Udělejte si koupel ze srubu. Fázovaná konstrukce

Co by mohlo být příjemnější než zotavení napařováním! Můžete si jej postavit na svých stránkách vlastními silami a vybrat například projekt z baru nebo logy. Jak postavit srub v etapách je podrobně ukázáno na fotografii a tematickém videu.

Výběr projektu. Nákup stavebního materiálu

Poté, co jste se rozhodli postavit skutečný ruský lázeňský dům ze dřeva namočeného v aromatických pryskyřicích, rozhodněte se, co přesně budete brát pro stavbu srubu: dřevo nebo klády. První možnost je běžnější z několika důvodů:

  • relativně nízké náklady (ve srovnání s protokoly);
  • minimální smrštění, takže můžete začít dokončovat dříve;
  • jednodušší technologie výstavby;
  • možnost vybudování jednoduchého základu, protože Rám vyrobený z paprsků je lehčí než logaritmický, což také šetří peníze.

Koupel z protokolů

Budovy vyrobené z protokolů jsou považovány za složitější, je velmi obtížné to udělat bez pomoci mistra. Pokud se surovina sklízí od nuly, musí být řádně naříznuta a usušena. Pak byste měli pečlivě vybrat jeden protokol do druhého, očíslovat je atd. To je časově náročné, ale existuje snadnější způsob: postavit srub ze zaoblených kulatin. Jsou zpracovávány na stroji, přičemž každý dává správný tvar.

Bez ohledu na to, co dáváte přednost, existuje několik pravidel pro těžbu (nákup) dřeva:

  1. Materiál by neměl obsahovat skvrny, červí díry, hluboké trhliny a velké množství uzlů.
  2. Přípustné zakřivení polen by nemělo přesáhnout 1 cm.
  3. Sušený materiál je výhodnější než sušený materiál. Pokud jste si koupili „surové“ kulatiny, můžete je sami vysušit (bude to trvat asi rok). Předpokládá se, že vlhká dřevěná stavba by měla být postavena okamžitě, pak se proces sušení bude shodovat se smršťováním a bude možné zabránit prasklinám a silné deformaci kmenů.
  4. Řezivo vytěžené v zimě je vlhčí a těžší než poleno vytěžené v létě.
  5. Řezivo musí ležet alespoň měsíc před zahájením stavby.

Rada. Čím dále na sever je les, tím hustší je struktura dřeva. Jedním z nejlepších je materiál pocházející z regionu Pskov.

Koupelnový projekt může být vybrán hotový, nebo může být vypracován podle individuální skici. Chcete-li to provést, musíte se rozhodnout, co přesně by mělo být ve vaší budově:

  1. Podkroví je výhodnou možností pro uspořádání odpočívárny.
  2. Veranda je místem pro emocionální setkání s šálkem čaje po parní lázni.
  3. - pro milovníky grilování na čerstvém vzduchu.
  4. Široká veranda je tradiční ruská verze vany.

Vana s terasou

Konstrukce základny a hydroizolace

Základna lázně se vybírá s ohledem na několik faktorů:

  • typ půdy;
  • klimatické podmínky;
  • druh stavebního materiálu.

Základna proužku je považována za optimální pro koupel z baru. Používáte-li protokoly ve výstavbě, je lepší vytvořit silnější základ, například sloupcový. Odolává těžším strukturám, včetně srubů.

Chcete-li postavit nadaci pásu, potřebujete:


Rada. 3-4 hodiny po ukončení lití zakryjte základ hoblinami nebo pilinami a zalévejte 2-3 dny v intervalech 4–5 hodin, aby se vlhkost odpařila pomaleji, musíte použít polyetylenový kryt. Po týdnu může být bednění odstraněno a za měsíc bude nadace připravena.

Hydroizolace je povinný krok při výstavbě vany. Roztavený bitumen musí být nanesen na povrch základu. Na horní stranu je umístěn pás střešní krytiny. Po ztuhnutí se vše opakuje ve stejném pořadí.

Postupná výstavba srubu

Konstrukce stěn se skládá z následujících fází:

  1. Položení každých 25-30 cm podél celého základu ošetřených lišt. Jejich tloušťka je 1,5 cm.
  2. Instalace první korunky (řady). Nemusíte jej upevňovat, ale je nutné zkontrolovat vodorovnou polohu pomocí hladiny.
  3. Vyplnění mezer mezi trámy a základem pěnou.
  4. Položení ostatních řádků. Poslední 2 není nutné fixovat, ostatní lze připojit:
  • dřevěné hmoždinky nebo hmoždinky (tyče);
  • kovové kolíky.

První koruna srubu

Na koncích jsou tyče spojeny drážkami, které jsou vyrobeny z jedné, dvou nebo čtyř stran. Protokoly jsou upevněny poněkud odlišným způsobem. Nejjednodušší způsob zahrnuje řezání v horní části půlkruhového vybrání, do kterého je vložen příčný kmen, který má také podobný řez.

Rada. Tyče nebo klády pro první korunu musí být ošetřeny antiseptickým nebo strojním olejem a mezi všechny řady: mech, tažná nebo juta musí být položena izolace.

Při výrobě stavebních stěn je nejsnadnější vyrobit přířezy pro okna a dveře. Chcete-li to provést, musíte ponechat malou mezeru v řádcích, kde jsou otvory plánovány. Po vybudování srubu musíte vyříznout díry řetězovou pilou. Po uplynutí přirozeného smrštění (to trvá asi šest měsíců) můžete vytvořit střechu. Nejčastěji je vybrána možnost plochého svahu.

Pozornost! Během smršťování je třeba srub chránit deskami a střešní krytinou nebo břidlicí, aby bylo dřevo chráněno před srážkami.

Z čeho postavit koupel: video

Koupel ze srubu: foto




Během výstavby lázně by měly být kroky prováděny ve fázích, čímž se vytvoří spolehlivá a teplá struktura. Vytvoří se pevný základ, na kterém jsou připevněny dřevěné stěny. Vnitřní dekorace a stropy jsou vyrobeny z izolačních materiálů a materiálů odolných vůči vlhkosti. Střecha je pokryta izolačními vrstvami a vybavena větracím otvorem.

Stavíme koupel vlastníma rukama - fázované zobrazení stavby

Vstup do lázeňského domu je vybaven z jižní strany. To je rozumné, protože v zimě se únosy z této polohy hromadí v nejmenším množství a zrychlují se rychlým tempem. Aby byla místnost osvětlena na maximum sluncem, je vhodné uspořádat okna od západu.

Pokud je místo pro výstavbu vany vybráno v blízkosti nádrže s čistou vodou, je vhodné umístit budovu dále než 20 m od vodního útvaru. Můžete tak získat obrovskou zásobu vody a během procedury vody ušetřit tekutinu.

Vana s bazénem

Pokud je možné připojit bazén, získáte plnohodnotný lázeňský komplex. Konstrukci takové struktury můžete provést vlastníma rukama. V železářství je zakoupena speciální mísa, která je vybavena samostatným místem. Zbývá pouze dodávat a odvádět vodu. Poté, co ukázali svou fantazii, mnoho majitelů provádí design mozaikové výzdoby a vybavuje jasné osvětlení, které vytváří v noci úžasný efekt.

Bazén lze umístit do místnosti sousedící s vanou, pokud předem vybavíte polykarbonátovým zorníkem nebo střechou, možnosti se skleněnými stěnami vypadají krásně. Bazén je také vhodný, pokud je umístěn v místnosti sousedící s parní lázní. Bazén je určen k ponoření do chladné vody po horké parní místnosti.

Vytvoření „kaskádového fondu“ je v současné době nejžhavějším nápadem. Jedná se o druh kaskádového vodopádu, který se nachází pouze v přírodních oblastech. Vytvoří se uzavřený systém cirkulace vody a okraje struktury jsou obloženy speciálními kameny, které se obvykle používají pro alpské skluzavky. Chcete-li vytvořit skutečnou plážovou atmosféru, můžete na stěnách vytvořit 3D výkres, který bude zobrazovat vaši oblíbenou pláž nebo krásnou tropickou oblast. Ve fázi návrhu je nutné zajistit rozvinutou elektrickou rozvodnou síť, rozsáhlé vodní zdroje s možností nepřetržitého přívodu a odtoku vody.

Koupelová nadace

Chcete-li vytvořit kvalitní základ, musíte vybrat technicky čisté komponenty. Směs je tvořena cementem, vodou, pískem nebo štěrkem. Uvedené složky se kromě vody smísí v poměru 1: 3: 5. Kapalina se přidává postupně za stálého míchání, dokud se směs nestane kapalnou.

Postup je uveden v následující tabulce.

PostupPopis

Staveniště je označeno. Umístění vnějších a vnitřních stěn je označeno šňůrkou napnutou mezi přísně svisle napnutými kolíky.

Musí být prohloubena na základě výšky základu s přídavkem vrstev pískového polštáře a hydroizolace.

Pískový polštář je vysoký 15-20 cm. K vyplnění tohoto prostoru se používá hrubý písek. Alternativou k tomuto materiálu je štěrk. Je vhodné vytvořit vrstvu zásypu po vrstvě, navlhčit materiál vodou a ucpat v každé fázi.

K tomu je pískový polštář zcela vyrovnán. Když vyschne, můžete nainstalovat jakýkoli plot ve formě dlouhých desek, překližky nebo použít speciální trvalé bednění.

Na vnitřní povrch jsou umístěny výztužné židle nebo jsou položeny kameny, které jsou dostatečně stabilní, aby odolaly výztužným tyčím. Vyztužovací klec nemůžete vytvořit přímo na písku, jinak při nalití cementu zůstanou její spodní plochy odkryté.
Výztužné tyče jsou zakoupeny. Největší část by měla být pro prvky, které jsou poháněny jako kolíky. Slouží jako základ pro celou strukturu. Měly by být instalovány na výztužných židlích na obou stranách rovnoběžně s linií bednění. Horizontální pruhy činí rám kompletní. Podélné kolíky by měly být upevněny příčnými kolíky na všech křižovatkách svařováním částí nebo upevněním tenkým drátem.

Ihned po smíchání směsi je nutné nanést základ. Je žádoucí to udělat v jednom kroku, avšak při velkých objemech práce je první řada vytvořena jako první a po chvíli druhá.

Při plnění směsi je nutné pracovat paralelně s hlubokým vibrátorem. Je to nutné pro rychlé zhutnění betonu. Pokud ji nepoužíváte, uschne se po vyschnutí směsi a uvnitř zůstanou vzduchové bubliny, díky čemuž bude základna lázně méně odolná.








Typem nadace je páska. Podélná spodní vrstva výztuže








Video - Základ pro srub

Dodávka vody do koupele

Systém zásobování vodou je organizován s ohledem na základní požadavky:

  • možnost plnění vody v jedné struktuře;
  • ochrana vody před zamrzáním při teplotách pod bodem mrazu.

Parní komora by měla fungovat v několika verzích:

  1. „Ruská“ parní komora, ve které je udržována stálá dodávka mokré páry;
  2. sauna, kde se pára provádí výhradně suchou parou.

Jak najít optimální zdroj vody?

Nejlepší volbou pro koupel je artézská studna.



V písku jsou studny. Jejich vrtání se odhaduje na malé množství, je však třeba instalovat speciální filtry, což je také nákladný podnik.


Před vrtáním studny je nutné zajistit, aby v půdě nebyly žádné radioaktivní látky. V zemi se často nachází velké procento radonového plynu, což je zcela radioaktivní prvek, který je zdraví škodlivý. Studii si můžete objednat u speciálních společností nebo si prohlédnout informace o oblasti v regionálním fondu.

Nejlepší a nejméně nákladnou možností je vytáhnout konvenční studnu.





Jakmile bylo rozhodnuto o způsobu dodávky vody, je možné najít aquifer pozorováním, experimentováním nebo provedením ověřovacího vrtání. K vybavení studny jsou zapotřebí speciální kroužky se systémem trnového žlábku, které lze k sobě rychle připevnit. Tato technologie zajišťuje, že kroužky se nebudou pohybovat vodorovně. K utahování prvků je vhodné dodatečně použít kovové kroužky, takže upevnění je spolehlivější.

Spodní filtr by měl být vytvořen spodní filtr. K tomu se používají kameny, drcený kámen, můžete také použít geotextilie.

Voda ze studny je přiváděna do lázně přes výstupní trubku. Měl by být zcela utěsněn. K tomu není vhodný bitumenový tmel. Je vhodné provést vícevrstvou hydroizolaci, kde se používají prvky ze silikonu, betonu nebo tekutého skla.

Technologie práce.

  1. Díra je pokryta silikonem, který je omítnutý lepidlem na dlaždice. Musí být 100% vodě a mrazu odolný.
  2. Lepidlo úplně zaschne. Poté se na něj nanese vláknitá guma. Tento materiál se obvykle používá k ochraně sprchy před prosakováním.
  3. Po zaschnutí této vrstvy musí být lepidlo znovu naneseno, ale ve větší tloušťce.
  4. Omítka se nanáší lepidlem na dlaždice.
  5. Po dni je povrch potažen modrou hlínou, na kterou by měla být položena pěna.
  6. Hlíny zvyšují dekoraci.
  7. Všechny výše uvedené akce by měly být prováděny v přesném pořadí jak z vnějšku, tak zevnitř struktury.

Pokud byl vyžadován tichý systém, musíte nainstalovat ponorné čerpadlo, které jde přímo do studny.

Přijímač by měl být připojen k čerpací stanici, aby mohl být snadno použit bez dalšího zapnutí každých 3-5 minut. Toto zařízení také pomůže normalizovat tlak v systému.

Výběr potrubí

Kovové plastové trubky jsou považovány za nejpohodlnější, ale často nejsou pro koupel optimální. V zimě jejich těsnění vyschne, což může způsobit dočasné přerušení přívodu vody. Propylenové trubky nekorodují, mají vynikající odolnost proti opotřebení a jsou vybaveny jednodílnou konstrukcí bez dalších těsnění.

Instalatérství se provádí z čerpací stanice do konstrukce filtru, nádrže a kolektoru. Uvnitř studny je instalováno tričko, které slouží k vedení vypouštěcího kohoutu a zpětného ventilu, který je nezbytný pro instalaci sítka. Kromě toho je před čerpadlo umístěn sítový filtr. Je vhodné zajistit, aby byl tento prvek systému navržen pro nejméně 30 tun kapaliny a měl karbonovou kazetu.

Vany jsou nejčastěji vyráběny z baru. Protokoly jsou zcela přírodní materiál, neztrácejí své vlastnosti po mnoho let, proto dělají místnost „prodyšnou“, zajišťují přirozenou tepelnou izolaci se stálou výměnou vzduchu. Větrání místnosti nastává automaticky, avšak zvláštní otvor pro výdech vzduchu je zajištěn bez problémů, jak to vyžadují stavební předpisy.

Protokolové stěny jsou automatické regulátory vlhkosti. Pokud je lázeňský dům používán k zamýšlenému účelu téměř každý den, stěny téměř nikdy nevyschnou, takže v budově je stále cítit lehký zápach čerstvého dřeva.

Je nutné zvolit nejrovnější protokoly, které neobsahují vadné částice, poškození a přítomnost uzlů je také nežádoucí, protože takový materiál vyžaduje další zpracování. Před použitím se klády očistí a poté se na ně nanesou speciální ochranné sloučeniny, díky nimž se materiál stane žáruvzdorným a nebude poškozen hmyzem.

Nejsilnějšími druhy jsou borovice a smrk, které rostou v severních oblastech. Chcete-li stoupat ve vaně, aby byla doprovázena příjemnou vůní, musíte si postavit lipové stěny. Pokud potřebujete koupit strom s trvalým pryskyřičným zápachem, musíte si vybrat materiál s vysokým obsahem uzlů nebo dutin vyplněných touto látkou. Při neustálém používání lázně vytéká pryskyřice, což ovlivňuje estetiku vzhledu stěn. Je vhodné porovnat zápach z různých materiálů, vybrat pevné prvky bez dutin s pryskyřicí, ale s příjemnou vůní.

Výstavba srubu „v tlapě“

Vyberte protokoly stejné tloušťky. Konce tlapek jsou označeny podle předem nakreslené šablony. Délka vyčnívajících konců závisí na šířce kmenů. Tyče by měly být před pokládkou štěpky, ale ve většině případů je materiál ponechán zcela pevný pro první korunu budovy. Jsou vybrány vzorky nejvyšší kvality, protože právě toto místo je nejvíce vystaveno negativním faktorům, které mohou vést k hnilobě stromu.




Na náčrtu jsou následující označení: 1 - metoda řezání „teplého rohu“; 2 - lemování; 3 - dřevěný hrot nebo hřebík pro připevnění sousedních korun; 4 - řezání (řezání) dřevěných vložek pro těsnost spojů; 5 - vrstva hydroizolace (střešní materiál); 6 - mezhventsovy izolace (například juta); 7 - první korunu; 8 - založení nebo páskování; 9-10 - uspořádání otvoru Na náčrtu jsou následující označení: 1 - způsob řezání „teplého rohu“; 2 - lemování; 3 - dřevěný hrot nebo hřebík pro připevnění sousedních korun; 4 - řezání (řezání) dřevěných vložek pro těsnost spojů; 5 - vrstva hydroizolace (střešní materiál); 6 - mezhventsovy izolace (například juta); 7 - první korunu; 8 - založení nebo páskování; 9-10 - uspořádání otvoru

Kácení polen se provádí, když jsou rozloženy ve dvou stejných podílech, které se liší tvarem řezu.

  1. Kořenový trn.
  2. Plug-in trn.



Vytvoření šablony pro těžbu

Při vytváření šablony je k dispozici následující schéma pro upevnění nosníků:

  1. Tvoření malé díry.
  2. Instalace paprsku.
  3. Upevnění obou paprsků.

Sekání tlapky - značení




Video - Kácení dřeva „v tlapě“

Aby byly korunky tuhé, jsou připevněny trny s krokem 1 m. Tento postup je nutně aplikován pro dvě nejvyšší korunky, které slouží jako základ pro snížení stropních trámů. Hnízda pro hroty se vyrábějí v hloubce 0,2 až 0,3 m, zatímco tloušťka těchto prvků je 0,25 cm se šířkou 0,6 až 0,7 cm. Při pozorování těchto parametrů se poskytuje výška až 150 mm.

Video - Upevňování protokolů pomocí hmoždinek

Video - Nageli. Podmínky použití a chyby

Mezi tyčemi by mělo být utěsněno těsnění, aby byla konstrukce izolována. Jako izolace se používá mech, plsť nebo koudel. Nainstaluje se po vytvoření struktury zdi. K tomu se těsnění instaluje pomocí čalounění. Lidé nazývají tuto akci kopáním. Tento postup by měl být proveden dvakrát. Poprvé po dokončení prací na stavbě stěn a poté po roce a půl, tj. Po smrštění konstrukce.

Video - Jak kopat srub

Dřevěné stěny: konstrukční prvky

Stěny barů jsou hodnoceny jako nejjednodušší konstrukce. Strukturální prvky musí mít průřez 150x150, zatímco původně jsou vyrobeny z kulatiny. Jsou tvarovány podáním. Desky vyloučené z procesu sběru paprsků by neměly být vyhozeny. Používají se k úpravě podlahy v podkroví.

Tyče mohou být upevněny „v záblesku“, „v tlapce“, ale spoje by měly být zesíleny hroty, které je umístí ve svislé poloze.








Fáze řezání stěn z baru

  1. Vyříznutí rohového tvaru pro připojení k sousední struktuře a vytvoření spojení s čepem.
  2. Vyříznutí rohu hmoždinek za účasti hmoždinek plug-in.
  3. Upevnění tyčí při vytváření struktury na hmoždinách.
  4. Při použití nosníků s perem a drážkou je spojení provedeno pomocí zásuvných kolejnic.
  5. Klíčové připojení.
  6. Upevnění konstrukce hmoždinkami.

Video - Výstavba vany z baru

Video - Montáž stěn z baru (část 1)

Video - Konstrukce z baru (část 2)

Fáze práce při stavbě vany

Srub vany musí být smontován s ohledem na správnou instalační technologii pro všechny části. Teprve poté je zaručena jeho vysoká kvalita a trvanlivost.

Na základ se aplikuje hydroizolace.

Video - Hydroizolace nadace


Hydroizolace základů srubu

Pro ochranu spodních ráfků před destrukcí se pod ně položí dřevěná deska o tloušťce nejméně 5 cm a šířce nejméně 20 cm. Strom podléhá antiseptickému postupu. Deska je pokryta bitumenovým tmelem nebo speciální pryskyřicí na třech stranách. Výjimkou je horní povrch a koncové části.

Na fotografii - deska položená na nadaci pod srubem

V případě, že výše uvedené materiály neexistují, je třeba použít střešní krytinu. Jsou pokryty třemi stranami desky a poté leží na hydroizolační vrstvě. Pokud je deska volně připevněna k hydroizolaci, je nutné vyrovnat povrch. Za tímto účelem se měří všechny mezery, malé kousky střešní krytiny se vyříznou pro získané parametry a položí se na povrch. Při pokládání dalších vrstev by měly být pevně spojeny tak, aby neexistovaly žádné významné mezery, výčnělky jsou také nepřijatelné.

Pokud střešní materiál není použit v konstrukci, může být nahrazen jakýmkoli materiálem pro hydroizolaci, zejména tažením, plstí, konopím, zatímco tyto prvky by měly být předem vyčištěny a pokryty antiseptickou sloučeninou. Pokud provedete všechna tato opatření, jsou v oblasti korun vyloučeny směny. Také dřevo bude zcela chráněno před rozpadem.

Na obložení by měla být umístěna tepelná izolace, která slouží jako základ pro první korunu. Aby dřevo přiléhalo těsně k obložení, musí být oříznuto nebo oříznuto. Tato opatření se provádějí pouze v případě, že kvalita materiálu umožňuje čištění hran. Pokud existuje riziko rozpadu dřeva, měli byste nechat kontury neporušené, prostě vyhladit příliš nápadné nepravidelnosti.

Druhá řada kmenů čepice je umístěna kolmo k první. Tyto kmeny jsou nad spodními o 50% jejich průměru. Výsledný prostor musí být pevně položen cihlou nebo ozdobným kamenem.

Mezi protokoly by měla být položena tepelná izolace, která se snaží vyplnit všechny možné mezery. Na konci práce se musíte ujistit, že nejsou místa s konceptem. Aby se zabránilo srážení, které by ovlivnilo spodní část struktury lázně, je nutné zvolit drážku mezi druhou a třetí řadou. V otvoru je instalována drenážní deska. Můžete jej nahradit střešní ocelí. Tento materiál zakrývá základnu po celé délce a měl by viset nejméně 5 cm.











Vana

I při vysoké teplotě vzduchu ve vaně se prostor blízko podlahy zřídka zahřívá až na více než 30 ° C. Kvalita izolace není zvlášť důležitá, ale nezapomeňte, že by neměl být povolen silný teplotní kontrast.

Doporučené podlahové materiály: vláknité rohože, korkové desky, prkna. K zajištění trvalého sušení podlahy je nutné ji zvednout na klády. Pokud potřebujete podlahu upevnit na širokou podlahu, mělo by být provedeno v několika krocích a předem označeny jednotlivé sekce.








Nejprve jsou namontovány dřevěné klády. K tomu jsou sloupy masivních cihel instalovány předem přímo na základnu drceného kamene nebo půdy. Klády se pokládají s přibližnou roztečí 1 m. K vytvoření klády je vhodné použít drážkované desky.

Podlahové desky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva a musí být široké nejméně 3 cm.

Podlaha může být ponechána dřevěná ve všech komorách kromě parní místnosti. Tato místnost je neustále udržována pod vlivem vysokých teplot a vysoké vlhkosti. Nejlepší podlahovou hmotou jsou keramické dlaždice. Pro zajištění pohodlného pohybu bez uklouznutí můžete vybavit dřevěné rošty, které by se po vapování měly vyschnout.

V místě největšího spádu podlahy je umístěn odtok, takže v místnosti nedochází ke stagnaci vlhkosti.

Když bude budova oplocena stěnami po obvodu, musíte vybrat oddělené místnosti, které by měly být také spolehlivě odděleny od sebe navzájem.

Pro instalaci příček ze dřeva jsou předem připraveny speciální dřevěné kostky. Když je oddíl nastíněn mezi již položenými protokoly podlahy, je namontován kdekoli a upevňuje jej na příčníky.

Příčky jsou někdy namontovány v opačném směru než podlahové nosníky. V tomto případě je vaznice nainstalována na zamýšleném místě, což je spolehlivým základem pro oddíl.

Existuje několik typů oddílů.

  1. Jednotlivé pevné desky.
  2. Dvojité pevné desky.
  3. Dvojitá s mezerou, tj. Možnost volné cirkulace vzduchu.
  4. Dvojitá s plnou výplní, tj. Bez průvanu.
  5. Opláštění rámu.

Pokud je zvolen nejjednodušší design příček, jsou vyrobeny z desek o tloušťce 4–5 cm a výšce 10–20 cm. Měly by být předem naplánovány. Tuto akci lze provést pouze z jedné strany. Použití desek s větším průměrem se nedoporučuje, protože mají sklon se deformovat. Pro zajištění úplného uzavření trhlin a možnosti dlouhodobého provozu je třeba zvolit drážkovaný materiál.

Tyče jsou spojeny strmými hroty 10-12 cm. Rozteč desek se počítá z výšky desek, je optimální rozbít méně než 1 m. Pokud nejsou k dispozici kulaté hroty, místo toho se používají hřebíky bez hlav, ale měli byste zkontrolovat, zda je jejich délka v rozmezí 6- 8 cm.

Na stěnách vedle přepážky je nutné nakreslit svislé čáry a označit je šňůrou. Pro kontrolu rovnoměrnosti upevnění je vhodné použít olovnici. Kromě stěn by měly být následně nakresleny podél linie ke stropu a přibity k nim desky 4x4 cm, poté se vytvoří drážky, jejichž šířka odpovídá konstrukci tyčí.

Před místem, kde se plánuje vložení desek pro přepážku, by měla být ponechána mezera, tj. Nepřipevňujte tyče ve vzdálenosti 20 - 30 cm. K nosníku lze připevnit pouze dřevěné vodicí konstrukce. Přirozené smrštění struktury by mělo být stanoveno předem. Pro maximální kompenzaci jsou příčky měřeny o několik centimetrů kratší než hlavní stěny vany.

Tyče se nejprve umístí do drážek a poté se pohybují, dokud se nezavřou. Přepážka je vytvořena bez otvorů, proto by mělo být upevnění provedeno co nejtěsněji pomocí hrotů nebo čtvrtí.

Soklové lišty jsou přibity podél obvodu prostoru odděleného přepážkou. Obvykle se vytvoří malé díry oddělující konstrukční prvky. Neměly by být přehlíženy. Musí být utěsněny koudelem nebo sádrou.

Dvojitá přepážka je vytvořena s konektory vlevo nebo pokud jsou vyplněny materiálem, který hraje roli tepelné izolace. K tomu je vhodné použít minerální vlnu v jakékoli konfiguraci, a to i ve formě desek.

Tloušťka desek je asi 2-2,5 cm. U těchto parametrů bude mezera mezi řadami asi 0,4 cm. Dvojitá přepážka je vytvořena střídavým smontováním první a druhé strany. Není-li vytváření mezer plánováno, měla by být izolace pokládána paralelně se sestavením stěn mezi každou řadou nosníků. Horní hrany desek jsou drženy jejich zasunutím do drážek. Spodní hrany jsou přibity na desky dlouhými hřebíky.

Aby se ušetřilo na konstrukci příček, měly by být konstruovány metodou opláštění rámu. Pro sestavení rámu se používá volba: trny, řezy nebo hřebíky. Hlavním materiálem jsou desky. Rám je nesen paprskem. Při zasunutí konstrukčních prvků do drážek se na lištách provádí alternativní upevnění.

Horní hrana konstrukce by neměla dosáhnout stropu o 1-2 cm, zbývající mezera by měla být vyplněna koudelem, který se mísí s omítkovým roztokem. Můžete také použít desky, které kompletně zakrývají připojení a nezanechávají žádné mezery. Chcete-li vložit dveřní rám do oddílu, měli byste vedle něj umístit další desky a zavřít plátno rámu.

Video - Příčky ve vaně

Vytvoření střechy vany

Strop v koupelně by měl být vybaven maximální tepelnou a parní izolací, protože nejvíce vlhký vzduch vždy stoupá nahoru a hromadí se pod střechou.

Desky jsou namontovány jako podlahové nosníky.

Mezi deskami je položena parotěsná zábrana.

Stropní parozábrana v lázni s fólií

Izolace je položena nad parozábranou.

Konstrukce je uzavřena deskami položenými ve směru kolmém na nosníky.

Mezera mezi izolací a hydroizolací zlepší vlastnosti izolačního "koláče"

Strop se skládá z následujících prvků:

  • lemovací desky;
  • tyče, které slouží jako paprsky;
  • primární kůže;
  • vodní a parotěsná zábrana;
  • tepelná izolace.

Při uspořádání podkroví se stropní konstrukce mírně změnila. Na povrchu desek je vytvořena vrstva jílové vrstvy o tloušťce přibližně 1–2 cm. Jako izolaci lze použít dřevěné štěpky. Jeho tloušťka by měla být působivá, více než 15 cm, a měla by být také předem smíchána se slabou cementovou maltou. Pokud se na stropě následně vytvoří příliš velká kondenzace, pak tloušťka izolace není dostatečná. To by mělo být zvýšeno použitím zásypu podruhé.

Video - Tepelná izolace osušky

Dřevěná podlaha je konstruována s tímto sledem akcí.

  1. Počáteční pokládání paprsků.
  2. Uložení lebečních tyčí.
  3. Instalace roletových desek. Mohou být vytvořeny z nízkého stupně dřeva, ale musí být nejdříve kladeny dohromady.
  4. Obložení parní bariéry. Běžně se používá Glassine.
  5. Instalace izolace. V poslední době se stala populární minerální vlna.
  6. Stropní deska pokládka.
  7. Jsou podány.
  8. Díly jsou drženy společně s kotvami.
  9. Probíhá finální hydroizolace, což je vynikající zastřešení.

Trámy by neměly být umístěny do hloubky více než 10 cm, zadní stěna hnízda tvoří mezeru s koncem, jehož optimální šířka není větší než 3 cm. Vnitřní část hnízda je vyplněna cementovou maltou.

Pokud jsou paprsky příliš silné vůči stěnám, měly by být zkráceny. Průřez je nepřijatelný, protože náhlé akce mohou vést k prasknutí součásti. Řezejte pod ostrým úhlem.

Video - Jak vytvořit spolehlivou střechu ve vaně

Video - Udělej si sám saunovou střechu

Kulaté dřevařské materiály, které se používají při stavbě různých struktur bez dalšího mechanického zpracování, se podle účelu sklízejí z jehličnatých a listnatých stromů.
Kulaté dřevo se dělí na stupně I, II, III a IV podle GOST 9463-60 a 9462-60. Netříděné dřevo musí splňovat požadavky na jakostní třídy III a IV. Obsah vlhkosti kulatých kulatin, které jsou určeny pro konstrukci nosných konstrukcí nebo podpěr, by neměl být větší než 25%. Stavební klády jsou pořizovány z borovice, smrku, cedru a jedle. Kulaté dřevo z modřínu je také široce používáno ve stavebnictví jako materiál odolný vůči vlhkosti.

Typy protokolů pro stavbu v závislosti na typu zpracování

Všechny dřevěné budovy a struktury jsou postaveny z různých typů protokolů, které se liší způsobem jejich zpracování:

Zaoblený protokol.

Je to kulatina s odstraněnou horní vrstvou - kůra a běl. Po zpracování zůstane pouze hustá báze. Takový materiál si zachovává všechny své vlastnosti, přičemž je zcela hladký a rovnoměrný. S takovým protokolem je velmi snadné a pohodlné pracovat.

Kmen stromu ošetřený povrchem, ze kterého jsou odstraněny pouze kůra a některé nepravidelnosti. Ochrannou vrstvou je bělené dřevo, které je umístěno přímo pod kůrou a zůstává prakticky nedotčeno. Takový protokol se vyznačuje vysokou pevností a dlouhou životností. Za starých časů byly domy stavěny z takového materiálu, který stál 150-200 let. Protože se broušené kulatiny kulatiny podrobují pouze povrchové úpravě, téměř si zachovávají svůj tvar, to znamená, že rozdíl v základně kulatiny a její horní části je znatelný. Toto musí být zohledněno během procesu výstavby.

Kalibrovaný protokol.

Jak název napovídá, jedná se o plně zpracované protokoly stejné velikosti a průměru. Jsou velmi pohodlné a snadno se používají - stěny z těchto kmenů jsou hladké a upravené.

Udělejte si kulatou dřevěnou koupel

Kdo a kdy postavený první dřevěný lázeňský dům není přesně znám. Lze však bezpečně říci - logové lázně prošly zkouškou času a jejich popularita roste. Koupel s kulatým logem má dostatek výhod: šetrnost k životnímu prostředí materiálu, nepochybné přínosy pro zdraví, trvanlivost a spolehlivost budovy a samozřejmě atraktivní, barevný vzhled koupele hraje důležitou roli v její popularitě.


Srubová lázeň je zdrojem hrdosti pro každého majitele příměstské nebo příměstské oblasti, zejména pokud byla postavena ručně. Je to docela možné, i když to není snadné. Níže stručně zvážíme hlavní fáze výstavby vany - od výběru materiálu až po instalaci střechy. Doufáme, že výše uvedené materiály vám pomohou získat obecnou představu o zásadách výstavby srubových budov.

hlavní etapy stavebních prací:

Příprava projektu.
Výběr a nákup materiálu.
Stavba nadace.
Zpracování a příprava kulatiny.
Walling.
Montáž dveří, oken, střech.
Konstrukce kamna, komín.
Vnitřní dekorace prostor.
Tepelná izolace budovy.

výběr dřeva pro stavebnictví

Dá se říci, že správná volba dřeva pro koupel je polovina bitvy. To je třeba brát tak vážně, jak je to možné. V naprosté většině případů jsou vany postaveny z jehličnanů, trvanlivé a odolné vůči vlhkosti.

nejoblíbenější dřeviny:

Modřín


Poměrně drahý materiál, který však stojí za to, kolik peněz na něj utratíte. Modřín je velmi odolný, tvrdý a odolný vůči vlhkosti. Kromě toho není vůbec nutné budovat lázeňský dům zcela z modřínu. Nejčastěji se používá k položení koruny srubu jako pevného a odolného materiálu a stěny jsou postaveny z levnějších jehličnanů.


Z hlediska kvalitativních charakteristik je to samozřejmě horší než modřín, má však řadu cenných výhod. S borovicí se snadno manipuluje - je to důležité, zejména pokud se stavební práce provádějí interně. Borovicové dřevo je krásné, umožňuje dobře procházet vzduch, zajišťuje přirozené větrání místnosti a navíc cena borovicového dřeva, která je o řád nižší než u modřínu, je pro běžného kupujícího cenově dostupnější.


Stavitelé si cení smrkového dřeva pro jeho snadné zpracování, odolnost vůči náhlým změnám teploty a nízký obsah pryskyřice. Vysoká pryskyřičnost dřeva zvyšuje jeho životnost, ale pokud se během procedur koupele dostane alespoň kapka horké pryskyřice, je návštěvníkovi lázně zaručeno popálení.
Smrkové dřevo zvyšuje blahodárný účinek koupelových procedur a vůně z něj uvolňující a uklidňující.


Ne každý si může dovolit koupit kulatinu z dubového kulatiny, ale tento materiál je vždy populární, hlavně kvůli jeho trvanlivosti. Dubové kulatiny jsou těžké a konstrukce srubu vyžaduje značné náklady na energii a někdy i zapojení těžkého zařízení. Výsledek však stojí za to - dubová budova bude stát po celá desetiletí bez nutnosti oprav. Dubové dřevo má léčivé vlastnosti, takže jej nelze ošetřit antiseptiky.

příprava protokolů pro stavbu srubu

Protokol dodaný z místa těžby by měl být uložen v kůře maximálně dva týdny. Pokud je třeba protokoly uložit na nějaký čas, jsou naskládány. Mezi řádky protokolů jsou nainstalovány příčné rozpěrky. Pro větší stabilitu je každý kmen přibit hřebíkem k těsnění. Hromada musí být spolehlivě zakryta účinky srážek a přímého slunečního světla tak, aby klády byly větrané, tj. Aby zajistily přirozenou ventilaci.

Pro stěny srubu se vyberou přímé klády, s výhodou stejné tloušťky. V tomto případě by neměl být rozdíl v průměru konců větší než 3-5 cm. Pokud jsou klády dlouhé, pak by měl být rozdíl v jejich horní části - únik by neměl být větší než 1 cm na 1 mm délky kmene.
Průměr kulatiny se volí podle velikosti podélné drážky. Šířka drážky vzhledem k průměru kmene je přibližně 2/3. Pokud zimní teplota v oblasti dosáhne -20 ° C, vytvoří se drážka 10 širokých, při -30 ° C - 12, při -40 - 16 cm.
Délka kmene je určována rozměry stěny budovy plus výstupkem za stěnu.
Pro konstrukci je vhodnější použít nedávno sklizené kulatiny, protože je jednodušší provádět v nich řezy. Kromě toho bude protokol praskat méně, jak to zaschne. Když kolo kulatina vyschne, jeho délka se prakticky nezmenší a materiál může ztratit nejvýše 10% průměru.
Počet korun potřebných k těžbě se volí v závislosti na výšce budoucí budovy a průměru kulatiny. První koruna, nebo, jak se také říká, plat, by měla být větší než ostatní, z toho důvodu, že do ní budou následně zatlačeny zpoždění. První koruna je položena na základ, poté, co na ni dříve položila vrstvu hydroizolačního materiálu (nejčastěji se používá střešní materiál). Poté jsou protokoly vybrány pro další koruny. V tomto případě je nutné pečlivě sledovat geometrii budovy, aby nedošlo ke zkreslení.

Čerstvé kulatiny musí být nejprve odštěpeny. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je pomocí speciálního nástroje - pluhu. Vzhled připomíná držák s držadly zakřivenými v určitém úhlu.

K odstranění kůry se také používá obyčejná bajonetová lopata. Úzká část lopaty je řezána rovně a naostřena. Sekera se jen zřídka používá k čištění kmenů z kůry, protože je pro ně obtížné pracovat a zabere to více času.

Protože je kulatina kulatá, takže se během procesu řezání netočí, je kulatina umístěna na několika krátkých kulatinách, ve kterých jsou řezány trojúhelníkové drážky.

Na konci zpracovaného protokolu jsou vyznačeny svislé čáry - hranice budoucího okraje. Dva hřebíky jsou zasunuty shora, mezi nimi je nasekána provazová konstrukční šňůra, která je lehce stažena a uvolněna - malovaný kord zanechává na povrchu kulatiny čáru, po které je kulatina řezána.
Nejprve se kulatina zhruba řeže - po celé délce budoucího okraje do požadované hloubky se provádí řezy krokem asi 30 cm. Poté se sekerou odstraní vrstva dřeva mezi řezy. Poté je hrana očištěna sekerou nebo odříznuta šerhebelem a vytváří čistou a rovnou rovinu.

Dnes řemeslníci raději neřezávají klády, ale řezají hranu řetězovou pilou. Protokol byste však neměli řezat až k řezací linii. Vlákna uvolněná z pilového řetězu se brzy začnou hnít. V tomto případě je nejlepší neřezat dřevo na řeznou linii asi o 5 cm. Zbytek dřeva se nařeže sekerou, která vlákna „ucpává“, čímž brání jejich předčasnému rozpadu.

Při zaschlém dříku se po zaschnutí nevyhnutelně pokryje síť trhlin. Praskliny se objevují a šíří chaoticky a v některých případech mohou dosáhnout jádra protokolu. Aby se zabránilo vzniku trhlin v přední části kulatiny, řemeslníci uvolňují napětí ze dřeva uspořádáním umělých „trhlin“. Na straně kmene protilehlé k podélné drážce je vyříznuta nebo řezána úzká podélná drážka v hloubce přibližně 1/2 poloměru kmene. Když kláda vyschne nebo absorbuje vlhkost, drážka se smrští nebo rozšíří, čímž se zabrání vzniku trhlin.

možnosti připojení protokolu

Protokoly jsou vzájemně propojeny několika způsoby: „v tlapě“ a „v šálku“ - tzv. Spojení se zbytkem.

pohárové připojení

Nejprve se na logu označí „pohár“. To se provádí pomocí „linky“ - nástroje pro označování protokolů. Čára je připevněna k hornímu kládu tak, že jedna noha nástroje se pohybuje podél horní tyče a druhá v tomto okamžiku nakreslí oblouk.

Poté se horní klády zatlačí zpět a vloží do dokončené drážky. Protokoly by měly pevně do sebe zapadat. Důležitý bod: druhý šálek by měl být mírně zvednut nad první a neměl by být s ním na stejné úrovni.

Po rozřezání „šálků“ se první klády položí na vrchol, poté se vytaží rizika pro drážku mezi první a druhou korunou. Tato práce vyžaduje, aby mistr byl pozorný a zcela zaměřený - linie se musí velmi přesně posunout do hloubky budoucí drážky, po které se výsledná rizika přenesou do „pohárů“. Dále se kláda zvedne, převrátí s rizikem vzhůru nohama a provedou se řezy do hloubky drážky. Konce kulatiny se oříznou a poté se provede řez.

spojení protokolů „v tlapě“

Tato technologie je velmi podobná technologii popsané výše. Jeho hlavním rozdílem je přítomnost trnu, který je navržen tak, aby snížil foukací kapacitu rohu. Špička je jednou třetinou délky a šířky „tlapy“. Je třeba poznamenat, že takové spojení se používá pouze v případě, že jsou použity kulatiny stejného průměru. Vyřezané strany kulatiny a její konec jsou rozděleny do 8 stejných částí, rovnoběžné přímky jsou nakresleny označenými body, okraje jsou označeny písmeny. Získané body jsou spojeny - získají se okraje „tlapky“. Přebytečné dřevo se odstraní sekerou.

stavební stěny

Po dokončení výše uvedených prací se podnikání začíná pohybovat rychleji - korunky jsou kladeny v požadovaném pořadí a stěny vany jsou sestaveny. Izolace je umístěna v drážkách - mech byl používán dříve, dnes pánové vložili do drážek tažení. Tyče korunek pro spolehlivější fixaci jsou posíleny hmoždinkami.
V místech budoucích dveří se na horní část 2 korun instaluje 5 korun zdola. Pro okna ve zdi připravte 3 koruny nad a 5 pod.

uspořádání střechy

Pokud je lázeňský dům umístěn odděleně od zbytku budov, nejlepší možností by bylo vybavení sedlové střechy. Když je lázeňský dům přístavbou hlavní budovy, je vytvořena střecha s jedním sklonem, která je pokračováním střechy hlavní budovy.

Pro sedlové střechy je optimální úhel sklonu 25-45 stupňů, pro střechy s jedním sklonem - 20-30. Je třeba poznamenat, že střecha dřevěné lázně musí být těžká. Aby byla střecha „těžší“, řemeslníci se často uchýlili k norské technologii a uspořádali takzvanou „hliněnou střechu“. Taková struktura má nejen působivou hmotnost - sníh se na takové střechě nehromadí, taje se a stéká ve formě vody.

Uspořádání podlahy ve vaně

Podlaha v lázni musí mít mírný sklon směrem k odtoku, který je potrubím spojen s septikem nebo kanalizační jámou. Podlaha se instaluje na klády, které se instalují na nosné sloupy s hydroizolací. Doporučuje se pokládat podlahové desky ne end-to-end, ale s malou mezerou - asi 5-6 mm.

Kanalizační systém ve vaně musí být vybaven stoupačkou větrání. Obvykle se montuje na odtok, přičemž se instaluje azbestocementová trubka o průměru 10 cm.

Kamna je nejlépe umístěna u dveří, v rohu. Toto uspořádání zdroje tepla umožňuje současně zahřívat parní místnost, šatnu a sprchu. Police v parní místnosti jsou instalovány ve formě schodů proti zdi.

Ve fázi návrhu je nutné do plánu zahrnout takové prostory, jako je šatna, pračka, parní místnost, šatna, odpočívárna. Pokud to finanční prostředky dovolí, můžete přidat malý bazén, verandu, balkon atd.

Jakmile je vana připravena, neměli byste ihned začít dokončovat práci - vana by se měla správně usadit. Úplně se smršťuje srubová stavba obvykle nejméně rok. Teprve poté mohou začít dokončovací práce v interiéru. Pokud bude toto pravidlo zanedbáno, může dojít ke zkreslení otvorů dveří a oken a prasklin v dokončovacích materiálech.

Po celou dobu smrštění budovy ji musíte pečlivě sledovat a včas uzavřít mezery mezi korunami vlečení.

Je docela možné postavit lázeňský dům z kulatiny vlastníma rukama. Pokud ale nemáte ve stavebnictví alespoň základní znalosti a zkušenosti, je lepší svěřit tuto práci odborníkům, nebo, pokud je taková příležitost, pozorovat jejich práci a střízlivě posoudit vaše schopnosti.

Dřevo, které je materiálem šetrným k životnímu prostředí, nejen účinně zadržuje teplo, ale také dodává vzduchu v místnosti zvláštní aroma.

Chcete-li postavit dřevěný, musíte nejprve připravit bar.

Pozornost! Chcete-li určit kvalitu kulatiny (kdykoli můžete opustit nízkoúrovňové pily), musíte vědět o ideálních podmínkách sklizně, které budeme dále zvažovat.

Kulaté dřevo musí být vytěženo při teplotách pod nulou, tj. V zimě. V tomto okamžiku je množství vlhkosti ve dřevě minimalizováno, proto se během sušení materiál deformuje a méně praskne.

Za účelem trvanlivosti srubu se při výstavbě používají určité části kulatiny (tzv. Tupé kulatiny). Tyto oblasti začínají od oddenku a končí u koruny. Takové tupé trámy jsou hustší (což se příznivě porovnává s vrcholy) a prakticky v nich nejsou žádné uzly. Výběrová kritéria také zahrnují kulatý tvar a stupeň zakřivení hlavně. V obou případech je vada chyba větší než 1 cm na lineární metr.

Pozornost! Pokud je délka například 5 ma chyba přesahuje 5 cm, může být protokol bezpečně odmítnut.

Totéž platí pro průměr. Například základna kulatiny má průměr 35 cm, zatímco vrcholy jsou 25 cm nebo méně. Takové kulatiny se kategoricky nedoporučují pro použití ve stavebnictví.

Nakonec věnujte pozornost druhu dřeva. V ideálním případě by měly být do koupele použity jehličnany (smrk, modřín atd.). Modřín se vyznačuje odolností proti vlhkosti, i když v extrémních případech se můžete uchýlit ke kombinaci „smrk borovice“, ve kterém je z borovice postaveno prvních několik korun. A pokud se během výstavby používá pouze smrk, musí být materiál několikrát ošetřen antiseptikem.

Proveďte další akce v souladu s dříve vypracovaným projektem. Můžete si sami vytvořit, najít jej na internetu nebo objednat od odborníků. Pomocí tohoto dokumentu můžete vypočítat požadované množství spotřebního materiálu, určit plochu a tvar základny.

Fáze 2. Zpracování dřeva

Krok 1. Poté, co vám byl spotřební materiál přinesen (nebo jste si ho rozřezali a dodali sami), potřebuje si lehnout 25–30 dní.

Krok 3. Poté pokračujte zpracováním. Nejprve očistěte kůru od polen (pečlivě to zajistěte, aby nedošlo k prasknutí) a nechte ji trochu po stranách - asi 15 centimetrového pruhu na každé straně.

Krok 4. Po zpracování uložte kulatiny přibližně 25 cm nad zemí. Můžete jej skládat, jak chcete - do stohů, balíčků atd., Hlavní věc je, že vzdálenost mezi protokoly je 7-10 cm.

Video - příprava protokolů

Fáze 3. Stavba nadace

Okamžitě si udělejme rezervaci, že mohutné monolity mohou být opuštěny kvůli zanedbatelné hmotnosti budoucí struktury. Kvůli ekonomice se můžete uchýlit k jednomu ze dvou možných lehkých vzorů:

  • pásové základy;
  • sloupovitý.

Podívejme se na každou z možností.

K vybudování takového základu po celém obvodu i pod budoucími stěnami vykopat zákop 40 cm široký a 50 cm hluboký, položte na dno „polštář“ písku a štěrku. Poté položte výztuž, postavte bednění vysoké 50 cm a zalijte betonovou maltu. V důsledku toho bude výška přibližně 1 m.

Pozornost! Konkrétnější výška závisí na hloubce zamrznutí půdy v určité oblasti.

Video - Nalévání nadace

Umístěte písek a štěrkové proužky do obvodu. V budoucnu mohou být proužky vyplněny betonem nebo na nich může být postavena dřevěná podlaha. Volba této možnosti závisí na osobních preferencích a finančních možnostech.

Sloupový základ

V případě potřeby postavit podpěry. Zde jsou možné dvě možnosti:

  • cihlový;
  • z azbestových trubek.

Umístěte podpěry v rozích obvodu a také pod všechny stěny v krocích po 1,5 m. Pod každou podpěru vložte betonový „polštář“. V každé podpěře upevněte několik výztužných tyčí tak, aby vyčnívaly alespoň 30 cm nad povrchem.

Postavte bednění vysoké 40 cm, vložte do něj výztuž a připevněte ji k tyčím vyčnívajícím z podpěr. Vyplňte betonem. Po čtyřech až pěti týdnech, kdy je beton zcela suchý, můžete začít další práce.

Stupeň 4. Hydroizolace základny

Povrch podkladu ošetřete roztaveným materiálem a na něj položte vrstvu střešní krytiny. Po úplném zaschnutí bitumenu postup opakujte. Výsledkem bude spolehlivá dvouvrstvá.

Fáze 5. Příprava nástrojů

K práci budete potřebovat takové vybavení:


Zvláštní pozornost věnujme poslednímu nástroji - „pomlčce“. Pro výrobu budete potřebovat ocelový drát s ostře naostřenými konci. Ohněte drát na polovinu tak, aby nabíral tvar kompasu, můžete navíc zajistit rukojeť. Tento nástroj je vyžadován při označování protokolů.

Fáze 6. Stavba srubu

Existuje několik montážních technologií:

První možnost - ruské kácení - je nejjednodušší, dokonce i nezkušený tesař to zvládne. Proto budeme uvažovat o této konkrétní technologii.

Krok 1. Výstavba srubu by měla být prováděna ve fázích a měla by začínat pláštěm (jinými slovy, od prvního). Vyřízněte klády, které budou sloužit jako příruba na hraně, pro nejpevnější záchytku k nadaci.

Krok 2. První pár kmenů položte na hydroizolační vrstvu. Položte další pár pod úhlem 90 of vzhledem k první a vše připojte do „šálku“.

Pozornost! „Pohár“ je nejjednodušší možnost připojení při výstavbě rámu budov. Provádí se poměrně jednoduše: ve spodní části protokolu se měří hranice budoucího „šálku“ a pomocí „čáry“ se označí deprese. Po opětovné kontrole rozměrů je drážka pečlivě oříznuta sekerou.

Můžete použít řetězovou pilu - ušetří to spoustu času. Přestože finální "poháry" musí být stále provedeny sekyrou.

Pozornost! Ve výchozí koruně nebudou „poháry“ hluboké, v důsledku čehož se klády nedostanou do styku se základnou. Proto v mezeře, která se objeví, položte podšívku - malý kousek desky požadované tloušťky, ošetřený antiseptikem a pokrytý izolací.

Krok 3. Dále položte druhou korunu pomocí nejsilnějších klád. To je způsobeno tím, že v budoucnu do nich zařezáte genitální zpoždění. Chcete-li pohodlně přiléhat, vytvořte v horní kulatině podélnou drážku, která by se rovnala třetině průměru předchozí kulatiny. Chcete-li nakreslit hranice drážky, položte horní kládu na spodní a označte ji pomocí „čáry“.

Pozornost! Podélná drážka může být půlkruhová a trojúhelníková. Pokud máte řetězovou pilu, zvládnete za dva až tři minuty drážku s trojúhelníkem. Nezapomeňte však: klády s takovou drážkou se nebudou pevně spojovat, což negativně ovlivní tepelné izolační vlastnosti stěn.

Samozřejmě nejlepší volbou je půlkruhová drážka. Udělejte to pomocí motorové pily, k odstranění zbytků použijte dláto.

Krok 4. Izolujte spoje kulatiny, nejlépe plátnovým prádlem. Položte jeden kus látky na spodní korunku, s druhým těsněním podélnou drážku (zejména pokud má trojúhelníkový tvar).

Krok 5. Spojte korunky. Zde můžete použít:

  • čtvercové hmoždinky;
  • kulaté kolíky ze dřeva.

Druhý způsob je výhodný, protože kolíky lze zakoupit hotově a otvory lze vyrobit pomocí elektrické vrtačky.

Dělejte otvory v krocích 1-1,5 m, paralelně šijte pár horních ráfků úplně a ne úplně - třetí (zespodu). Aby nedošlo ke zkosení na konci smrštění, ponořte kolíky do horního okraje nejméně 6–7 cm.

Krok 6. Po zvednutí stěn do požadované výšky položte na ně stropní trámy a krokve. Pokud bylo použito mokré dřevo, položte místo krokví břidlicové desky a počkejte, až se struktura zmenší. Obvykle to stačí na zimu jednou, ale v ideálním případě by smrštění mělo trvat rok a půl.

Na jaře, když je smrštění u konce, začněte těsnit.

Video - Aspen šindlová střecha

Fáze 7. Dveře, okenní otvory

Záměrně jsme začali mluvit o otvorech po dokončení stavby, protože existují dvě možnosti jejich uspořádání.


Krok 8. Těsnění protokolů

Na konci smrštění se provede protokolování. K tomu připravte následující vybavení:

  • kladivo;
  • těsnění (dřevo nebo kov).

Pozornost! Pokud jste zkomprimovali mezikorunový prostor tažením nebo mechem, můžete tento krok přeskočit, protože s největší pravděpodobností nebudete potřebovat těsnění. Pokud však najdete i ty nejmenší trhliny, je stále lepší postupovat.

Začněte pracovat až poté, co bude izolace zcela suchá. Nejprve zatočte materiál (koudel nebo mech) do turniketu, pak kladivo mezi korunami s kladivem a těsněním.

Můžete použít pásovou jutu - v tomto případě je materiál jednoduše připevněn hřebíky nebo sešívačkou.

Video - Protokolování

Fáze 9. Střecha

Jakmile se strom zmenší, můžete začít stavět. Pokud tak učiníte dříve, pak střecha jednoduše povede.

Krok 1. Na obložení stěn položte dřevěné trámy (o tom jsme již mluvili).

Krok 2. Upevněte trámy a připojte k nim krokve po krocích po 1 m. V hřebenové části vyřízněte krokve v příslušném úhlu, který chcete připojit.

Krok 3. Přilepte na chodníky pevné krokve (pokud máte v úmyslu použít střešní krytinu) nebo udělejte bednu (pokud používáte břidlice, dlaždice atd.).

Krok 4. Nainstalujte střešní krytinu podle pokynů pro konkrétní materiál.

Krok 5. Zakryjte hřeben z pozinkovaného ocelového plechu, aby byl chráněn před agresivními vlivy prostředí.

Krok 6. Sešijte střešní štíty obkladem nebo šindelem.

Poté pokračujte k dalšímu plánovanému dílu - lití betonového potěru nebo stavba dřevěného (ve druhém případě se polena vyřízne do kulatiny druhé koruny a je pevná), instalace, provedení vnitřního a uspořádání parní místnosti podle vašeho projektu.

Na závěr. Několik praktických tipů

  1. Někdy je při sestavování nutné připojit se k protokolům. V tomto případě nedovolte, aby klouby byly umístěny nad sebou. Navíc je ve spodním okraji nepřijatelné dokování.
  2. Při pokládce srubu na hotový základ můžete sbírat kulatiny ještě před sušením a mezi ně umístit tmel.
  3. Okna je vhodné po smrštění vybavit, protože v opačném případě by mohla být zkreslená.

Nyní víte, jak stavětdIY srub.

Nasekané vany vyrobené z ekologicky šetrného dřeva jsou mnohem lepší než budovy vyrobené z jiných stavebních materiálů v mikroklimatu a pohodlí. Dobře si udržují teplo a jsou vysoce odolné. Zrubová sauna je vyrobena ze dvou druhů dřeva: trámy nebo klády. Můžete si ji postavit sami. Hlavní věcí je správné dodržování pokynů pro stavbu konstrukce.

Stojí za to postavit si saunu na klády

Srub je dřevěná konstrukce sestavená ze speciálně zpracovaných kmenů nebo trámů. Jeden uzavřený řádek protokolů se nazývá koruna. V současné době lze lázeňský dům postavit několika způsoby.

  1. Kontaktujte specializovanou společnost. S ohledem na požadavky SNiP odborníci správně spočítají zatížení podpůrných prvků, vezmou v úvahu smrštění protokolů atd.
  2. Najměte si shabashniki - nezávislý tým truhlářů. To však může přispět k problémům, protože obvykle staví koupel podle náčrtů navržených majitelem, nikoli podle projektu. V důsledku toho se při výběru nadace a ve výpočtech struktur dělají chyby.
  3. Vztyčte se svými rukama. Budeme muset studovat spoustu relevantní literatury a ponořit se do mnoha jemností. Ale srubová lázeň bude vysoce kvalitní a bude mnohem levnější.

Před zahájením výstavby nasekané lázně je nutné zvládnout technologii práce a zvolit materiál: dřevo, divoký nebo kulatý polen. Je důležité vědět: srub je řezán sekerou. Při zpracování protokolu pomocí tohoto nástroje nemohou kapilární vlákna absorbovat vlhkost, protože se ucpávají. V důsledku toho nasekaná lázeň nezmokne, což znamená, že dokonale udržuje teplo a nepodléhá hnilobným procesům. Takto naši předkové zpracovali strom, díky kterému stály srub po více než století. A takto dnes fungují skuteční mistři.

V poslední době se však sruby řezaly řetězovou pilou. To znamená, že pomocí analogie postaví budovu nazvanou „pilový řez“. Současně zůstávají dřevěná vlákna otevřená a neustále absorbují vlhkost. V důsledku toho je obsah vlhkosti takového kmene vyšší než vlhkost stromu zpracovaného sekerou. V důsledku toho je dřevo více vystaveno plísňové infekci, což výrazně snižuje životnost lázně a zvyšuje se její tepelná vodivost.

Chcete-li ušetřit čas a snadnou práci, můžete použít řetězovou pilu bez ořezání několik milimetrů před značením a dokončit řez sekerou.

Přípravné práce před výstavbou

Výstavba lázeňského domu ze srubu se provádí v několika etapách:

  • výběr materiálu a příprava nástroje;
  • výstavba nadace pro srub;
  • řezání a montáž stěn;
  • dokončovací práce.

Před zahájením práce se musíte rozhodnout o projektu výstavby ze srubu a výběru místa pro koupání na vašem pozemku. Lázeňský dům by měl být umístěn nedaleko od domu, nejlépe u nádrže. Nedoporučuje se stavět vedle silnice.

Výběr materiálu pro srub

Specifikace Protokol

Bar
Funkce. Ručně vyřezávané kulatiny jsou trvanlivé, protože nemění strukturu vlákna. Při příjmu kulatého kmene je část kmene odříznuta, v důsledku čehož je na některých místech narušena integrita vláken. Zároveň jsou kulaté kulatiny považovány za odolnější než dřevo. Vlhkost je důležitá vlastnost. Dřevo s přirozenou vlhkostí má dostupnou cenu, ale způsobuje mnoho stavebních potíží: v důsledku nerovnoměrného smrštění se může deformovat. Profilované dřevo (sušené v komorách) v důsledku smrštění nemění geometrii stěn, můžete se vyhnout těsnění srubu. Lepené vrstvené dřevo je nejdražší, při jeho používání se problémy vyskytují jen zřídka.
Šetrnost k životnímu prostředí. Ekologický materiál. Ekologické vlastnosti vrstveného řeziva závisí na složení lepidla.
Doba výstavby a složitost práce. Stavba srubu trvá od 3 týdnů do 2 měsíců. Musíte však počkat na smrštění nejméně 6 měsíců. Nedoporučuje se stavět vlastní koupel bez vlastní zkušenosti. Je postaven během 2–6 týdnů a závisí na obsahu vlhkosti dřeva. Srub z baru lze postavit samostatně.
Zmenšení srubu. Smršťování až 10%. Vana vyrobená z vrstveného řeziva poskytuje minimální smrštění (až 2%), od profilovaného - až 5% z tyčinky s přirozeným sušením - 10%.
Dokončovací práce. Vyžaduje se opakované těsnění, broušení atd. Není nutná žádná povrchová úprava. Z běžného baru - jsou vyžadovány těsnění a povrchová úprava.

Řezané lázně mají nízkou tepelnou vodivost a dobře udržují teplo. Není tedy potřeba další izolace. Správně připravené materiály pro srub umožní lázni sloužit déle než tucet let bez rekonstrukce a opravy.

Výhody a nevýhody nasekaných protokolů

Mezi výhody tohoto materiálu patří odolnost vůči biologické korozi a pevnost. Má také vysoké tepelné stínící vlastnosti díky přítomnosti přírodních vrstev kmene. Protokoly po kácení jsou slabě citlivé na popraskání a absorpci vlhkosti.

Mezi nevýhody patří:

  • vysoké náklady na manuální práci;
  • zvýšená složitost práce během výstavby;
  • průměr kmene klesá od tupé části k vrcholu, v důsledku čehož je obtížné připojit se k korunám;
  • dlouhé smrštění.

Pro přípravu sekaných polen se bere borovice nebo smrk. Modřín se používá pro spodní okraje. Standardní délka sekané kulatiny je obvykle 6 m, i když lze nalézt i větší velikosti - až 12 m. Klády mají průměr 24–26 cm a větší. Nejkvalitnější strom je považován za borovici, pokácenou v zimě, od té doby má nízkou vlhkost a je méně infikován chybami. Zpracování protokolu spočívá v odstranění uzlů a odstranění kůry sekerou a škrabkou.

Výhody a nevýhody kulatých kulatin

V současné době začali používat prvky, které jsou v sekci identické. Plusy tohoto protokolu obsahují takové ukazatele.

  1. Ideální a krásný povrch s přírodní barvou dřeva.
  2. Prvky se snadno a rychle skládají do robustní konstrukce.
  3. Díky těsnému uložení nejsou mezi korunami prakticky žádné mezery.
  4. Průměr kulatiny je po celé délce stejný.

Nevýhody zahrnují nutnost používat impregnace, smršťování po celý rok, hořlavost a vysoké náklady. I takový protokol může být prasklý.

K získání kulatých kulatin se používá modřín. Používají se také jiné odrůdy jehličnatých stromů. Průměr kulatiny se pohybuje v rozmezí 160–320 mm.

Výhody a nevýhody dřeva

Ve stavebnictví se používají tyto druhy dřeva: profilované, lepené a neprofilované. Pro výběr dobrého dřeva pro stavbu vany je nutné vzít v úvahu takové materiálové vlastnosti, jako je vlhkost a rovnoměrnost. Díky zpracování postrádá dřevo přirozenou ochranu. Proto se na nich mohou objevit praskliny na těch nej neočekávanějších místech.

Délka prvků může dosáhnout 6 m. Jsou vhodné v konstrukci, nevyžadují pevný základ. Mezi výhody dřeva patří nízká cena, možnost vlastní produkce z kulatiny pomocí pásové pily.

Jak správně spočítat materiál

Při výpočtu materiálu pro srub je třeba vzít v úvahu některé body: rozměry lázně, počet budoucích místností, počet podlaží, rozměry samotného materiálu - tyč nebo kulatinu. Výpočty se provádějí podle dvou vzorců: podle prvního se vypočítá množství materiálu a podle druhého se stanoví objem. Musíte si vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vaší situaci. Můžete také použít online kalkulačku.

  • výška lázně musí být vydělena tloušťkou materiálu \u003d a;
  • délka obvodu srubu je dělena délkou baru \u003d b;
  • a x b x počet nosných stěn \u003d počet nosníků pro konstrukci (v kusech).

Pro stanovení objemu dřeva pro stavbu vany je třeba znásobit délku obvodového obvodu budovy (P) výškou (H) struktury a tloušťkou dřeva (D):

P x N x D \u003d objem materiálu v metrech krychlových.

Je nutné vzít v úvahu obvod (součet délek všech stěn) vany a ne její plochu. V opačném případě budete muset zakoupit další materiál, což povede k zbytečným nákladům na náklady na dopravu.

Výběr nástrojů pro výrobu srubu

K těžbě potřebujete získat nástroje: ruční i elektrické, což usnadní práci a výrazně urychlí proces.

  1. Tesařská sekera.
  2. Vrtat.
  3. Elektrický hoblík.
  4. Náměstí.
  5. Dláto.
  6. Pilka na kov.
  7. Olovnice, úroveň, měřítko pásky, značka.
  8. Motorová pila.
  9. Scriber.
  10. Mallet.
  11. Speciální kompas je truhlářská vlastnost.
  12. Pevný kabel.

Po výběru nástroje a přípravě přistoupí ke stavbě vany z baru nebo kulatiny. K dispozici jsou ruské, kanadské a norské možnosti těžby.

Technologie pro stavbu kulatiny nebo dřeva, lázně

Parní místnosti se srubem se obvykle staví v jednom patře, ale existují dvoupodlažní budovy. Lázeňský dům přestal být místem pouze pro vodní procedury. Stále častěji se používá pro rekreaci s rodinou nebo přáteli. V tomto případě bude podkroví tím nejlepším řešením pro organizování volného času.

Výběr nadace

Při výběru základů pro srub je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je plocha a hmotnost lázně, vlastnosti půdy, oblast bydliště. Existují následující typy základů.

  1. Sloupovitý. U dřevěné vany bude vyžadováno silné železobetonové nebo cihlové sloupky. Jsou umístěny v rozích budovy v intervalech 2,5 m. Používají se hlavně pro malé koupele.
  2. Páska. Prohlubuje se o různé množství v závislosti na typu půdy. Vhodné pouze pro stabilní půdy. Pásem prohloubený základ je postaven hlavně pro masivní koupele, ale mělký základ je vhodný pro středně velké budovy. To je více populární protože jeho síly a snadnosti stavby.
  3. Hromada. Takovými základnami mohou být dřevěný, železobeton a ocel (šroub). Někdy je na hromádkách vybudována páska nebo deska. Postaveno na jakékoli půdě.
  4. Monolitický. Velmi trvanlivé a drahé. Můžete to odmítnout kvůli zanedbatelné hmotnosti budoucí lázně.

Pod sporákem v parní místnosti je postaven samostatný základ, který by měl být nejméně 10 cm od základny srubu.

Vložili jsme první (dolní) korunu

Je neustále vystaven ničivým účinkům. Vzdálenost k půdě, voda stékající po zdech, kontakt s nadací, srážky - to vše nepřispívá k dlouhověkosti klapky. Proto je tomu věnována zvláštní pozornost.

První koruna by měla být vyrobena z nejsilnějších kmenů, nejlépe z modřínu nebo dubu (jejich dřevo je nejvíce odolné vůči rozkladu). Je důležité si uvědomit, že aby se zabránilo navlhčení stěn od základny, je nutné položit 2-3 vrstvy hydroizolace na základ. Koruny musí být také několikrát ošetřeny antiseptiky, aby se zabránilo destruktivním procesům rozkladu.

Existují dva způsoby, jak položit spodní okraje. Podle prvního je strana ležící na základně upravena pro pohodlné nošení o 4–5 cm. Koruny zapadají do možnosti „mísa“. Srub s takovým kácením se ukazuje jako spolehlivý, vyčnívající konce kmenů chrání roh před srážkami (ale tato metoda je méně ekonomická). Nezapomeňte položit těsnění mezi hydroizolaci a dřevo (jedná se o mech, koudel, jutu atd.).

Nevýhodou tohoto způsobu je to, že mezi základem a kládami jsou vytvořeny mezery, které musí být utěsněny polovinami klád. Můžete se zbavit trhlin nalitím základu různými úrovněmi protilehlých stran. Taková čepice je spolehlivější díky skutečnosti, že záznamy budou podrobeny minimálnímu zpracování.

Druhá cesta. Dva protilehlé klády jsou ořezány na polovinu, zatímco ostatní dvě koruny jsou jen 4–5 cm a jsou spojeny úhlovým řezem „ochryap“ nebo „v tlapce“. Tato metoda je mnohem komplikovanější než řezání „do mísy“, proto se nedoporučuje tuto možnost používat bez tesaře s rozsáhlými zkušenostmi. Artikulace korun "v tlapce" vyžaduje pečlivé provedení, jinak se rohy rámu ukážou jako "studené" a žádné množství jejich izolace vám nepomůže. U tohoto způsobu kladení korun nejsou žádné sloty.

Odborníci doporučují používat opěrné desky (20–30 cm široké a 5–8 cm silné), které jsou umístěny mezi základem a spodním polenem, aby se zabránilo rozpadání okrajů klapky. Při rozpadu je mnohem snazší je změnit: v tomto případě je rám zvednut zvedáky. Před pokládkou jsou desky namočeny do použitého motorového oleje nebo ošetřeny antiseptickými prostředky. Vzhledem k nebezpečí rychlého rozpadu se nedoporučuje přikrývat je bitumenem nebo je zabalit do střešní krytiny. Mezi hydroizolací základu, podkladovými deskami a první korunkou je položeno meziobrazové těsnění.

První korunka musí být vztyčena okamžitě po celém obvodu lázně.

Uspořádání dveřních a okenních otvorů

V nasekané lázni jsou otvory pro okna a dveře provedeny dvěma způsoby. První je na konci konstrukce lázně. Po zmenšení struktury na správných místech pomocí motorové pily se vyříznou potřebné otvory. První a poslední kmen se zkrátí o 1⁄2, což následně usnadní proces sečení. Tato metoda je použitelná pro jednoduché a kulaté protokoly. Pokud je vana vyrobena z vrstveného řeziva, buďte opatrní kvůli možnému odštípnutí a odlupování lepených desek.

Druhá možnost. Otvory pro okna a dveře jsou vyříznuty v kládě během sady korunek do koupele, v intervalech 3 až 4 korun. To se provádí, aby se zabránilo možnému vytlačování ráfků. Po dokončení výstavby srubu se tyto „paprsky“ odstraní.

První metoda nevyžaduje žádné zvláštní náklady a je v zařízení jednoduchá, proto se v praxi nejčastěji používá. Při otvírání oken a dveří ve nasekané lázni nezapomeňte vytvořit okno, které je chrání před zkreslením. Drážkování je provedeno ve formě prefabrikovaného rámu.

Těsnění srubu

Těsnění (nebo těsnění) se nazývá utěsnění trhlin a drážek mezi korunami srubu se speciálními materiály. Těsnění vany lze provést několika způsoby.

  1. Protahování. Mezera je pevně vyplněna izolací, jejíž zbytky by měly vyčnívat 5–6 cm od mezery. Hustý válec se z vyčnívajících vláken svinul a pomocí nástroje tlačil do drážky. Po tomto postupu by materiál neměl vyčnívat z polen o více než 1 cm.
  2. Sada. Používá se pro velké a různé šířky slotů. Smyčky jsou vyrobeny z pramenů tmelu o tloušťce 2 mm, které jsou tlačeny do drážky, dokud není mezera zcela zaplněna. U této metody zbytky vláken nevyčnívají ze štěrbin.

Těsnění by nemělo být prováděno pouze na jedné zdi, protože to povede ke zkreslení srubu a jeho následné demontáži. Proto je nutné utěsnit strukturu zdola nahoru po celém obvodu srubu.

Po provedení vnějších těsnících prací pokračují k vnitřnímu těsnění stěn vany. Tyto činnosti musí být provedeny dvakrát: ihned po výstavbě srubu a po úplném smrštění vany.

Srub ošetřujeme impregnacemi a antiseptiky

Hlavními nepřáteli stavby, kromě ohně, jsou houby, lišejníky a dřevorubci. Pokud nezpracujete dřevo v lázeňském domě speciálními prostředky, můžete rám ztratit. Antiseptika jsou průhledná (zasklení) a neprůhledná. Zasklívací sloučeniny se v průběhu času vymývají srážením, takže by se měly pravidelně opakovat. Existují také tyto typy antiseptik.

  1. Impregnace. Pronikají hluboko do dřeva. Nechte dřevo dýchat, bez zápachu. Provádějí se na základě organických látek.
  2. Filmotvorné kompozice. Tvoří ochranný film na stromě. Antiseptika na bázi alkydových pryskyřic se nevymývají sedimenty a zcela natírají texturu dřeva.

Není dovoleno nanášet první vrstvu filmotvorných antiseptik, protože se mohou objevit hluboké praskliny (je to možné pouze po impregnaci směsi).

Srubové domy se zpracovávají pouze v teplé sezóně. Po ochraně antiseptickými prostředky je nutné koupel ošetřit hasicí látkou. Srub lze ochranným zařízením zakrýt dvěma způsoby:

  • štětec - tato metoda je pracná, ale umožňuje vám zpracovat celý rámeček;
  • spray - urychluje proces zpracování, ale nezaručuje, že celý protokol bude pokryt antiseptikem, protože jsou k dispozici pouze viditelné povrchy.

Postavíme střechu vany

Poslední korunou srubu z baru nebo srubu je podpora střešního systému. Proto musí být s jeho konstrukcí zacházeno zvláště opatrně. Můžete také nainstalovat hypoteční paprsek - Mauerlat. Je vyroben z materiálu o průřezu nejméně 150x150 mm a je připevněn k horní korunce.

Střecha nasekané lázně může být nakloněná a štíhlá. Šikmá střecha má nízké tepelné izolační vlastnosti, ale je rychle postavena. Je vytvořena se sklonem 5 stupňů, takže vlhkost může volně vytékat z povrchu střechy. Štítová střecha vám umožní vytvořit podkroví pro sušení košťat a skladování předmětů nebo obývací pokoj pro relaxaci.

Stavba střechy začíná ihned po výstavbě srubu. Před vytvořením jsou prvky horní koruny zkontrolovány vodorovně v úrovni budovy. Střešní vazníková konstrukce lázeňského domu se skládá z příčných nosníků, vzpěr, obláček, vzpěr a překladů. Díky nim můžete posílit krokvový systém a zvýšit jeho tuhost.

Existují následující druhy krokví.

  1. Posuvné - odolává smrštění srubu až o 15%. V důsledku smrštění struktury jsou možné značné deformace lázně. Plovoucí krokve vyrobené s posuvnými podpěrami tento problém řeší.
  2. Opevněné - vhodné pro konstrukci s nízkým smrštěním. Obvykle se používají při stavbě šikmých střech, ale sedlové střechy vany s malým úhlem sklonu mohou být také vybaveny podobnými krokvemi.
  3. Předsazení - představuje trojúhelníkový příhradový nosník, jehož paprsky procházejí celou strukturou.

Trámy podlahové vany lze pokládat následujícími způsoby: upevnění konců trámů na horní okraj; položený na stěnách s výstupem za nimi; Stahování krovů působí jako překrývání.

Střešní vazníky pro střechu lázeňského domu mohou být smontovány na zemi a poté připraveny ke zvednutí a instalaci na Mauerlat. První, kdo namontoval extrémní farmy, mezi nimi zbytek. Lišty jsou připevněny k celé konstrukci příhradového nosníku. Posledním krokem je instalace střešní krytiny.

Vlastnosti smrštění srubu

Smršťování srubu se nazývá snížení výšky stěn budovy v důsledku smrštění dřeva. Tento proces není ukončen dříve než 1,5 roku po konstrukci krabice. Dokončovací práce můžete zahájit za šest měsíců nebo rok, protože během této doby dochází k hlavnímu smrštění stěn. Není možné předpovědět přesný čas, protože to závisí na mnoha faktorech: materiál - smrštění z kulatiny je vyšší než smrštění dřeva; roční období - strom vyťatý v zimě je hustší a spolehlivější; velikost kulatiny nebo dřeva; vlhkost stromu; foukání oblasti větrem; dřeviny - cedr a modřín jsou nejodolnější a nejhustší a smršťování srubu je ve srovnání s ostatními druhy dřeva nejmenší.

Protože strom snadno přijímá a vzdává vlhkost a také se zužuje nebo rozšiřuje, když se teplota mění, je absolutně nemožné použít pevné konstrukční prvky při stavbě srubu. Smršťování lázně je mechanické a přirozené. V prvním případě horní korunky přitlačí na spodní. Tímto způsobem lze zmenšit smršťování lázně.

  1. Použití jutové izolace, která změkčuje tlak struktury.
  2. Pomocí čtvercových kolíků je ohromující. Jsou schopni se pevně držet v díře, čímž mění rám na jeden celek.
  3. Smršťovací zvedáky, které jsou instalovány pod korunami srubu v problémových oblastech.
  4. Dilatační spáry pružiny sestávající z dlouhého samořezného šroubu s ocelovou pružinou. Jsou instalovány do předvrtaných otvorů. Jejich hlavním úkolem je zajistit pevné spojení korun k sobě bez vytváření velkých mezer, urychlit a usnadnit proces smršťování rámu.

Přirozené smršťování nelze omezit, protože se jedná o přírodní jev. K úplnému ukončení smrštění vany dochází 5-10 let po konstrukci konstrukce. Během této doby mohou být rozměry lázně sníženy o 5 až 10%. To je například, pokud výška stropu byla původně 2,5 m, pak po smrštění dřeva může klesnout na 2,25 m.

Každá fáze výstavby lázně musí být pečlivě promyšlena a analyzována. Přísné dodržování technologie vám umožní postavit si vlastní rukou vysoce kvalitní a trvanlivou koupel. Lázeňský dům z kulatiny nebo baru vypadá atraktivně a nevyžaduje další dokončení fasády.