез при помощи болгарки и выбить лунку, тогда гофр с кабелем ляжет ровно и без резких изгибов.
Чтобы выдолбить отверстие для подрозетника, нужно воспользоваться коронкой, которая надевается на перфоратор.
Важно! Коронка подойдет только для стен, выполненных из кирпича, для бетонных нужно будет воспользоваться долотом, так как коронка просто рассыпется, попав на арматуру.
Все лунки для подрозетников выполняются на том расстоянии, на котором ими будет удобно пользоваться.
Совет! Розетку для кондиционера нужно размещать выше всех остальных, чтобы шнур от оборудования не болтался на виду.
Прокладка проводов
Прежде чем начать укладывать провода в штробы, нужно подготовить их соответствующие отрезки, а к ним — гофр. Затем на полу провода затягиваются в гофр, и все это размещается в штробах, а концы проводов заводятся в подрозетники.
Подрозетники и штробы замазываются раствором: подрозетники —по всей окружности, а штробы — отдельными отрезками через каждые 0.5 метра.
Как только укладка будет завершена, нужно завести вводный провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Все это хорошо закрепляется и соединяется с заземляющей клеммой, после чего щиток крепится дюбелями к стене.
Далее нужно отключить времянку, провести в щиток провода от счетчика и провод заземления, который должен быть присоединен к корпусу щитка. Привод от счетчика изолируется и укладываются в вводный электрощит.
Затем вся конструкция закрепляется и можно приступать к оштукатуриванию стен.
Важно! Перед оштукатуриванием нужно предварительно натолкать во все штробы тряпок или поролона и закрыть щиток пленкой.
Заключительный этап замены проводки
Когда все будет оштукатурено и окрашено, останется только очистить подрозетники и установить розетки, выключатели и светильники.
Теперь самое важное: каждая ветвь проводов должна быть проверена тестером на короткое замыкание. Для этого нужно на время подать ток и найти индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. И только после их определения можно ввести нужные провода в соответствующие клеммники.
Важно! Даже после того, как провода введены в клеммники, нужно еще раз все проверить их на короткое замыкание, а уже потом включать главный автомат и подавать ток в квартиру.
После контрольной проверки следует проверить работу розеток и светильников.
Удобства ремонта новой электропроводки
После установки новой электропроводки, можно долгое время не беспокоиться о ее исправности. Но если же неполадки по каким-либо причинам возникли, то достаточно будет воспользоваться составленной ранее схемой электропроводки, найти участок, где возникла проблема, и проверить каждую распределительную коробку на исправность соединений и с помощью «прозвонки» выявить поврежденный провод.
Совет! Прозвонка — это очень полезное для каждого домашнего умельца и обладателя скрытой проводки устройство. Оно состоит из обычной батарейки, лампочки, соединительных проводов и зажимов.
Самостоятельная замена и ремонт электропроводки — это самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют тщательного подхода ко всему: к разработке плана электропроводки, прокладке проводов, подключению энергопотребителей. Часто случается, что лишь одна ошибка может послужить причиной возникновения пожара.
Обучающее видео о замене проводки
Содержание:
Замена электропроводки в квартире часто становится делом первостепенной важности, однако некоторые напрасно этим пренебрегают. Ведь если дом построен более чем два десятка лет назад, то провода однозначно нуждаются в замене. Игнорирование этого факта может привести к печальным последствиям. Хотя, такого рода работы требуются иногда и в более новых постройках.
Понять, что пришло время заменить электропроводку не так сложно, ведь в этом случае розетки иногда искрятся, а провода в стене или потолке постоянно обламываются. Это происходит, поскольку алюминий, из которого сделаны старые провода, не служит дольше 20-ти лет.
Электропроводка в квартире своими руками фото
Стоит учитывать также, что провода, заложенные 10 и 20 лет назад, были рассчитаны на мощьность не более 2 кВт. Однако с тех пор много изменилось. В том числе количество электроприборов в квартире. А потому старую ненадежную проводку лучше поменять во избежание короткого замыкания и последующих пожаров.
Что необходимо, чтобы поменять проводку: инструменты и расходники
Прежде чем приступать к оновлению проводки, необходимо выяснить, какие материалы и инструменты для этого необходимы. Чтобы во время монтажа проводов не отвлекаться на бесконечные походы в строительный магазин за недостающим.
- Во-первых, обязательно понадобится перфоратор и насадки для него, чтобы проделывать отверстия в стене для розеток, если стены бетонные, необходимо приобрести и болгарку со специальным диском по камню.
- Также необходим будет паяльник , причем достаточно мощный.
- Кроме того, понадобится строительный уровень , а также хорошая светодиодная отвертка (лампа-контролер напряжения) .
- А также шпатель , шпатлёвка и изолента (причем лучше тряпичная).
- И еще: шнур , отвертки , бокорезы и фонарик . Не стоит забывать и о том, что необходимы новые провода.
Придется штробить стены для укладки электропроводки — Фото
Стоимость медных проводов варьируется от 20 до 50 рублей за метр, продавцы часто делают скидки оптовикам, так что можете расчитавыть на скидку около 10-20%
Также нужно купить трубы (гофрированные или обычные), в которые впоследствии нужно будет укладывать провода.
Гофры для проводки пластиковые — Фото
Важный момент в покупке оборудования: на нем ни в коем случае нельзя экономить. Ведь проблемы с проводкой могут иметь серьезные последствия для здоровья. Тем более, раз в лет 10-15 (а провода редко заменяют чаще) можно потратиться, чтобы потом не решать возникающие проблемы.
Важно заметить, что не стоит затевать замену проводов, если это не подразумевает проведение работ во всей квартире. А для этого понадобится схема новой проводки .
Следует сразу оговориться, что дело это не из легких, однако очень необходимое, поскольку, максимум, спустя год, точное расположение проводов в стене улетучится из памяти, а какая-нибудь невинная попытка забить гвоздь, чтобы повесить новую картину плохо закончится.
Если профильное образование или достаточные знания в области электроники для создания схемы отсутствуют, то их, конечно, можно получить, но это требует немало времени. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистами.
Замена проводки в квартире видео инструкция
Этапы выполнения работ
Соблюдя все необходимые условности, можно приступать к работе. Для начала обязательно следует обесточить квартиру, ни в коем случае не касаясь проводов. В старых домах это делается нажатием кнопок на щитке, который расположен на площадке.
Начать можно с прихожей, либо с любой из комнат, если на время работ, жильцы остаются в квартире. При любом из вариантов, во-первых, необходимо расчистить старые каналы, чтобы ничего не мешало работе и при необходимости создать новые отверстия для розеток.
Что касается прокладки кабеля, то есть два варианта развития событий.
- При первом, новая проводка располагается не там, где старая, тогда последнюю можно не трогать совсем, а выбирать для новой иные места.
- Или же придется полностью убрать старую, на ее место, проведя новую. Для этого провода необходимо подключить к старому вводу.
Чтобы избежать коротких замыканий, старые и новые провода нужно разделить клеммником, но рано или поздно их придется убрать, поскольку такой шаг ненадежен и не подходит для долговременной эксплуатации.
Штробы для новой проводки в квартире — Фото
Новый кабель укладывается в штробы – каналы для проводки. Для их правильного выстраивания понадобится уровень, что бы исключить погрешности в вертикальности и горизонтальности. Также перед укладкой, нужно проверить, достаточно ли длины или наоборот, не слишком ли кабель короткий. Если все хорошо – можно укладывать.
Вырезание розеток и установка подрозетников — Фото
Соединяются между собой провода с помощью клеммников. И ни в коем случае нельзя допустить перепутывания концов кабеля на фазе.
После укладки провода необходимо зашпатлевать и только дождавшись, пока все высохнет можно устанавливать розетки и выключатели.
Торчащие из стен оголенные провода нужно обработать паяльником.
Затем все уложенные кабели подводят к щитку. Обычно делают две линии, однако можно и больше, при наличии очень энергоемких электроприборов типа электроплиты, которая сама по себе нуждается в отдельном кабеле.
Замена старых розеток в квартире панельного дома — Фото
Переключатели линий располагаются на щитке. Кроме основного на лестничной клетке, можно оборудовать дополнительный в квартире, тогда будет проще сделать разные выключатели для разных линий проводки. Это поможет отслеживать состояние проводов, чтобы в случае неполадок быстро их устранить.
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 21:00
Сб, Вс 10:00 - 20:00
Работаем по всей Москве и Московской области!
Стоимость проведения работ в загородном доме или коттедже варьируется в зависимости от:
- удаленности;
- площади всех помещений;
- этажности;
- материала стен и прочего.
Конечный расчет стоимости ремонта и монтажа может сделать наш мастер на месте. Составление сметы стоит 600 рублей. При заказе услуги мы вернем Вам эти деньги!
Цены на замену электропроводки
| Вид работ | Тип просчета | Цена |
|---|---|---|
| Штробление кирпичных стен под проводку, штроба 2х2 см | п/м | 250 руб. |
| Штробление бетонных стен под проводку, штроба 2х2 см | п/м | 495 руб. |
| Штробление стен гипсовых под провод, штроба 2х2 см | п/м | 200 руб. |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | п/м | 80 руб. |
| в кабель-канале | п/м | 150 руб. |
| в штробе открытым способом | п/м | 50 руб. |
| в гофре | п/м | 120 руб. |
| Монтаж проводки открытым способом (на скобах) | Тип просчета | Цена |
| на гипсолитовых стенах | п/м | 100 руб. |
| на кирпиче | п/м | 120 руб. |
| на бетоне | п/м | 150 руб. |
| Демонтаж электропроводки | п/м | 35 руб. |
| Диагностика электропроводки, поиск обрыва электроцепи | от 800 руб. | |
| Устранение обрыва электропроводки | от 500 руб. |
Минимальный выезд мастера – 1500 руб.
Составление сметы работ и материалов – 600 руб.
Выезд за МКАД – +30 руб./км
Услуги по замене электропроводки
Если во время ремонта встал вопрос о необходимости замены проводки в квартире, жилом доме, коттедже или офисе – надежнее довериться профессионалам. Специалисты нашей компании с выездом на место оперативно и грамотно определят потребности и выполнят комплекс мероприятий:
- осмотрят все элементы системы электроснабжения;
- определят уровень нагрузки и необходимость модернизации существующих систем;
- составят план электросети и согласуют смету на выполнение работ;
- окажут консультативную помощь по ремонту электропроводки, переносу и монтажу осветительных приборов, выключателей, розеток, а также современных многоступенчатых систем освещения.
Наши мастера помогут подобрать рациональный способ распределения электроприборов, таким образом, что будет обеспечена максимальная безопасность и защита от короткого замыкания. В современном доме расположено большое количество бытовой техники, особенно на кухне. Однако алюминиевые провода старого образца не в силах выдержать такие нагрузки, их необходимо заменить.
Мы предлагаем вам отремонтировать и поменять проводку в любом помещении. При этом гарантируем:
- высокое качество работ;
- максимально сжатые сроки даже при высокой сложности задания;
- применение современного инструмента, использование последних технологий и способов прокладки проводов;
- профессионализм и ответственность мастеров.
Что включает в себя замена электропроводки
Мы предлагаем вам провести целый комплекс услуг по полной или частичной замене электросистемы:
- полную диагностику всех имеющихся точек проводки, определение подходящих вариантов модернизации, исходя из возможностей и пожеланий клиента;
- монтаж проводки с выполнением разводки по всем помещениям квартиры или дома. Работы включают штробление стен и полов. По выбору клиента провода могут быть проведены открытым или закрытым способом. При первом варианте кабеля прячутся в гофрированные трубы или короба. Скрытая проводка закрывается внутри строительных конструкций;
- установка розеток, выключателей, а также электрощитов с автоматическими элементами;
- оборудование слаботочных линий для подключения телефона, телевизионных кабелей, Интернета, сигнализации и т.д.;
- монтаж заземления.
В зависимости от условий помещений, возможностей и пожеланий клиента, мы предлагаем два способа электропроводки:
Что такое частичная замена электропроводки
В целях экономии средств, а также при необходимости заменить электрику в кратчайшие сроки, вы можете произвести ремонт проводки в отдельно взятом помещении. Так, например, в 1 комнатной квартире для снижения риска повышенной нагрузки, иногда достаточно обновить часть электросистемы на кухне.
Обязательным условием для работы является тщательное исследование всех электро коммуникаций. После этого подбирается самый надежный вариант:
- прокладывание линии от распределительного щита;
- подключение от источников, уже имеющихся в комнате.
Последовательность работ
- Создание схемы-проекта, на которой указывается размещение всех электрических точек. Он детально обсуждается с клиентом, рассчитывается стоимость, подписывается договор.
- Штробление – оборудование необходимых отверстий для прокладки кабеля и оборудования электроточек.
- Прокладка проводов.
- Заделка штроб.
- Подключение новых линий с демонтажем старой проводки.
- Обустройство распределительного щита, установка автоматов, рубильников, подключение линий.
- Монтаж выключателей, розеток, после проведения отделочных работ.
В цену работ не включается и оплачивается отдельно:
- подключение электрооборудования – плит, бытовой техники, осветительных приборов и т.п.;
- стоимость материала – коробов, автоматов, розеток и т.п.
Сроки выполнения работ
Определяются, исходя из расчета площади помещений. В среднем от 5 рабочих дней.
Наши гарантии
На все работы дается гарантия 1 год.
Наши преимущества
Обращаясь к нам, вы получаете:
- профессиональную консультацию и профессиональное проведение работ;
- опыт и навыки лучших специалистов своего дела;
- заключение официального договора;
- соблюдение всех требований и стандартов при производстве работ;
- индивидуальный подход к каждому заданию, выполнение нестандартных заказов;
- приемлемые цены и выгодные предложения;