Cementobetonový potěr. Betonový podlahový potěr

Betonový podlahový potěr je považován za nejpoužívanější typ opravy povrchu podlahy. Díky svým fyzikálním vlastnostem vyrovná vyrobený potěr jakýkoli povrch. Tento článek zvýrazní otázky, co je potěr a jak vyrobit potěr z betonové podlahy v interiéru.

Co je to potěr

Betonový potěr je základem pro konečný nátěr, který lze realizovat všemi možnými způsoby. Tato konstrukce je realizována z malty a je obvykle horní částí laminátové podlahy na zemi nebo na deskové podlaze. Při výrobě betonového podlahového potěru je dosaženo několika důležitých úkolů: je vytvořena plošina pro pokládání konečné základny, je dosaženo hladkého rozložení zatížení na betonovou podlahu a je dosaženo pevnosti celé betonové podlahy jako celku.

Vzhledem k jejich použití ve směsi vody se tyto potěry označují jako „mokré“. Kromě vody je v něm obsažen cement a také písek, který je míchán v poměru.

Druhy betonových potěrů

Betonový potěr je monolitický podklad a je realizován ve spojení s podkladem nebo s dělicími a izolačními vrstvami. Všechny nabízené odrůdy mají slabé a silné stránky.

Plán propojený s potěrem

Instalace takového potěru se provádí přímo na základnu, která se připraví nanesením základního nátěru s hlubokým pronikáním. Tato metoda zaručuje nejlepší přilnavost a je schopna odolat silnému přetížení. Například se implementuje podobný konkrétní.

Použití oddělovací vrstvy

Podobné zařízení betonového potěru předpokládá, že při výrobě podkladu byla položena hydroizolační vrstva, až poté byla nalita připravená směs.

Rolovací, potahové nebo malířské materiály mohou působit jako izolace. U tohoto typu betonového podlahového potěru vyžaduje technologie tloušťku nejméně tři centimetry. Tento design je vybaven vynikající odolností proti vlhkosti, ale indikátory pevnosti jsou mírně sníženy.

Potěr s izolační vrstvou

Železobetonový potěr

Používání sítě pro vyztužení betonového potěru je stále nejběžnějším typem výztuže. K jeho vytvoření se používá síťovina z kovové síťoviny, položená na izolačním materiálu na speciální noční stolky, takže při nalití roztoku je síťka ve středu potěru.

Web poskytuje rámci vylepšenou sílu a spolehlivost. Ale to nevylučuje možnost vzniku trhlin během vytvrzování betonu. Kov také oxiduje a v průběhu času se beton může delaminovat v místě, kde byla síť, což povede k obecnému oslabení produktu.

Potěr a sklolaminát

Nový materiál určený k nahrazení výztužného kovu v podlahových základech - to je vlákno. Tento materiál je polymer, který se přidává do malty během míchání a slouží k vyztužení malty. Díky polymeru se také zlepšuje plasticita celé struktury, což výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku trhlin.

Nevýhodou takového prvku je, že je nutné velmi přesně sledovat dávkování vlákna, pokud dojde k jeho porušení, betonový potěr se jednoduše zhroutí a bude velmi obtížné jej opravit.

Požadovaný inventář a výplňový materiál

Před nalitím betonového potěru musíte provést řadu opatření a zakoupit materiál.

Je vyžadován následující nástroj:

• Dvě pravidla: s vodní hladinou a kovovou pro vyrovnání směsi podél namontovaných majáků.
• Několik úrovní. Jeden je laser nebo voda a druhý je obyčejný.
• Vrták nebo příklepový vrták se sadou trysek.
• Yardstick.
• Tara.
• Lopata na lopatu.
• V případě potřeby je zařízení pronajato.

Připravované materiály:

• Hloubkový penetrační nátěr.
• Základní nátěr ke zlepšení přilnavosti.
• Hydroizolace (střešní krytina, plastový obal, tmel).
• Tepelná izolace, pokud je nutné izolovat základnu nebo vyrobit tepelně izolovanou podlahu.
• Hotová suchá malta v obalech nebo cementové třídě M 400 a prosátém lomovém písku.
• Majáky a všechny druhy spojovacích prostředků.

Po zakoupení všech potřebných dílů můžete začít s opravou. A dalším krokem je příprava základu.

Příprava povrchu

Přípravná fáze závisí na tom, jaký druh podlahy máte ve svém pokoji. Pokud je betonový podlahový potěr umístěn v novém domě nad podlahami, pak je celkem jednoduché vyčistit podlahu od nečistot a okamžitě pokračovat v další instalaci.

Starou podlahu je třeba připravovat pečlivěji. Je nutné provést kontrolu, pokud po ní nebyly zjištěny žádné praskliny, nebyly zjištěny významné třísky a jámy, můžete po vyčištění pokračovat, ale pokud jsou takové závady přítomny, je třeba je opravit a poté opravená místa vyleštit.

Pokud však vady zabírají plochu 30%, musíte starý povrch zcela demontovat a vyplnit hrubý potěr a obrousit.

Často je nutné provést potěr na dřevěných podlahách, v tomto případě by měla být velmi přísně dodržována výrobní technologie, aby nedošlo ke zničení celé konstrukce.

Aby se tomu zabránilo, provádí se následující algoritmus akcí:

1. Každá deska je důkladně zkontrolována. Poškozené a shnilé prvky je třeba vyměnit za nové.
2. Klouby jsou ošetřeny tmelem nebo tmelem.
3. Malujeme dřevo vodotěsnou barvou.
4. Vyrábíme pokládku hydroizolačního materiálu.

Po všech výše uvedených akcích lze nadaci považovat za připravenou.

Abyste dosáhli rovnoměrného betonového podlahového potěru, musí být instalovány majáky a pro jejich správné umístění musíte najít nulovou úroveň.

Pokud se použije laserová úroveň, postup vypadá velmi jednoduše:

• Laser je zaměřen na zeď o výšce například 160 cm a podél této výšky je na zdi nakreslena čára. Stejným způsobem jsou zbývající stěny odraženy, výsledné čáry jsou spojeny dohromady.

Pokud používáte hladinu vody, postup vypadá složitěji:

• Hladinu naplníme vodou.
• Na vybrané stěně vyberte libovolný bod, například ve výšce 160 cm.
• Jeden konec úrovně položíme ke značce a druhý přivedeme k jinému bodu na zdi a posuneme jej svisle tak, aby se základní indikátory na úrovni shodovaly.
• Pomocí tohoto algoritmu změříme všechny stěny a spojíme výsledné body s přímkou.

Tímto způsobem se získá základní úroveň. Poté změříme vzdálenost od ní k základně a zaznamenáme získané hodnoty na libovolné médium.

Po všech měřeních odečtěte nejmenší hodnotu získanou od největší.

Například:

160 - 157,5 \u003d 2,5 cm

2,5 cm je množství požadovaného potěru, ale pro dosažení maximální pevnosti musí být konstrukce alespoň 5 cm, takže potěr musí být vyroben alespoň v této tloušťce.

160 - 5 \u003d 155 cm

Tak jsme dostali 155 cm, což je hodnota, kterou je třeba měřit od základní úrovně již nakreslené na zdi a nakreslit čáru podél stěn. Takto získáte nulovou úroveň, kterou musíte procházet, aby byl betonový potěr rovnoměrný.

Instalace majáků

Před zahájením instalace majáků na betonový potěr položte hydroizolaci a případně tepelnou izolaci.

Chcete-li správně umístit majáky, musíte šrouby zašroubovat do zdí na nulové úrovni a natáhnout mezi nimi vlasec bez vychýlení. Vytvoří se tak referenční bod pro nivelaci.

Poté se připraví malé množství malty a umístí se do diapozitivů podél linie instalace majáků.
Dále se získaný profil umístí na tyto snímky a nastaví se podle úrovně čáry, zatímco úprava probíhá pomocí úrovně. Čas čeká na tuhnutí malty a můžete jít dál.

Vzdálenost mezi majáky by neměla překročit velikost vašeho pravidla. Jinak nebude možné základnu opravit a vyleštit.

Vyplňte řešení

V nádobě smícháme komponenty s přídavkem vody a měla by být získána směs připomínající jogurt. Připravená směs je rozložena mezi majáky a srovnána s pravidly majáků. Pokládání v jedné místnosti by mělo být provedeno za den, zatímco od začátku procedury do jejího konce by to nemělo trvat déle než tři hodiny.

Poté musíte potěr nechat zaschnout, po několika dnech se povrch nalije vodou a pokryje filmem. Zvlhčování se provádí po dobu 5 dnů a poté se ponechá úplně uschnout v nevětrané místnosti. Ve stejné době, odpověď na otázku, můžeme říci, že nejméně čtyři týdny. Poté, pokud je to požadováno, je povrch broušen.

Tento článek se zabývá otázkou, potěrem a tím, jak se provádí. Na základě tohoto článku můžete provést opravy sami.

Po dokončení instalace nosných konstrukcí se začnou dokončovat. Nejjednodušší možností hrubé krytiny je vyplnění podlahy přes podlahu betonem v rozestavěném soukromém domě. Druhou možností je pokládat na ně kulatiny a hrubé prkna, ale je to méně běžné a má své nevýhody, například vzhled písknutí v průběhu času. Před zahájením lití bude správné seznámit se s technologií a určit složení podlahového dortu pro různé místnosti.

Výhody a nevýhody betonové podlahy

Mezi výhody vytváření potěru na podlahách nebo na zemi patří:

Betonová podlaha je silná, odolná a snadno se instaluje

• spolehlivost a trvanlivost;
• vysoká pevnost (používá se jako vrchní nátěr v průmyslových zařízeních, kde je extrémně vysoké zatížení podlahy);
• rovnoměrnost základny pro finální podlahu;
• dostupnost materiálu;
• snadnost výroby.

Mezi nevýhody patří vysoká tepelná vodivost a nízká hlučnost. Tento problém je vyřešen položením vrstvy izolace pod potěr, jehož tloušťka závisí na jeho účelu.

Nástroje a materiály

Nalévání podlahy pro kutily vyžaduje pečlivou přípravu. Abyste se vyhnuli potřebě přerušit pracovní postup a přejít do železářství při hledání chybějících materiálů, doporučujeme si předem vytvořit seznam potřebných zařízení a materiálů. Při jeho sestavování bude správné řídit se níže uvedenými doporučeními.

Kontrolní a měřicí zařízení, která budou vyžadována v procesu provádění práce:

• úroveň budovy;
• v případě potřeby vodicí lišty, které vám umožní řídit tloušťku betonové vrstvy (můžete použít dřevěné lišty nebo kovové rohy).

Mezi nástroje patří:

• lopaty pro míchání a dopravu betonového roztoku;
• lopaty pro pokládku a vyrovnání směsi;
• stěrky pro vyrovnání jednotlivých částí podlahy.

Nalévání podlahy v soukromém domě vyžaduje následující materiály:

• konkrétní řešení;
• hydroizolace;
• parotěsná zábrana (při nalití podlahy podél mezipodlahových podlah);
• výztužná síť (pokud je to nutné);
• tepelně izolační materiál (pokud je to nutné);
• sypké materiály, pokud je základem podlahového koláče zemina.

Abyste správně vyplnili podlahu, musíte zvolit dobrý beton. Existují dvě možnosti rozvoje akcí: koupit hotovou směs v továrně nebo ji připravit sami.

Pro nákup ve výrobním závodě stačí znát pevnostní třídu betonu.

Tabulka rozměrů potěrové malty

U potěru není nutné používat vysoce kvalitní beton, postačí směs třídy B12.5 - B15. To platí, pokud je podlaha vyplněna vlastními rukama pro obytnou budovu, kde zatížení není příliš velké. Je možné vyrobit drsnou vrstvu z odolnějšího materiálu, ale to není ekonomicky výhodné, použití nižších tříd se nedoporučuje.

Pokud se rozhodnete připravit konkrétní řešení sami, musíte se seznámit s jeho proporcemi.

Hlavní součásti cementově pískového potěru:

• cement М400 (CEM 32,5 - značení podle nových regulačních dokumentů);
• středně velký písek;
• voda.

Pokud je betonová podlaha silná a očekává se na ní vysoké zatížení, přidá se k této kompozici drcený kámen nebo štěrk.

Technologie zařízení

Práce stojí za to zahájit až po namontování všech nosných konstrukcí: stěny, podlahy, střecha. Před zahájením práce je důležité správně určit design dortu. V různých případech se může lišit. Existují tři možnosti umístění betonového potěru:

• základem pro nalévání se stává půda (podlahy na zemi);
• plnění přes mezipodlažní překrytí;
• nalití přes podlahu podkroví při uspořádání studené podkroví.

V prvním a posledním případě je povinné pokládat tepelně izolační materiály, jejichž tloušťka vrstvy se počítá podle požadavků tepelné techniky. Ve druhém případě lze z důvodu zvukové izolace pokládat tepelné izolátory, protože beton nebrání špatnému šíření hluku.

Výběr izolace

Technologie izolace podlahy z keramzitu

Aby se na to nemyslelo, když bude nutné nalít drsnou betonovou podlahu, je problém vyřešen před zahájením prací. Pokud máte v plánu nalít na zem, pak se jako tepelný izolátor nejčastěji používá levná keramzit. Tloušťka zásypové vrstvy je v průměru od 30 do 50 cm, v závislosti na klimatické oblasti výstavby. Můžete použít účinnější materiál - extrudovanou polystyrenovou pěnu. Jeho tloušťka bude v rozmezí 100-150 mm. Při lití na zem se použití pěny nebo minerální vlny velmi nedoporučuje kvůli jejich nízké pevnosti a nestabilitě vůči vlhkosti.

Pro podkrovní podlahu pod potěrem lze použít následující tepelně izolační materiály:

• extrudovaná polystyrenová pěna;
• polystyren;
• tvrdé desky z minerální vlny.

Nejlepší možností, pokud jde o poměr ceny a kvality, bude následující: na podlahu se položí vrstva pěnového plastu o průměrné tloušťce 100 mm a poté vrstva extrudované polystyrenové pěny o tloušťce 50 mm. Použití levné pěny umožňuje snížit náklady a odolná pěna zvyšuje kvalitu podlahy.

Schéma izolace podlahy s minerální vlnou

Je důležité, aby při použití pěny nebo minerální vlny jako tepelného izolátoru bylo nutné zajistit vyztužení podlahy.

Lze to provést pomocí sítí z drátu o průměru 3 mm s buňkami 100 x 100 mm. Potřeba dalšího vyztužení je způsobena nízkou pevností těchto materiálů.

Složení podlahového dortu

Složení závisí na účelu. U podlah založených na půdě lze citovat následující koláč:

• vysoce kvalitní zhutněná půda;
• podestýlka z hrubého písku nebo drceného kamene o tloušťce asi 30 cm (lze použít obě možnosti);
• hrubý betonový potěr;
• vrstva hydroizolace (lze použít svitkové materiály jako střešní materiál, linokrom nebo hydroizolaci);
• tepelně izolační vrstva;
• betonová podlaha.

Schéma podlahového koláče na zemi

Pokud se jako tepelný izolátor používá keramzit, položí se okamžitě na zem, místo podestýlky z písku a drceného kamene.

Pokud chcete vyplnit podlahu nad stropem nad studeným suterénem, \u200b\u200bpak dort vypadá takto:

• překrytí;
• hydroizolace;
• izolace;
• parozábrana (s penoplexem nemůžete zajistit izolaci);
• podlahový potěr.

Půdorys podle překrytí

U mezipodlahy a spodní části podkroví je uspořádání vrstev stejné, ale parozábrana a hydroizolace jsou obráceny. Jako oba typy ochrany proti vlhkosti se často používá plastový obal.

Zakázka

Pokud se podlaha nalije na zem, je pořadí práce následující:

• označení stěn, které omezují hladinu betonu;
• zhutnění základní půdy (provedeno pěchováním);
• pokládka sypkých materiálů (písek, drcený kámen, keramzit);
• položení složek koláče pod beton v pořádku;
• v případě potřeby výztuž;
• instalace vodicích lišt nebo bednění s velkou tloušťkou konstrukce;
• příprava roztoku;
• vyplňování podlahy.

Pokud plánujete vytvořit systém podlahového vytápění, měly by být trubky položeny před výrobou podlahy, bezprostředně po vyztužení.

Pořadí práce pro mezipodlahy, suterény a podkrovní podlahy vypadá zhruba stejně jako sypání na zem, ale utěsňování základny a pokládání podestýlky je vyloučeno.

K zajištění kvality je třeba dodržovat následující pokyny:

• sypké materiály jsou pokládány ve vrstvách, přičemž se každá vrstva zhutňuje zvlášť;
• nejlepší je nalít beton v jednom přístupu, maximální počet stupňů je dva;
• zhutnění konkrétních potřeb, pro které se používá vibrátor;
• pro vyrovnání vrstvy malty se použije pravidlo.
• roztok je položen po částech;
• zisk pevnosti značky v konstrukci nastane za 28 dní při teplotě + 20 ° С.

Betonový podlahový potěr je nejběžnějším podkladem v bytech a soukromých domech pro různé podlahové krytiny. Tato popularita je způsobena jednoduchostí uspořádání, spolehlivostí a trvanlivostí. Betonový potěr navíc díky svým fyzikálním vlastnostem umožňuje eliminovat nerovnosti a vady podlahy, takže je téměř dokonale rovná. Pevnost a trvanlivost dokončovací podlahy bude záviset na tom, jak rovnoměrný a spolehlivý byl podklad vytvořen.

Vytvoření betonového potěru je poměrně jednoduchá práce, kterou lze provést bez mnohaletých zkušeností se stavbou. Ale bez jistého pochopení procesu, znalostí o struktuře betonového potěru, jeho typech, fázích práce, použitém nástroji a použitých materiálech to nebude fungovat.

Co je to potěr

V základu je potěr základem pro dokončovací podlahovou krytinu, kterou lze provést různými způsoby. Obvykle je vyroben z betonu a je to horní část základny podlahy, kterou může být betonový mezipodlažní strop nebo vícevrstvý koláč podlahy na zemi. Zařízení betonového potěru má několik hlavních cílů. Nejprve vytvořte rovný povrch pro dokončovací podlahu. Zadruhé, vytvořte pevný základ pro rovnoměrné rozložení zatížení. Za třetí, zajistit další pevnost pro celou konstrukci podlahy.

Betonový potěr patří k „mokrému“ typu potěrů, protože se při jeho výrobě používá kapalný roztok. Jako materiál pro betonový potěr se používá směs cementu a písku, pórobeton, speciální vyrovnávací suché směsi. Výběr jednoho nebo jiného materiálu závisí na budoucí podlaze, ale je třeba poznamenat, že při vytváření podlahy nebo její generální opravě musíte provést celoplošný potěr pomocí cementově-pískové malty nebo pórobetonu. První je poněkud výhodnější při vytváření potěru vlastními rukama, protože pro jeho výrobu nevyžaduje speciální znalosti a speciální vybavení. Pokud je podlaha vymalována výměnou podlahové krytiny, je nutné jednoduché vyrovnání povrchu a pro potěr lze použít samonivelační směs.

Druhy betonového potěru

Betonový potěr je pevný povrch a lze ho lepit nebo oddělit nebo izolovat. Každá z těchto stylingových možností má své vlastní pozitivní i negativní stránky.

Lepený betonový potěr

Lepený betonový potěr se pokládá nalitím směsi přímo na podklad ošetřený speciálním základním penetračním nátěrem. Takový potěr bude mít nejlepší přilnavost k podkladu a vydrží zvýšené zatížení.

Potěr s uvolňovací vrstvou

Betonový potěr na dělicí vrstvě znamená, že hydroizolační materiály byly nejprve položeny na základnu a až poté na potěr. Hydroizolace betonového potěru se provádí pomocí nátěrových, válečkových nebo malířských materiálů. Tloušťka betonového potěru v tomto případě musí být alespoň 30 mm, aby byla zajištěna pevnost. Potěr s dělicí vrstvou má dobré hydroizolační vlastnosti, ale mírně snížené ukazatele pevnosti.

Potěr s izolační vrstvou

Pokládání betonového potěru izolační vrstvou se používá, když je nutné vytvořit podlahu s vysokým izolačním výkonem. Například při výrobě betonového podlahového potěru na vytápění slouží izolační vrstva k zadržování a odrážení tepla do místnosti. Izolace betonového potěru pod teplou podlahou je povinná. Takový potěr se také nazývá „plovoucí“, jeho výhodou jsou vysoké tepelné, hydro a zvukové izolační vlastnosti. Bohužel má „plovoucí“ potěr nízkou prahovou hodnotu pevnosti a může se zhroutit pod vlivem vysokého mechanického zatížení.

Druhy betonového potěru

Jak je uvedeno výše, pokládka betonového potěru se provádí za účelem vytvoření pevného a spolehlivého podkladu a posílení celé konstrukce podlahy. Aby se betonový potěr pevnil, používá se výztuž pomocí kovové sítě nebo skleněných vláken.

Betonový potěr s výztužnou síťovinou

Nejběžnější je železobetonový potěr na základě výztužné sítě. K vytvoření takového potěru se používá kovové pletivo s buňkami 40-50 mm, které se pokládá na nízké podpěry po celé ploše podlahy. Přítomnost síťoviny v betonu dodává poteru další pevnost a spolehlivost. Existuje však také řada nevýhod. Za prvé, síť nemůže zabránit tvorbě trhlin v potěru během smršťování. Za druhé, kov má tendenci v průběhu času oxidovat a zhoršovat se pod vlivem koroze, což má za následek delaminaci potěru a snížení jeho výkonu. Použití kovového pletiva má samozřejmě řadu nepopiratelných výhod a kromě toho je kovová koroze spíše dlouhodobou záležitostí, takže se síť i nadále úspěšně používá při vytváření betonového potěru.

Vláknobetonový potěr

Touha zlepšit výkonnost betonového potěru a snížit náklady na jeho pokládku vedla ke vzniku nových materiálů, zejména - vláken. Tato stavební součást se přidává do betonového potěru místo obvyklého kovového pletiva. Vlákno je nejjemnější syntetické vlákno - mikrovlákno, které se získává vytlačováním a strukturální úpravou z polymerních granulí. Kromě zesilujícího účinku skelnými vlákny je betonová směs plastickější, čímž se zvyšuje její odolnost proti praskání. Dalším pozitivním bodem při použití skleněných vláken na betonový podlahový potěr je cena. Ve srovnání s kovovým pletivem, jehož cena je od 1,65 USD. na m2 jsou náklady na vlákno mnohem nižší a činí 0,26 USD. na 1 m2 potěru. Mezi nedostatky je možné poznamenat, že je třeba použít přísně definované množství vlákniny a provést příslušné výpočty. Pokud ve výpočtech uděláte chybu, beton se rozpadne.

Jak udělat betonový potěr vlastními rukama

Před nalitím betonového potěru je nutné provést řadu přípravných prací, získat nástroje a materiály. Z nástroje budete potřebovat:

• dvě 2metrová pravidla, jedno s úrovní a jedno - obyčejné kovové pro utažení malty;
• dvě úrovně (první je laserová nebo vodní, druhá je obyčejná vyražená vodováha);
• výkonný vrtací nebo příklepový vrták;
• ruleta;
• lopata.

Budou požadovány následující materiály:

• penetrační primer;
• základní nátěr ke zvýšení přilnavosti;
• hydroizolační materiály (tmel, plastová fólie nebo membrána);
• tepelně izolační materiály, pokud plánujete instalaci teplé podlahy;
• písková betonová suchá směs;
• vodicí majáky a upevňovací prvky pro ně (můžete použít perforovaný roh a samořezné šrouby s hmoždinkami).

Po získání všeho, co potřebujete, můžete začít vytvářet betonový potěr a první věcí je připravit základnu a očistit ji od stavebních nečistot a prachu. K tomu můžete použít průmyslový vysavač. Pokud však takový vysavač není možné pronajmout, budete si muset vystačit s obyčejným koštětem. V takovém případě by měl být povrch mírně navlhčený, aby se „zvedlo“ méně prachu.

Značení - nulová úroveň

Vezmeme hladinu vody nebo laseru a označíme nulový bod pro potěr po celém obvodu místnosti.

Pokud se použije laserová hladina, nebudou zde žádné zvláštní potíže. Jednoduše jsme nastavili hladinu laseru uprostřed místnosti a vedli jsme paprskem značky.

Chcete-li však provést značkování staromódním způsobem pomocí hladiny vody, musíte trochu pracovat. Chcete-li to provést, umístěte značku na libovolnou stěnu ve výšce 150 cm od základny. Použijte průhlednou trubici pro měření hladiny vody poblíž této značky a přiložte druhý konec na protější stěnu, zatímco pohybujete druhým koncem nahoru nebo dolů, ujistěte se, že hladina vody v prvním se shoduje s základní značka. Tuto operaci provádíme se všemi zdmi, přičemž na každé necháme dvě stopy. Chcete-li je spojit v jedné linii, můžete použít běžnou linii barvy řezanky. Natáhneme ji mezi dvě značky a poté ji trochu vytáhneme ze zdi, uvolníme a dostaneme jasnou přímku. Poté proveďte měření pásky a najděte nejvyšší a nejnižší body od výsledné čáry ke dnu.

Nyní je nutné pro potěr použít nulovou značku. Nejjednodušší možností by bylo změřit výšku od základny k prahu sousední místnosti a odečíst tloušťku budoucí podlahové krytiny. Například výška od základny k prahu je 7 cm, je plánováno pokládat podlahové dlaždice na lepidlo, celková tloušťka dlaždic a lepidla je 2 cm.V důsledku toho dostáváme potěrovou tloušťku 5 cm, kterou odečteme od dříve plánovaných 150 cm. Poté ji označíme od dříve aplikovaných na stěny linie 145 cm a postup opakujte s lakem.

Po vytvoření nulové úrovně pokračujeme v instalaci průvodců. Abychom to mohli udělat, rozložíme rohy z jedné stěny na druhou, měly by ležet striktně paralelně k sobě ve vzdálenosti 150 cm. Poté tužkou nakreslíme místo pokládky a podél této linie vyvrtáme několik otvorů pro šrouby s hmoždinkami. Měkce zašroubujeme šrouby a položíme na ně vodicí rohy. Zkontrolujeme horizontálnost a shodnost horního bodu vodítek s nulovou značkou, pro tyto účely je pravidlo dvou metrů a hladina alkoholu perfektní. V případě potřeby utáhněte šroub, dokud nedosáhneme dokonalého souladu s nulovou hladinou potěru. K upevnění vodítek používáme silnou cementovou maltu a necháme ji trochu opravit.

Aplikace izolačních materiálů a základního nátěru

Po přípravě označení a vodítek můžete přistoupit k přípravě podkladu, hydroizolaci nebo tepelné izolaci povrchu. V případě potřeby můžete potěr zpevnit vyztužením. To bude záležet na tom, jaký typ betonového potěru musíte udělat. Jako příklad zvažte nejjednodušší - propojený potěr.

Naneste tedy základní penetrační nátěr a nechte jej zaschnout. Poté všechny klouby a rohy potřeme hydroizolačním tmelem a necháme zaschnout. Abyste dosáhli lepší přilnavosti, natřete celou plochu podlahy lepicím základním nátěrem a nechte zaschnout. V případě potřeby položte výztužnou síť. Teprve pak můžete začít lití betonu.

Nalévání betonového potěru

Roztok smícháme v korytu nebo jiné velké nádobě. Pro urychlení a usnadnění míchání používáme perforátor s míchačkou. Do nádoby nalijte suchou směs, přidejte trochu vody a promíchejte do husté zakysané smetany.

Poté rozložíme řešení a dotáhneme jej kovovým pravítkem podél vodítek. Nejvhodnější je začít s výrobou potěru z rohu místnosti naproti dveřím.

Jakmile je potěr připraven, necháme jej zaschnout. To může trvat 14 až 20 dní v závislosti na rychlosti odpařování vlhkosti. Ale po několika dnech, kdy řešení ztvrdne a bude možné po něm chodit, posypeme piliny po celém povrchu a trochu je navlhčíme. To je nutné, aby potěr nepraskal, ale postupně dosáhl stavu připravenosti. Po několika dnech odstraňte piliny a nechte potěr úplně vyschnout.

Je nutné dokončit veškerou práci najednou a nenechat nic na zítřek. Samotný proces vytváření potěru je docela pečlivý a zdlouhavý, ale pokud budete postupovat podle této technologie, můžete si vytvořit skutečně odolný a spolehlivý betonový základ vlastníma rukama.

Nejspolehlivější a nejodolnější základnou pro instalaci podlahového vytápění a dekorativních krytin je betonový potěr.

Díky svým vysokým výkonovým charakteristikám - pevnost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti mechanickému namáhání - se úspěšně používá při výstavbě bytových a průmyslových zařízení.

Vytvoření konkrétní základny vyžaduje integrovaný přístup, dostupnost potřebných znalostí, profesionální pracovní nástroje a materiály.

Podlahové potěry - co to je?

Cementový podlahový potěr je pevný základ položený na betonové mezipodlahové desce nebo sendvičové konstrukci postavené na zemi.

Zařízení na betonový potěr poskytuje:

• vytvoření dokonale rovného povrchu pro pokládku dekorativních povlaků;
• vytvoření pevného základu, který vydrží extrémní mechanické zatížení;
• trvanlivost podlahové konstrukce.

K vytvoření betonového potěru se používá cementová malta, porézní beton na bázi pojiv, suché samonivelační směsi.

Volba vhodného materiálu je dána typem dekorativních podlah a způsobem jejich instalace.

Odrůdy betonových potěrů

Betonový podklad je pevný a rovný povrch, který se liší typem konstrukce, způsobem zdiva a provozními parametry. Podlahové potěry jsou vyráběny na lepené, oddělovací, izolační a zesílené základně.

Potěr na připojené základně

Potěr se nalije na předem připravený základ ošetřený speciální směsí primerů. Má tedy lepší přilnavost k substrátu a je schopen odolat extrémnímu mechanickému namáhání. Výkon horního patra bude záviset na obsahu vlhkosti v podkladu. Takový potěr se instaluje na suché podlahové desky.

Potěr na oddělovací základně

Podobná technologie odlévání zajišťuje předběžné položení hydroizolace na základnu. K tomu se používají ochranné, válečkové, malířské a nátěrové ochranné materiály (střešní krytina, film, bitumenový tmel), které zabraňují pronikání vlhkosti do horní vrstvy podlahové konstrukce. V tomto případě musí být tloušťka betonové vrstvy 32 mm. Hotová základna bude mít vysoké hydroizolační vlastnosti se sníženou pevností a odolností proti opotřebení.

Tento typ potěru se používá k aranžování podlah v přístavbách a technických místnostech s vysokou vlhkostí.

Potěr na izolačním podkladu

Potěr se používá k vytvoření vysoce výkonných podlah. Například při instalaci teplé podlahy, když je nutná předběžná tepelná a hydroizolace podkladu. V tomto případě se malta nalije na dříve položenou vrstvu tepelné izolace a potěr se stává samostatnou vrstvou. Tloušťka betonové vrstvy se pohybuje od 48 do 55 mm a vyžaduje další vyztužení.

Takové potěry jsou poskytovány pro suterén a první patra v obytných budovách a přístavbách.

Potěr na zesílené základně

Kovová síťovina a materiál ze skleněných vláken se používají k vytvoření pevného a odolného betonu.

• Kovová mřížka. Potěr tohoto typu je vybaven jemnou sítí (velikost ok od 4 do 5 cm), která je upevněna na speciálních přídržných prvcích podél celé základny podlahy. Síť pomáhá zlepšit výkon podlahy, ale zároveň má značné nevýhody. Nezabraňuje možnému praskání smršťováním, podléhá oxidaci a destrukci.
• Vláknina. Stavební materiál byl úspěšně použit k vytvoření spolehlivých betonových základů. Tenké mikrovlákno vyrobené z polymerních granulí vytlačováním a modifikací má vysokou tažnost, odolnost proti poškození a deformaci. Navíc je cenově dostupný a snadno se instaluje.

Betonové potěry se liší počtem jednotlivých vrstev:

• Jedna vrstva. Lití se provádí po celé ploše základny do požadované výšky. Takové potěry se používají k aranžování podlah ve skladových, užitkových a průmyslových prostorách.
• Vícevrstvý. Základna má složitou strukturu, sestávající z několika samostatných vrstev. Potěry jsou určeny k pokládce podlah v obytných, kancelářských a komerčních prostorách.

Výběr materiálů a příprava malty na potěr

Podle zavedeného SNiP by síla standardního potěru měla být 150 kg / m2. viz, k tomu stačí použít beton od 150 do 200.

Pro získání jakostí hotových malt se používá cement a písek v následujících poměrech:

• M 300 - část cementu M 600 na 3 díly písku;
• M 200 - část cementu M 600 pro 4 díly písku;
• M 300 - část cementu M 500 pro 2 díly písku;
• M 200 - část cementu M 500 na 3 díly písku;
• М 300 - část cementu М 400 na 1 díl písku;
• M 150 - část cementu M 400 na 3 díly písku;
• M 200 - část cementu M 300 na 1 díl písku;
• M 100 - část cementu M 300 na 3 díly písku.

Rozsah konkrétního řešení:

• M 100 - pro úpravu drsné podlahy a blokových polštářů;
• M 150 - pro zařízení blokového základu;
• M 200 - pro uspořádání betonové podlahové potěry v místnostech různých typů;
• M 250 - pro silnice, chodníky a betonové ploty;
• M 300 - pro nalití základu a opěrných zdí;
• M 400 - pro lití složitých betonových konstrukcí a základů.

K přípravě standardního roztoku se používá cement (M 400) a stavební písek.

1. Předem smíchejte cement a písek (1: 3) na homogenní hmotu.
2. Při výpočtu se do nádoby nalije voda: 5 kg suché směsi na litr vody. Směs se nalije do vody a důkladně se promíchá.
3. Hotová směs se míchá kovovou špachtlí, aby se zvýšila hustota roztoku a odstranily se stávající hrudky.
4. Po dobu 5 minut se směs míchá vysokou rychlostí.
5. Kompozice se nechá stát a míchá se znovu 2 minuty.

Důležité! Pro kontrolu tloušťky se část směsi vloží do dlaně a stlačí. Pokud kompozice zůstává hustá a viskózní hrudka, ale nešíří se, je taková konzistence považována za vhodnou.

Neméně důležitá je otázka stanovení tloušťky potěru podlahy, která závisí na typu podlahové desky, pevnosti a tepelně izolačních vlastnostech.

Požadované parametry jsou často součástí pracovního projektu, takže při provádění nezbytných výpočtů je stačí se jimi řídit.

Přípustná tloušťka potěru pro podlahovou základnu je 2,5 až 8 cm.

Příprava podkladu před nalitím potěru

Jak si sami vyrobit betonový podlahový potěr? Počáteční fáze zajišťuje základní přípravu podkladu, pokládku tepelné a hydroizolace.

Příprava povrchu

Betonový potěr se nalije na nový nebo starý podstavec i na dřevěnou podlahu.

Starý potěr se demontuje a betonová deska se očistí od nečistot. Báze se ošetří směsí penetrace s hlubokým penetrací a nechá se 3-5 hodin zcela vyschnout.

Na povrch základního nátěru se nanáší expandovaná hlína nebo písek vrstvou 12 cm, pečlivě vrazil. Pro lepší zhutnění je vrstva navlhčena vodou. Použití polštáře z expandovaného jílu odstraní nerovnosti v podlaze a sníží spotřebu betonové směsi při lití.

V případě potřeby se provádí instalace potrubí pro vytápění, kanalizaci nebo odvodnění.

Po instalaci hlavních komunikací je položena tepelná a vodotěsná izolace.

Instalace tepelné izolace a hydroizolace

K vytvoření tepelné izolace se používají desky z expandovaného jílu nebo expandovaného polystyrenu. Jsou odolné, praktické a bezpečné. Je požadována tepelná izolace podkladu a betonových mezipodlahových desek - na žádost vlastníka.

Jako hydroizolaci se doporučuje použít polyethylen nebo střešní lepenku. Materiál je pokládán s přesahem 10 cm a se zářezem na povrchech stěn o 15 cm. Ke zvýšení pevnosti základny jsou spoje dodatečně ošetřeny tepelně izolačním tmelem.

Stanovení nulové úrovně a umístění majáků

Správné umístění vodicích lišt se provádí na nulové úrovni s předběžným vyznačením úrovně budovy (voda nebo laser).

Práce s laserovou hladinou je snazší a rychlejší, proto se doporučuje používat:

• Hladina je umístěna na podlaze a laserový paprsek směřuje k jedné ze stěn.
• Ve vybrané výšce (například 150 cm) se značka vytvoří pomocí značkovače budovy.
• Zařízení se přesune na krátkou vzdálenost, po které se umístí další značka.
• Podobně jsou všechny stěny vyznačeny podél obvodu a spojeny plnou čarou.

Po označení lze stanovit nulovou hladinu. Práce se provádí takto:

1. Měří se vzdálenost od základny podlahy k pevné linii po obvodu. Hodnoty se mohou lišit pro každou část stěny.
2. Minimální hodnota je odečtena od velké hodnoty pro stanovení požadované tloušťky potěru.
3. Hodnoty získané v bodě 2 se odečtou od výšky. Například 5 cm se odečte od 150 cm (výška).
4. Z existujícího řádku se stanoví hodnota, která byla získána během výpočtu, a značka. Obvodové značení se provádí stejným způsobem.
5. Značky jsou spojeny jediným řádkem, což je nulová úroveň pro umístění majáků.

Majáky se používají k získání rovnoměrného potěru. Jsou vyrobeny z kovových profilů typu T.

Vodítka jsou instalována kolmo ke dveřím a rovnoběžně se stěnami. Všechny majáky jsou rozloženy na povrchu, stlačeny shora dřevěnými prkny nastavenými na nulovou úroveň.

U samořezných šroubů jsou v podlaze značky a podél všech vodítek jsou vytvořeny otvory. Samořezné šrouby jsou zašroubovány v polovině délky, naváděcí majáky jsou umístěny nahoře.

Úroveň budovy kontroluje jednu výšku pro všechny vodítka. K fixaci majáků se používá hustá cementová směs, která se nanáší ve stejné vzdálenosti podél vodítek.

Uspořádání betonového potěru

Betonová podlahová stěrka podle technologie zajišťuje postupné dodržování všech procesů. Poslední fází práce je lití a vyrovnání betonové směsi.

Po umístění kovových vodítek můžete začít lití. Podklad je zvlhčen a ošetřen základní sloučeninou, která zvyšuje adhezi.

V odměrné nádobě v požadovaném poměru se betonová směs míchá, dokud není homogenní. Pro míchání se používá perforátor nebo stavební míchačka.

Betonové podlahové potěry pro kutily se provádějí v následujícím pořadí:

1. Výplň začíná od rohu naproti předním dveřím.
2. Část směsi je rovnoměrně rozložena mezi majáky.
3. S pravidlem nastaveným na kovových vedeních je kompozice distribuována a vyrovnána ze strany na stranu. Tím se zajistí, že stávající mezery budou rychle zaplněny.
4. Další část je vyplněna podobným vzorem.
5. Po tuhnutí směsi se majáky demontují a dutiny se naplní čerstvým složením.
6. Hotový potěr je zvlhčován po dobu 2 týdnů, aby se zabránilo praskání a smrštění betonu.

Proces lití podlahového potěru je složitý a časově náročný, vyžaduje plný soulad s technologií, ale umožňuje získat silnou a odolnou základnu.

Betonový potěr je jedním z nejpopulárnějších podkladů pro dokončování podlahových krytin. Na potěru jsou položeny dlaždice, linoleum, koberec, laminát, parkety a parkety.

Pokud jde o lázně a sauny, betonový potěr se vyrábí před pokládkou dlaždic a také jako mezivrstva při pokládce teplé dřevěné podlahy.

Nejodolnější je soudržný potěr, který je položen přímo na podklad pokrytý základním nátěrem pro zlepšení přilnavosti (betonová deska, podklad atd.).

Potěr na oddělovací vrstvě předpokládá přítomnost hydroizolačních materiálů (váleček, povlak nebo lak) na bázi. Pokud je v „kolíku“ tepelná izolace, mluví o potěru s izolační vrstvou. Další vrstvy výrazně snižují tepelné ztráty, ale takový potěr má nejnižší pevnost a může se při značných zatíženích zhroutit. Pokud ale uděláte podlahu ve své vlastní koupelně, neočekávají se žádná zvláštní zatížení na podlaze (zpravidla největší zatížení vytváří instalovaný sporák).

Ke zvýšení pevnosti potěru se pokládá výztužná kovová síť s roztečí 40-50 mm nebo se používá sklolaminát. Je obtížné říci, jak účelné je posílit potěr v lázni. Pokud je vana malá, není nutné podlahu dále posilovat.

Přípravné práce

Pokud máte starý betonový základ, musíte se nejprve rozhodnout, zda jej odstraníte nebo ne. Pokud plánujete pouze opravu betonové podlahové potěry, stará základna nemá velké praskliny a přiléhá k základně, můžete povrch ošetřit základním nátěrem a začít instalovat majáky nebo vodítka.

Pokud se stará základna rozpadne, má bobtnání a jiné zjevné vady, musí být odstraněna (k tomu použijte děrovačku, sbíječku nebo sekáč s kladivem). Po ukončení práce je povrch očištěn (pomocí konstrukčního vysavače nebo obyčejného koště), ošetřen základním nátěrem a ponechán uschnout. Základna je připravena.

Příprava dřevěné podlahy

Betonový potěr na dřevěné podlaze má své vlastní nuance: je nutné pečlivě opravit všechny existující vady (vyměnit shnilé desky nebo je alespoň otočit, spoje utěsnit epoxidovým tmelem, a pokud je to nutné, použít pěnu, spoje utěsnit nahoře), dřevěnou podlahu zakrýt základním nátěrem ochranu před vlhkostí nebo barvou odolnou proti vlhkosti, položte vrstvu hydroizolace a teprve poté pokračujte v instalaci majáků.

Použití koherentního potěru je zde nepřijatelné: dřevo se při změnách teploty deformuje, což povede ke zničení potěru položeného přímo na podlahové desky.

Nastavení nulové úrovně

Hlavní fází přípravných prací je stanovení nulové úrovně podlahového potěru. Máte-li laserový, nepředpokládají se žádné potíže - stačí jej zapnout, nainstalovat a na stěnách podél paprsku udělat značky.

Druhá metoda je mnohem časově náročnější. Vyžaduje to hladinu nebo hladinu vody. Označte bod na jedné ze zdí v libovolné výšce. Například 150 cm od podlahy. Pomocí vodní hladiny označte další stěny (na každé nejméně 2 značky). Poté pomocí sekacího lanka (kabel a práškovou barvu lze zakoupit v železářství) spojte všechny body. Dostala čáru ve stejné úrovni vzhledem k obzoru (nikoli k podlaze).

Jak pracovat s hladinou vody, viz toto video

Nyní, po změření výšky od podlahy po linii v několika bodech, najděte minimální tloušťku potěru, což umožní odstranit všechny nepravidelnosti. Obvykle se měření budou lišit. Pokud vezmete největší a nejmenší hodnotu, odečtete je a získáte stejnou požadovanou hodnotu. Vezměte prosím na vědomí, že minimální tloušťka betonového podlahového potěru 7 mm... S menší tloušťkou se brzy objeví trhliny, beton se začne rozpadat.

Po nalezení požadované tloušťky potěru ji odečtěte od výšky nakreslené čáry. Například potěr by měl být 4,5 cm. Od 150 cm odečteme 4,5 cm, dostaneme 145,5 cm. Z nakreslené čáry změříme tuto vzdálenost a nakreslíme další čáru, která bude sloužit jako vodítko při položení majáků a vyrovnání potěru. Tento řádek se nazývá nulová úroveň. Majáky nebo vodítka jsou poté vyrovnány podél ní.

Instalace majáků nebo vodítek

Aby byla podlaha co nejrovnoměrnější, používají se vodicí lišty nebo, jak se jim také říká, majáky. Jedná se o dřevěné nebo kovové pásy, které jsou nainstalovány na základně tak, že jejich horní část se shoduje s nalezenou nulovou značkou.

Z čeho jsou majáky

Jako vodítka můžete použít rovné trubky nebo speciální ploché kovy s perforovanými okraji. Prodávají se ve specializovaných obchodech a nazývají se „majáky“.

Nedoporučuje se používat dřevěné lamely: absorbují vlhkost z roztoku, což negativně ovlivňuje pevnost betonu. Kromě toho se dřevo může deformovat z vlhkosti, což může při vyrovnávání potěru způsobit výškové rozdíly.

Jak a co položit

Vodítka jsou uložena podél stěn kolmých ke zdi, ve které jsou umístěny dveře. Vzdálenost mezi nimi by neměla překročit velikost použitého pravidla: posouvá se podél vodítek a vyrovnává rozloženou maltu. Při vyrovnávání malty je nutné ji posouvat ze strany na stranu, takže ponechte dalších 10-20 cm na skladě (s délkou pravidla 150 cm, umístěte vodítka každých 110-120 cm).

Majáky rozložte na podlahu v požadované vzdálenosti, připravte materiály, které budou sloužit k jejich vyrovnání. Vybrané rošty musí být nainstalovány na stejné úrovni tak, aby jejich horní okraj se shodoval s nalezenou nulovou hladinou. Za tímto účelem jsou některé materiály umístěny pod rošty.

Někdo používá rozbité cihly, někdo plastové nebo kovové desky. Použití lepenky, překližky, dřeva se nedoporučuje kvůli obsahu vlhkosti v roztoku, což vede k deformaci těchto materiálů. Po nasycení vlhkostí mohou změnit svou tloušťku, což způsobí zkreslení. Vzdálenost mezi spojovacími prvky by měla být taková, aby majáky nebo vodicí prvky „nekráčely“ a neklesly.

Při použití speciálních výstražných majáků je lze vyrovnat pomocí hmoždinek. Dokonale zapadají do stávající římsy. Na nezbytná místa vyvrtejte otvory na základně, zašroubujte samořezné šrouby. Otáčením nastavte požadovanou výšku.

Můžete použít „staromódní“ metodu. V určité vzdálenosti jsou umístěny „skvrny“ roztoku (silné). Lisováním nebo instalací dalších desek zarovnejte prkna s nulovou značkou (pomocí úrovně budovy) a nechte maltu „nastavit“.

Pozornost! Podlaha v parní a mycí místnosti by měla mít sklon, který odvádí vodu do odtoku - mějte to na paměti při instalaci majáků. Lze orientovat nahoru.

Primer

Poté, co jsou majáky fixovány, roztok na bodech trochu zamrzl, základna může být naplněna. Tím se zlepší přilnavost betonu k substrátu.

Základní nátěr se nalije na základnu, poté se rozetře na povrch válečkem nebo širokým kartáčem.

Pokud bude řešení položeno na hydroizolační fólii, pečlivě utěsněte všechny spoje před instalací majáků, zkontrolujte celý povrch, zda neobsahují díry a otvory. V tomto případě je použití hmoždinek nemožné - těsnost je přerušena a veškeré práce na instalaci majáků a položení řešení bude muset být provedeno opatrně, aniž by došlo k poškození celistvosti filmu.

Příprava roztoku

Chcete-li vyrobit potěr, můžete použít směs cementu a písku připravenou sami nebo koupit jednu z hotových směsí. Pokud používáte hotové směsi, zřeďte je v souladu s pokyny. Tím bude zaručena jeho vysoká spolehlivost.

Hotová suchá směs pro podlahové potěry „Diola D-342“

Potěrové materiály

Podíl písku a cementu závisí na druhu cementu a požadovaných vlastnostech betonu. Níže je uvedena tabulka, ve které jsou uvedeny.

Cementová třída	Podíl	Stupeň řešení
600	1:3	M300
600	1:4	M200
500	1:2	M300
500	1:3	M200
400	1:1	M300
400	1:3	M150
300	1:1	M200
300	1:3	M100

Nyní o účelu značek řešení a jejich oblasti použití:

• M100 se používá k vytváření hrubých potěrů a polštářů pro bloky;
• M150 - pro výrobu betonu;
• M200 - nejčastěji se používá v bytové výstavbě, používá se k vyplňování základů, potěrů ve vytápěných místnostech atd.
• М250 - pro těžké provozní podmínky - pro ploty, cesty atd .;
• M300 - má vodoodpudivé a mrazuvzdorné vlastnosti, proto je nejrozšířenější: od nalévání základů po instalaci systémů pro opravu (at);
• М350 - pro vytváření nosníků a nosných stěn ve vícepodlažní konstrukci;
• M400 a vyšší se používají k vytváření těžkých struktur.

Níže je tabulka znázorňující proporce betonu pomocí dvou kameniv: písek a drcený kámen. Někdo by možná chtěl takový beton použít.

Typická chyba v betonových pracích překračuje doporučený podíl cementu. Tato částka se zvyšuje v naději, že se beton stane silnějším. Výsledkem je opak: praskne, rozpadá se a rychle se zhroutí. Důvodem je skutečnost, že neměl dostatek agregátu a / nebo vody, aby získal normální sílu. Doporučené normy by se proto neměly měnit.

Jak se smíchat

Pokud chcete použít běžnou směs cementu a písku, vezměte na potěr 1 díl cementu (400 značek) a 3 díly stavebního písku. Nejprve se smísí suchý písek a cement, dokud se nedosáhne jednotné barvy. Poté se do nádoby nalije voda (0,5 dílu vody na 1 díl cementu nebo 1 litr na 5 kg směsi), směs se nalije za důkladného míchání (lopatkou nebo lopatou, v závislosti na objemu).

U malých objemů můžete pro získání homogenního složení použít stavební míchačku nebo vrtačku s vhodným nástavcem, pro velké objemy potřebujete míchačku na beton. Mechanizované míchání je nezbytné pro technologii: to je jediný způsob, jak dosáhnout rovnoměrného rozdělení všech složek.

Poznámka. Pevnost betonu vyrobeného pomocí míchačky nebo míchačky betonu je o 50% vyšší než u betonu, pro který byly rastry hněteny lopatou.

Výsledkem je, že by roztok měl mít jednotnou strukturu a stejnou barvu. Po dokončení míchání je třeba směs nechat chvíli stát a poté ji znovu promíchat mixérem.

Chcete-li získat homogenní řešení, použijte stavební míchačku nebo vrtačku s vhodným připevněním.

Hustotu můžete zkontrolovat tak, že si vezmete malé řešení do ruky a zaťete pěst. Po uvolnění ruky zůstává roztok v kusu - neteče ani se nerozpadá. Pokud se roztok nalije na podlahu, měl by se rozprostřít, ale ne rozprostřít. Tato konzistence je ideální.

Dlouhodobé vystavení hotového roztoku vzduchu je nežádoucí. V ideálním případě, jakmile byla použita jedna část, měla by být další připravena. Toho lze dosáhnout pomocí asistenta. Zatímco jedna zarovná jednu část majáků, druhá připraví novou. Potěr se tedy ukáže být silný a jednotný.

Pokládka malty a vytvrzování betonu

Začnou pokládat malty z rohu nejdále od dveří. Vpravo nebo vlevo se každý rozhodne sám za sebe. Část roztoku je rozprostřena mezi vodítky a trochu vyrovnána. Pak vezmou pravidlo a položením na majáky / vodítka směs natáhnou a podél cesty ji vyrovnají.

Pravidlo můžete současně použít trochu doprava a doleva. To usnadňuje rovnoměrné rozložení kompozice. Poté, co bylo dosaženo vyplnění všech dutin, vyrovnání roztoku na úroveň, položte další část a postupně zaplňujte celý prostor. Během práce je vhodné nedělat dlouhé přestávky, aby hrany neměly čas ztvrdnout a „uchopit“.

Pokud jste vodítka položili, jakmile je beton dostatečně tvrdý na to, aby si udržel svůj tvar, můžete je vytáhnout. Po nějaké době (asi den po pokládce) jsou otvory zbývající po vytažení vodítek utěsněny roztokem. Při použití majáků jsou ponechány v podlaze a není nutná další práce.

Léčení

Aby byl potěr silný, beton musí tvrdnout, ne sucho... Proto první tři až čtyři dny při normální vlhkosti a nízké teplotě je povrch potěru navlhčen vodou - 2-3krát denně. Při vysokých teplotách je povrch potažen polyethylenovou pěnou. Je také nutné zajistit, aby neexistovaly oblasti s různými teplotami: sluneční světlo by nemělo padat (zavřít okna), pokud se práce provádí v zimě, topení by nemělo fungovat.

Je vhodné nechat podlahu nezatíženou po dobu 3 týdnů, ale minimální doba je 1 týden. Pokud chcete zvýšit pevnost potěru a urychlit jeho „připravenost“, můžete přidat plastifikátor.

Toto je celý proces. Jak vidíte, můžete dokonce udělat potěr podlahy vlastními rukama, aniž byste měli mnoho zkušeností s konstrukcí. Nejobtížnější a nejobtížnější věc je nastavit a opravit majáky. Zbytek práce je docela jednoduchý.