Výkresy domů z profilovaného dřeva s rozměry. Jak si vyrobit dům z baru vlastníma rukama: projekty

Ve stavebnictví bylo dřevo vždy populární. Ale dnes, během dominance plastu, polyethylenu, získal zvláštní uznání. Je šetrný k životnímu prostředí, šetří teplo, je odolný a je také velmi atraktivní pro svůj přirozený vzor. Všechny tyto vlastnosti jsou rozhodující při výběru materiálu pro stavbu vlastního domu rukama.

Rozložení všech podlaží dřevěného domu 6 × 6

Každý domácí řemeslník má zájem o uspořádání domů z baru. Můžete si ji sami vyvinout nebo si stáhnout z internetu hotový produkt. Navíc je zcela zdarma. Nemáte-li dovednosti pro správné sestavení výkresu budoucí budovy, můžete si vytvořit vlastní náčrtky s uvedením velikosti a konkrétního umístění místností budoucího domu. World Wide Web je plný informací o i o. Můžete se od nich hodně naučit při sestavování autorských projektů.

Před stavbou vlastními silami byste však měli získat potřebný dokument - stavební povolení. A můžete kontaktovat specializovanou stavební společnost. Má standardní návrhy domů různých velikostí, hotové výkresy všech prvků.

Dispozice dvoupodlažní chaty z dřeva 8 × 8

Představíme vám je nebo nabídnou provedení práce na individuální objednávce. To však bude stát víc.

Stavební materiál

Domácí řemeslník, který se rozhodl, potřebuje alespoň počáteční znalosti o stavebním paprsku. Vyrábí se ve dvou typech:

• Stavební materiál čtvercového nebo kulatého průřezu, vyrobený z masivních kulatin;
• Lepené vrstvené dřevo, které se skládá z desek spojených dohromady se speciálním lepidlem.

K výstavbě budov se používají tyto druhy zpracovaného dřeva:

• Profilované dřevo, které má speciální zářezy a zářezy pro spojení a urychlení montáže;
• Řezivo vyrobené z lisovaných lepených desek;
• Zaoblené kulatiny.

Profilované dřevo má na rozdíl od běžných kulatin určitý tvar v důsledku svého technologického zpracování.

Dispozice dřevěného domu s podkrovím o rozměrech 6 × 8

Výkres jeho profilu je obdélníkový obrázek s dokovacími drážkami. Je vhodnější než ostatní stavět budovu rukama. Jeho výhoda: stěny nevyžadují dodatečnou izolaci, utěsnění drážek.

Instalační proces je výrazně urychlen díky systému „trnového žlábku“, který funguje na principu montáže dětské hry Lego. Stavba jednopodlažní budovy bude trvat asi 2-3 měsíce, i když je postavena s podkrovím.

A pokud vnější strana profilu má tvar polooválného tvaru, bude buď středně velké obydlí 8x8 vypadat jako pohádková věž vyrobená z kulatiny. Lepené řezivo je také široce používáno ve stavebnictví, i když to stojí více než běžné dřevo. Hromadná výroba se začala ještě nedávno. Je silnější než solidní protokol. Naproti tomu dává mírné zmenšení budovy - méně než 1%. Není nutná žádná izolace na stěně. Mnoho firem nabízí návrhy moderních domů z tohoto nového materiálu.

Projekt s dispozicemi všech podlaží dvoupodlažního domu ze dřeva 10 × 10

Je relativně lehký, takže jeho konstrukce pro jednopatrovou budovu nevyžaduje složitý základ. Díky lepidlu se však snižuje šetrnost k životnímu prostředí dřeva.

Vnitřní dispozice domu

Všechny výše uvedené mohou ubytovat prostory potřebné pro pohodlný pobyt průměrné rodiny. Pokud plocha 6x6 nebo prostor 6x8 nestačí, je to možné na těchto metrů čtverečních. Užitečný obytný prostor lze zvýšit izolovaným podkrovím.

Obvykle se staví předměstské budovy takových omezených velikostí. A mají svá specifika. Pokud například plánujete bydlet zde pouze v teplém období, pak je přítomnost předsíně volitelná.

Příklad dispozice domu z baru s podkrovím 9 × 9

Každá z nich však vyžaduje minimum:

• Jedna nebo více ložnic;
• Kuchyň jako místnost pro vaření, stravování;
• Obývací pokoj nebo společenská místnost pro shromažďování všech členů rodiny a přijímání hostů;
• Koupelna;
• Možné prodloužení.

Struktura 6x6 je obvykle vhodnější pro letní rezidenci, kde můžete strávit čas v teplé sezóně. Je to šetrné k rozpočtu. Postavuje se v malých příměstských oblastech. Jeho kresba je jednoduchá - rozděluje celou plochu na tři místnosti: jednu - 16,5 m2, druhou - 10, 5 a třetí - 5,7 m2.

U dachy tráví majitelé, jejich děti a hosté většinu času venku. Pokud sem pár přišel sám, manžel je celý den v garáži. A žena v této době bude kopat v zahradě. Nikdo zpravidla sedí v místnosti. V tomto ohledu je ložnici přidělen největší obytný prostor.
Pokoj je střední velikosti, obvykle určený do kuchyně a jídelny. Zde se můžete setkat s hosty a pochutnat si na výborných jídlech. Zbývající metry, z nichž je odebráno nejméně 1,5 m2, se používají jako chodba. ... Samozřejmě, pokud se pak její vnitřní uspořádání poněkud změní. A pro dvoupodlažní budovu to bude úplně jiné.

Tento prostor vám umožňuje více zohlednit nejen počet členů rodiny, ale také přání každého z nich.

Změna systému také způsobí, což je v těchto budovách nezbytné. Při plánování místností by funkce měla být na prvním místě a neměla by být holdem módy a rady Feng Shui. A pro ochranu před plísněmi, plísněmi se neobejdete bez vhodného ošetření. Můžete to také udělat pomocí vlastních rukou pomocí moderních konzervačních a dezinfekčních roztoků, které lze vždy zakoupit na místním trhu.

Varianta rozložení chalupy 6 × 8

Jejich použití v uzavřených prostorách musí být bezpečné pro obyvatele domu.

Šetrnost k životnímu prostředí a láska k přírodě jsou hlavními důvody, proč jste se zamilovali do srubů. Aby byl dům pohodlný, spolehlivý, bezpečný a funkčně promyšlený do nejmenších detailů, je třeba nejprve pečlivě prostudovat dostupné výkresy domů z baru.

Kiosky poskytují spoustu užitečné odborné literatury o stavbě vlastního domu. Můžete však jít ještě dál a využít služeb kvalifikovaného specialisty, který vám pomůže znovu vytvořit individuální „tvář“ doma.

Každý jednotlivý projekt je výsledkem pečlivé práce architekta, který zná stavební technologii a její specifika. Jedinou otázkou je: cena? Pokud je to trochu trapné, bylo by docela vhodné použít typický projekt domu a přizpůsobit ho pro sebe, v závislosti na osobních preferencích.

Typické dokončené projekty jsou dobré v tom, že na ně nejsou připraveny jen výkresy, ale také specifikace až do posledního šroubu a samořezného šroubu, byla vyvinuta stavební technologie. Použitím hotové dokumentace se nemusíte bát, že budete muset hotovou zeď rozebrat, protože zakoupené schodiště nezapadá do domu.

Klíčové fáze návrhu

Jakýkoli nákres domu z baru předpokládá postupnou sérii akcí, které vám pomohou udělat si svůj vysněný domov vlastními rukama.

Druh výuky zahrnuje:

• výběr materiálu. Je důležité rozhodnout o požadovaném druhu a části dřeva;
• vytvoření půdorysu konstrukce, rozměrů fasád a základů;
• stanovení schématu a výkresu sklonu střechy, specifikace dveří a okenních otvorů;
• vypočítat spotřebu surovin, na základě velikosti a rozlohy chaty.

Rada!
Pro lepší vizuální vnímání budoucí budovy se doporučuje použít speciální počítačový program, který vám umožní vidět dům v trojrozměrném obrazu.

Ergonomické domy

Kompetentně vybrané kresby dřevěných domů z baru potěší jejich úhlednost, prospěšná mikroklima a pohodlí. Po přezkoumání některých vzorků můžete v budoucnu upravit své oblíbené rozvržení a změnit jej podle svých osobních přání.

Dřevěný jednopatrový dům s podkrovím

Fotografie ukazuje projekt kompaktní chaty s podkrovím z.

V přízemí se nachází:

• obývací pokoj s předsíňovým schodištěm;
• vstupní předsíň s šatnou;
• kuchyně kombinovaná s pokojem pro hosty;
• malá ložnice;
• koupelna se sprchou.

Podkroví se skládá z:

• pracovní skříňka,
• ložnice,
• koupelna.

Všechno je docela lakonické a vkusné:

• materiál vnějších stěn a příček domu je vyroben z vrstveného řeziva;
• dekorace na zeď - impregnace;
• překrytí bylo provedeno na dřevěných trámech;
• asfaltové šindele se používají jako střecha.

Dřevěný jednopatrový dům s podkrovím, terasou a saunou

Původní projekt vrstveného řeziva představuje poměrně prostornou chalupu. Většinu prvního patra obývá obývací pokoj spojený s chodbou, kde se točité schodiště „ideálně nachází“.

Dům je vyroben ve speciálním ergonomickém stylu a ve svém prostoru harmonicky pojme koupelnu, sprchu a kotelnu. Jeho zvláštnost spočívá v uspořádání terasy, která vede do obývacího pokoje.

Ve druhém patře jsou:

• dvě ložnice,
• sál,
• koupelna,
• šatna, což je velmi výhodné.

Dekorace vnější stěny je vyrobena ze dřeva, střecha je z kovu.

Dům ze dřeva je dobrý, ale u lázeňského domu je dvakrát tak dobrý

Který z majitelů příměstské oblasti necítí touhu po koupeli. Jaký materiál použít? Jaký je „scénář“ pro jeho vytvoření? Více o tom později.

Okamžitému procesu výstavby koupele předchází vytvoření jeho projektu. Výkres vany z tyče vám umožní určit požadované rozměry budovy, požadované množství materiálu a vybavení. Jinými slovy, úspěšný plán je klíčem k kompetentní struktuře.

Projekty a výkresy koupelí z tyče berou v úvahu následující podrobnosti:

• počet osob, které se v parní místnosti mohou ubytovat;
• jednopatrové nebo dvoupatrové plánování;
• frekvence používání budovy;
• přítomnost terasy, billiardu nebo relaxační místnosti.

Výkresy vany z baru se vyznačují estetickým designem a praktičností v provozu. Při stavbě chalup a parních místností se používá půlkruhový deník, který k sobě těsně přiléhá.

Klasické uspořádání parní komory je velmi žádané kvůli již existujícím nezbytným nesprávným výpočtům nákladů na materiál, které ušetří čas a peníze.

Koupel "Baby" - ekonomická proveditelnost

Přestože se tento lázeňský dům vyznačuje skromnou velikostí (4x3), je docela pohodlný, prostorný a pohodlný. Díky pečlivému myšlení zahrnuje jeho interiér parní lázeň, sprchu a relaxační místnost.

Ale nejdůležitější nepopiratelnou výhodou tohoto projektu je jeho ergonomie a hospodárnost. Koneckonců, hlavní věcí pro parní lázeň je teplo. Místnost tohoto druhu bude poměrně snadno zahřívat na požadovanou teplotu při minimálních nákladech.

Rada!
Je-li možné položit základový pás v malé hloubce bez použití výztužného rámu.

Teremok s podkrovím

Dvoupodlažní sauna s podkrovím - zvýšené pohodlí pro vaši relaxaci. Z praktického hlediska může být budova umístěna na malém pozemku, který hraje roli nejen parní místnosti, ale i venkovského domu. Teremok může být navíc použit jak pro osobní, tak i pro komerční prostory, protože jeho interiér pojme veškeré potřebné spektrum pro dokonalou relaxaci.

V podkroví je multifunkční prostor, který pojme ložnici, obývací pokoj, rekreační místnost nebo kuchyň. Vztyčování podkroví vám umožňuje výrazně ušetřit na stavebním materiálu a práci, zbavit se nutnosti vybavit další podlahu, což v budoucnu vyžaduje značné náklady na energii na jeho vytápění.

Což je jednodušší: nezávislý design nebo nákup hotového řešení? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, musíte pečlivě zvážit klady a zápory a poté učinit správné rozhodnutí pro sebe. Je třeba zvážit několik faktorů.

Například navrhování dvoupodlažní vany je mnohem komplikovanější než jednopatrové. Důvodem je skutečnost, že při jeho konstrukci je nutné správně vypočítat základ a aplikovat hromady.

Závěr

S alespoň malou zkušeností ve stavebnictví můžete dělat vše sami. Pokud však žádné neexistuje, bude levnější objednat si hotový srub, než vyhledat pomoc od profesionálů. Je důležité vzít v úvahu okamžik přepravy materiálu a likvidaci odpadu po. A nejde jen o další výdajovou položku.

Některé možnosti pro návrhy domů najdete ve videu v tomto článku. Co by však mohlo být lepší, než potěšení a blaženost, kterou dává parní komora. S touto myšlenkou člověk necítí líto ani za peníze, ani za čas. Šťastná konstrukce!

Jedním z nejzajímavějších, nejoblíbenějších a nejpoužívanějších materiálů pro stavbu soukromých domů a chat je dřevo. Výstavba bytového domu z baru vyžaduje mnohem skromnější finanční investice a časové náklady než stavba domu ze známějších materiálů. Navíc, v případě dřeva, můžete provádět všechny stavební činnosti vlastníma rukama.

Před zahájením jakékoli práce musíte vypracovat plán pro svůj budoucí domov. Pokud nemáte designové dovednosti, svěřte tuto práci nějaké organizaci třetí strany nebo vyberte vhodné výkresy z otevřených zdrojů.

Než budete pokračovat s návrhem, musíte určit optimální rozměry budoucí struktury. Při výběru optimálních rozměrů se v první řadě řiďte dostupným prostorem i svými osobními potřebami.

Pokud máte malou rodinu a málo volného místa, můžete dát přednost malému srubu o rozměrech 3x4 m. Za předpokladu, že je správně uspořádán, bude mít i taková malá budova dostatek užitečného prostoru. Nedostatek místa může být kompenzován terasou nebo podkrovím.

Pokud s místem nejsou žádné zvláštní problémy, ale stále nechcete stavět obrovskou budovu, postavte dům o rozměrech 5x4 m.

Standardní rozměry letních a venkovských srubů jsou ukazatele na úrovni 6x6 m, 6x8 m atd. Takový dům lze bez obav vyrobit jako dvoupodlažní.

Pokud jde o zbytek, zaměřte se na podmínky vaší konkrétní situace. Čím větší je vaše rodina, tím více prostoru by měl mít dům. Ve většině případů je vše omezeno pouze velikostí webu a dostupným rozpočtem.

Kupte si paprsek, jehož průřez je co nejblíže velikosti budoucího domu. Čím silnější je dřevo, tím méně peněz budete muset utratit za tepelnou izolaci a zvukovou izolaci.

Pro konstrukci nosných stěn se obvykle používá dřevo o rozměrech 200x200 mm. K výstavbě malého domu v oblasti s mírným podnebím můžete použít materiál o průřezu 150x150 mm nebo dokonce 100x100 mm.

Při sestavování stěn mezi řadami je nutné pokládat těsnění z lnu nebo juty. Takové těsnění vám umožní zbavit se všech trhlin a dodatečně izolovat stěny.

Před zahájením stavebních prací si nezapomeňte prostudovat vlastnosti půdy na vašem webu. Je docela obtížné se s takovou prací vyrovnat sami - je lepší okamžitě kontaktovat odborníka. Kromě toho musíte zjistit úroveň průchodu podzemní vody.

Vyberte délku dřeva podle velikosti domu. Standardní délka prvků je 600 cm. Pokud budou stěny vašeho budoucího domova dlouhé, zkuste najít společnost, která dokáže vyrobit bar podle vaší velikosti. To bude vyžadovat další finanční investice, ale pevná lišta je ve všech ohledech lepší než prefabrikované prvky.

Dřevo vyžaduje povinnou konečnou úpravu vodou odpuzující směsí. Bez takové impregnace se materiál velmi brzy začne formovat a hnilobit, a v důsledku toho se úplně zhroutí.

Pokud je nutné izolovat dokončený dům, je nejlepší umístit zateplovací materiály zevnitř. Tepelné izolátory z minerální vlny s povinným pokládáním hydroizolačního materiálu mezi tepelnou izolaci a stěny jsou vynikající pro izolaci.

Je lepší neprovádět vnější plášť srubu, je-li to možné - takový povrch skryje veškerou estetickou krásu stavebního materiálu.

Předběžně vypočítejte požadované množství materiálu, abyste se v budoucnu vyhnuli problémům s implementací extra dřeva nebo nákupem chybějících prvků.

První krok. Určete výšku domu a vypočítejte obvod stěn budovy. Vezměte v úvahu výšku stropů s ohledem na tloušťku podlahy a podlahy. Vypočítejte plochu vnitřních a vnějších stěn s ohledem na tloušťku řezu dřeva.

Krok dva. Vypočítejte celkový počet sloupců. Chcete-li to provést, musíte rozdělit výšku stěny domu výškou jednoho prvku. To vám řekne, kolik paprsků potřebujete k vytvoření každé zdi. Vypočítat délku na základě délky stěn. Sečtěte počet paprsků potřebných k vybudování všech zdí domu.

Krok tři. K vypočtené hodnotě připočtěte 5-15% marže za šrot nebo neočekávané poškození během výstavby.

Zpočátku budou stěny vašeho domu o něco vyšší než návrhová hodnota. Toto zvýšení nastane v důsledku použití izolační podložky mezi korunami. Postupem času se dřevo zmenší a výška stěn bude obnovena tak, aby byla navržena.

Průvodce výstavbou domů

Nakupte požadované množství dříví a začněte s výstavbou. Začněte přípravou webu a uspořádáním nadace.

Nadace

První krok. Odstraňte úlomky a případné překážky ze staveniště. Označte oblast pomocí kolíčků vhozených do země a mezi nimi natažených lanem.

Krok dva. Vykopejte příkop pro svůj základ. Srubové domy jsou tradičně postaveny na základech pásů až do hloubky 80-100 cm. Vyberte konkrétní hloubku s ohledem na podmínky vaší konkrétní situace.

Krok tři. Naplňte spodní část příkopu vrstvou písku a štěrku. Naplňte zásyp důkladně. Pro lepší utěsnění vyplňte zásyp vodou.

Čtvrtý krok. Upevněte bednění ke stěnám příkopu.

Pátý krok. Položte výztužnou síť na zásyp.

Šestý krok. Naplňte příkop betonem. Ponechejte nadaci až do úplného vytvrzení (3-5 týdnů).

Za teplého počasí musí být nadace zalévána během několika prvních dnů po nalití, aby nedošlo k prasknutí. Je lepší opustit bednění, dokud základ zcela neztuhne. Je-li to nutné, může být demontováno dříve, ale ne méně než 10 dní po posledním navlhčení základny.

První koruna

První krok. Ztuhlý základ potřete roztaveným bitumenem a na něj položte vrstvu střešní krytiny pro hydroizolaci.

Krok dva. Začněte pokládat první korunu. Pre-saturujte všechny dřevěné prvky antiseptikem. První řada paprsků se tradičně pokládá metodou "polovičního stromu". K vytvoření takového spojení musíte odříznout spodní část jednoho paprsku a horní část druhého paprsku.

Krok tři. Položte spodní korunu. Nastavte tyčky co nejdůkladněji.

Ve stejné fázi připravte dřevěné špendlíky. Pomocí těchto prvků propojíte řady dřeva. Je vhodné vyrobit hřebíky ze dřeva stejného druhu, jaké bylo použito pro výrobu hlavních stavebních prvků. Předem vytvořte otvory pro kolíky. Optimální rozteč mezi spojovacími prvky je 1,2 - 1,5 m.

Vytvořte první řadu stěn a pokračujte v další práci.

Stěny

Stěny pokládejte i v horizontálních řadách. Řezejte přímo do spodní koruny pomocí rybinové metody. Umístěte podlahové trámy v krocích nepřesahujících 40 cm, jinak se podlaha ohne.

Stěny jsou uspořádány podle extrémně jednoduchého principu: nosníky umístíte, spojíte je do rohů metodou „kořenového hrotu“, horní řadu a spodní řadu spojíte pomocí hmoždinek. Zatlačte hmoždinky do zhruba třetiny hloubky spodní řady dřeva, tzn. pomocí jednoho hřebu můžete připojit 2-3 řádky najednou. Nezapomeňte položit izolaci mezi řádky. Můžete použít jutu nebo mech.

Zkontrolujte každý řádek s úrovní budovy. Řádky vyrovnejte pomocí kladiva.

Stejným způsobem rozložte stěny domu v požadované výšce. Všechny řady položené nad spodní korunou jsou uspořádány podle stejného principu.

Není nutné připevňovat oba horní okraje. Před zahájením montáže střechy a montáže stropních nosníků je odstraníte.

Začněte s úpravou střechy. Pokud plánujete vytvořit obytný podkrovní prostor, použijte pro stropní trámy dřevo o rozměrech 15x20 cm.

Pokračujte ve výstavbě rámu střešní konstrukce. Rám obsahuje následující prvky:

Nainstalujte Mauerlat, krokve a další uvedené položky. Připevněte krycí desky k krokvím. K upevnění použijte desky o šířce 150 mm a tloušťce 15-20 mm. Největší spolehlivost se vyznačuje pevnou přepravkou. Pro zbytek se řiďte zvláštnostmi vaší situace, s ohledem na úhel sklonu svahu, typ a hmotnost povrchové úpravy atd.

Nakonec zůstává pokládka dokončovací krytiny předběžným zařízením izolačních vrstev páry, tepla a vlhkosti.

Poté můžete dům zateplit a provést dokončovací práce. Pokládka komunikací, instalace dveří a okenních konstrukcí, osvětlení, vybavení a další okamžiky - to vše je na vašem uvážení.

V případě tyčinky sušené v peci může být dokončování zahájeno téměř okamžitě po dokončení stavebních prací. Pokud používáte jiný materiál, budete muset počkat, až se dřevo smrští. To trvá nejméně 6 měsíců.

Srub postavený v souladu se všemi stavebními předpisy a doporučeními vám bude po mnoho desetiletí dobře sloužit. Postupujte podle pokynů a velmi brzy si budete moci užít pohodlný život ve spolehlivém domě postaveném vlastními rukama.

Šťastná práce!

Video - Do-it-yourself dřevěný dům

Chtěl jsem postavit dům. Okamžitě čelil problému výběru materiálu. Nebylo moc peněz, ale chtěl jsem dům, který byl spolehlivý, teplý a odolný. Po prostudování nabídek moderního stavebního trhu jsem se rozhodl zaměřit

Na fórech doporučují stavět domy o průřezu 15x15 cm. Ale musel jsem to postavit sám, někdy s přítelem, tzn. Nechtěl jsem zapojit externí pracovníky, a tak jsem se rozhodl nepoužívat těžký paprsek 15 centimetrů. Místo toho jsem si koupil suchý materiál o průřezu 15x10 cm. Poté, co se dřevo smrští, zateplím stěny ven minerální vlnou a dům bude teplý.

Abych dále ušetřil stavební náklady, rozhodl jsem se použít pouze místní materiály. Můžete si vzít můj příběh jako příklad vedení a navigovat situaci.

Lití základu

Nejprve jsem vyčistil prostor pro dům od trosek, keřů a dalších rušivých věcí. Poté začal zajišťovat nadaci.

Musel jsem dlouho přemýšlet, jaký typ základny by byl vhodný speciálně pro moji oblast. Studoval geologické podmínky, naučil se složení půdy a úroveň výskytu podzemních vod. V tom mi pomohly odborné příručky. Navíc jsem se zeptal sousedů, na jakých základech jsou jejich domy.

Bydlím v oblasti Ryazan. Místní podmínky umožňují ušetřit na uspořádání základů, proto většina sousedů má domy na lehkých podpěrách z vápence a betonu. Nejčastěji dokonce odmítají zesílení - taková je naše nádherná půda. Půda je písčitá, proto není „vrhací“. Voda teče hluboko a dřevěné domy nevážily moc. Proto v mém regionu není třeba uspořádat pohřbené monolitické podpory.

Začal jsem to dělat kopáním příkopu. Nejprve jsem odstranil úrodnou kouli. Objevil se písek. Pro lepší utěsnění jsem ji rozlil vodou. Potom rozložil zákopy kamenem a pokládal vždy dvě výztužné tyče. Bandážoval je v rozích. Myslím, že páska je nejlépe vyztužena jak na spodní, tak na horní straně. A tak to udělal.

Abyste se ušetřili zbytečné práce, můžete si objednat hotový stavební beton s dodávkou. V mém regionu se však ukázalo, že je nereálné - takové návrhy prostě neexistují. A mám takový spiknutí, že by kamion musel projít zahradou, ale to nepotřebuji.

Bohužel, ne každý region může ušetřit peníze tímto způsobem. Například, kdybych žil někde v moskevském regionu, musel bych udělat bednění, nainstalovat prostorový vyztužovací rám a teprve poté nalít stavební směs.

Zatímco beton získává sílu (a to trvá 3–4 týdny), začnu připravovat spotřební materiál.

Ceny dřeva

Zjistěte si podrobnější nuance z našeho nového článku na našem portálu.

Přípravné činnosti

Sklízecí hmoždinky

Spojení okrajů dřeva se provádí pomocí dřevěných hmoždinek. Rozhodl jsem se je vyrobit ze zbytků desek, které zbyly z jiných stavebních činností. V mém případě to bylo uspořádání střešního pláště.

U hmoždinek používejte co nejvíce tvrdého dřeva. Samotný proces výroby spojovacích prostředků je velmi jednoduchý. Vzal jsem kousky desky a zrcadlil je na jedné straně vhodnou pilou.

Pak jsem zdůraznil a začal se zmenšovat. V mé situaci to bylo 12 cm, díky čemuž jsem měl pěkné a krásné polotovary.

Pila prkna pásovou pilou. Na výstupu jsem dostal celou krabici dřevěných tyčinek. Pak jsem nabral přířezy sekerou na každé straně a dostal jsem nehty.

Příprava mechu

Nagely, rašelina, rašelina a desky

Tato technologie vyžaduje, aby mezi každou korunu dřeva bylo položeno. Profesionálové se obvykle izolují roletovými materiály. Je snadné a pohodlné s nimi pracovat - stačí převrátit materiál přes položenou korunu a můžete pokračovat v práci. Pohodlí a snadná manipulace však stojí za cenu.

Rozhodl jsem se utrácet peníze a používat mech. Za prvé, příroda je plná tohoto materiálu - jděte a sbírejte. Za druhé, mech není jen slušná izolace, ale také vynikající antiseptikum. Kromě toho jsem pracoval na tematických fórech: mech je aktivně používán jako mezhventsový topič a na to neexistují žádné negativní reakce.

Pro izolaci se nejlépe hodí červený nebo rašelinový mech. První se vyznačuje vysokou tuhostí. Druhý po vysušení se stane křehkým. Je-li to možné, je nejlepší použít červený mech. Je to snadné poznat - jsou to dlouhé stonky s listy připomínající rybí kost.

Výroba ostění

Vyrábím je pro každé otevření dveří a oken. K tomu používám plochý bar. Pokud je to možné, neměly by tam být žádné uzly. Pro větší pohodlí jsem hned vedle svého řeziva vytvořil provizorní pracovní stůl. Vyrobené ripy. K tomu mi pomohla kotoučová pila. Přebytečný materiál byl odstraněn sekáčem.

Ani každý profesionální truhlář nedokáže vytvořit správný spoj. Proto jsem se rozhodl vyrobit ostění pro okna pomocí zjednodušené technologie. V každém otevření okna nainstaluji pouze pár svislých sloupků. Blok okna bude přímo odpovědný za horizontální připojení.

K instalaci bloku potřebujete "čtvrtinu". I zde jsem však přišel na to, jak úkol zjednodušit. Místo vzorku (na fotografii je zastíněn) jsem se rozhodl nalepit do lišty. K tomu bylo letadlo předem naostřeno. Výsledek nebyl o nic horší, než by tomu bylo u čtvrtiny.

Je nemožné snížit počet ostění ve dveřích - jsou potřeba všechny čtyři. Tvar výrobků však může být značně zjednodušen.

Vybral jsem si v baru, což bude v budoucnu práh, drážky, podobné drážkám v postranních ramenech. To mi umožnilo posunout spodní blok přes hroty otvoru. V této fázi by však dřevo muselo být nařezáno dlátem napříč dřevěnými vlákny - ne nejpříjemnější a nejjednodušší okupace. Našel jsem skvělou cestu z této situace! Po okružní pile jsem připravil řezy, předtím jsem nastavil vhodný výstup z kotouče a provedl paralelní zastavení.

Pak jsem vzal peří vrták a udělal 2,5 cm otvor pro hmoždinky. Nakonec jsem viděl na dřevěných vláknech rovnoměrný obdélník. S tím mi pomohla pístová pila.

Tesaři obvykle dělají ve dveřích dvě pravoúhlá hnízda a ze spodní části každé svislé čelisti vytvářejí protikusovou římsu, sekanou dolů a přeřezávají nadbytek dřeva sekáčem. Rozhodl jsem se vyrobit díry, jako u upevňovacích kolíků, a zatloukal jsem do několika spojovacích prvků. Udělal jsem podobné díry ve spodní části ostění.

Ještě jsem se nedotkl horní vodorovné lišty, ale přibil jsem malou desku k práhu - přebírá funkce „čtvrtiny“. Konstrukce otvoru se ukázala být velmi jednoduchá, ale to nezasahuje do zvládnutí její hlavní funkce. Později upravím otvor a přilepím „čtvrtky“.

Potřebné nástroje

Pro stavbu domu z dřevěného baru jsem použil následující nástroje a zařízení:

• elektrická vrtačka bez otřesů;
• kotoučová pila;
• ruleta;
• perlík;
• elektrický hoblík;
• náměstí;
• pístová pila;
• olovnice
• kladivo;
• hadice;
• sekera.

Koupil jsem si kotoučovou pilu na řezání dřevěného trámu. Musel jsem snížit na dva kroky. Nejprve jsem nakreslil čáru do čtverce, poté jsem řezal, otočil paprsek a znovu udělal řez. Nejlepší je přenést čáru na druhý okraj dřeva také pomocí čtverce. Pokud máte jistotu ve své "oko", můžete snížit "o oko".

Pomocí kotoučové pily jsem udělal hroty a drážky pro rohové spoje tyčí. Při aranžování trnů mi chyběla bezvýznamná hloubka řezu, takže jsem musel udělat pár zbytečných pohybů pomocí pily.

Stavíme dům

Pravidla pro položení dolní koruny

Položení startovacího prstenu se tradičně provádí pomocí kloubu známého jako „v podlaze stromu“. Tento uzel je vyroben bez problémů pomocí kotoučové pily - stačí řezat materiál nahoru a dolů. V některých oblastech se hloubka řezu ukázala jako nedostatečná - tady jsem pracoval s pilkou na pily, poté jsem se sekáčem zbavil přebytečného materiálu. Mimochodem, v mém případě, dolní koruna je jediná, která je spojená s nehty.

Položil jsem spodní korunu na obložení desek. Mezi elementy jsou mezery - v budoucnu tam budu vytvářet proudy vzduchu. V mém regionu jsou obvykle ve zdi, ne v betonové základně. Tato varianta má své výhody. Zaprvé, vytváření větracích otvorů ve zdi je snazší a rychlejší. Za druhé, v určité výšce se vítr pohybuje vyšší rychlostí než přímo u země, díky čemuž bude lépe podzemní.

Řezání dřeva. Poloviční spojení

Postavím podlahové trámy na podložky - jak si myslím, zatížení na základně bude rozloženo rovnoměrněji.

Pokryl podšívku a lištu spodního okraje. Jak ukazuje praxe, nejrychlejší hniloba je materiál položený na samém dně. V mé situaci jsou polštářky dole a ne samotný paprsek. Pokud se desky budou v budoucnu hniet, mohou být nahrazeny mnohem menším úsilím než lišta dolní korunky.

Vratné ceny pily

vratná pila

Vlastnosti položení druhé a následné koruny

Počínaje druhou korunou zdiva se práce provádí ve stejném pořadí. V rozích jsem spojoval dřevo pomocí kořenových hrotů - obvyklé přilehnutí prvků je zde nepřijatelné.

Při okružní pile jsem sešil několik řezů. Pomocí čtverce jsem přenesl řeznou čáru na druhou tvář. Kořenový hrot je snadno vyrobitelný, vše je vidět na fotografii. Pokud disk nevychází dostatečně, lze hloubku upravit pomocí pily. Drážka je ještě jednodušší. Zobrazeno také na fotografii.

Důležitá poznámka! Mějte na paměti, že spoje pero a drážka by měly mít přibližně 0,5 cm vůle pro umístění těsnění. Kloub, ve kterém se dřevo jednoduše dotkne dřeva, je nepřijatelný.

Dříve jsem nastavil požadovanou hloubku řezu. S mou pilou můžete bez problémů změnit výkon pilového kotouče - uvolněte páku. Doplněk se snadno používá. Pokud v tradiční truhlářské výrobě master nastaví nějaký parametr pracovního nástroje a připraví požadovaný počet polotovarů stejného typu, pak je v truhlářském průmyslu situace poněkud odlišná: materiál se táhne na pracovní stůl a hloubka řezu se upraví přímo v průběhu práce.

Moje pila je vybavena tenkou čepelí - k řezání je třeba mnohem méně úsilí. Bezpečnostní kryt se pohybuje velmi hladce a nezasahuje do řezu.

Stěny mého domu budou delší než dřevo, takže budu muset spojit stavební materiál. Abych toho dosáhl, udělal jsem z obou konců dlouhý pruh podél řezu pily, přebytek odstranil dlátem a uprostřed jsem dostal bodec. Výčnělek je připraven, nyní potřebujete drážku. Sekání dřeva dlátem přes vlákna je nepraktické. Šel jsem na trik a vyvrtal jednoduchý průchozí otvor do druhého paprsku. Vrták nebyl dost dlouhý na to, aby vytvořil průchozí otvor, takže jsem musel vrtat z obou stran. Dále jsem odřízl přebytečné dřevo z obrobku, provedl označení a řezal dřevo podél zrna pomocí sekáče. Propojené spojované tyče. Mezery plné mechu.

Užitečné rady. V koruně, která je začátkem otvoru, je lepší okamžitě udělat hroty pro ostny tohoto otvoru. Při řezání tyče nebude možné trny kompletně vyrobit pomocí pily, na konec procesu bude nutné dodatečně přidat dláto. Na další fotografii vidíte tyčky s upevňovacími hroty. Prahové hodnoty pro otevření dveří jsou znázorněny jako šablony.

Položil jsem druhou korunu na spodní a správně dokončil rohové spoje a potřebné podélné spoje. Je čas udělat označení pro instalaci hmoždinek - konektory pro korunky mého domu ve výstavbě. Vzal jsem čtverec a položil svislé značky na mříže na spodní a horní část, na místa, kde budou upevňovací prvky umístěny. Obrátil se přes horní lištu. Přesunul označení do středu mého baru. Pak jsem vyvrtal otvory pro spojovací prvky a do nich zatloukl kolíky kladivem.

Co potřebujete vědět o hmoždinách?

Logicky by kulatý kolík musel být zatlačen do kulaté díry. Stavitelé dodržují odlišnou technologii a používají kolíky čtvercového průřezu. Výroba takových upevňovacích prvků je jednodušší a spojení je udržováno mnohem spolehlivěji. V tomto případě krátká hmoždinka nebude zasahovat do procesu smršťování struktury.

Problém je v tom, že není možné vyvrtat přísně svislou díru pomocí ruční vrtačky bez sebemenších odchylek. Když instalujete tyč další koruny na špičatý a mírně vystupující hřebík, první se trochu potácí. Aby bylo dřevo pevně upevněno, musí být dodatečně obléháno kladivem.

Čepy, které používám, pracují pro stříhání a zajišťují správné smrštění i při malých odchylkách od svislice v montážních otvorech. Nebudou žádné mezery. Nejprve se dřevo zmenší. Zadruhé, prostor mezi korunami je vyplněn izolací, o které se budu dále zabývat.

Jednou jsem musel sledovat, jak stavitelé dělali díry ve zdi z tyče s dlouhým vrtákem a jeli kolem nich dlouhé kolíky, navenek podobné lopatkovým řízkům nebo hrábě. Byly takové otvory vertikální? Samozřejmě ne. Nakonec se dřevo neusadilo, ale zdálo se „viset“ na hmoždinách, což vedlo ke vzniku působivých mezer mezi korunami.

Když jsem jezdil v hmoždinách, položil jsem na korunu koudel a mech. Položil koudel přes paprsky. Mech právě hodil do závěsu. Výsledkem je, že táhlo visí na stěnách. To mi v budoucnosti usnadní utěsnění zdí. Moss zajistí slušnou izolaci budovy.

Položil jsem mříže na hmoždinky, položil koudel, hodil do mechu, kladl kladivo na korunu, ale z nějakého důvodu se stále klopýtal. Důvodem je přítomnost mezer v rohových spojích. V mé situaci byly rozměry těchto mezer až 0,5 cm. Naplnil jsem je pevně mechem. K tomu mi pomohla špachtle a úzký kovový proužek.

Pozorný čtenář se zeptá: A co koudel? Neměli byste to dát také do rozích? Ne, to nepotřebuje. Za prvé, jak jsem již řekl, mech je velmi dobrý přírodní antiseptikum. Můj dům bude stát po dlouhou dobu bez jakéhokoli dokončení a nyní bude sedimentární vlhkost odtékat po rozích. Mech zabrání hnilobě dřeva v těchto místech. Za druhé, v budoucnu bude pravděpodobně muset být dřevo v rozích hoblované. Moss s tím nebude zasahovat. Oakum může letadlo rozbít.

Ceny koudelů

Nyní jsou moje rohy silné, izolované a větru odolné. Na konci dne jsem zakryl rohové spoje, abych je ochránil před možným srážením.

Na obrázku vidíte, že jeden z mých paprsků je umístěn výše než druhý. Musí však být ve stejné výšce. Nejsme ve spěchu, abychom hned zapnuli elektrické letadlo - tento problém lze snadno vyřešit jednoduchým kladivem.

Pracoval jsem s letadlem na samém konci, když byla jasně viditelná překážka pro instalaci další koruny. S letadlem jsem porovnával malé „šrouby“ a „hrboly“. Kompenzoval výraznější rozdíly ve výšce tažením a mechem - jejich uspořádání je mnohem kratší než zpracování dřeva letadlem.

Že bychom měli postavit dům!

Už jste se seznámili se základními principy pokládání každé koruny. Existují důležité nuance. Nejprve by měly být korunky pokládány střídavými rohovými spoji. Za druhé musí být vnitřní nosná zeď domu spojena s podélnou stěnou. To se provádí jednou korunou. Pro vazbu používám již otestované a známé spojení. Pouze zde vrtám otvory pro "šachovnici" hmoždinek ve vztahu k dolním okrajům. Poté jsem dal kouzlo a mech a umístil každou lištu na místo určené k tomu, abych spoje v rozích utěsnil.

To znamená, že postup výstavby domu je velmi jednoduchý:

• položuji další korunu;
• dělám značky pro hmoždinky;
• vrtám díry;
• jezdím v dřevěných spojovacích prvcích;
• dal jsem tažení, hodím na to mech;
• opakuji sekvenci.

Po celé délce paprsků, protažených metodou „ohromujícího“.

Když jsem dosáhl výšky okenního parapetu (pro mě je to sedmá koruna), udělal jsem označení pro uspořádání okenních otvorů. Šířka každého otvoru byla vypočtena přidáním rozměrů ostění a mezer, které mají být utěsněny, k šířce zakoupeného okenního bloku. Na obou stranách otvoru by mělo být několik mezer - mezi ostění a okenní jednotkou, která má být nainstalována, jakož i mezi ostění a stěnou domu. Výsledkem bylo, že v mé situaci byla požadovaná šířka okenního otvoru 1325 mm. Z toho bylo 155 mm vynaloženo na mezery.

Na základě výsledků výpočtu jsem nainstaloval korunu s okenním otvorem, který jsem předtím v tyčích ořízl trny, podobně jako jeviště s otvory pro dveře.

Další koruny s okenním otvorem byly položeny z trámů bez trnů a pozorovaly stejné celkové rozměry.

Vybavil jsem všechny okenní otvory od „krátkých“, jejichž rovnoměrnost byla narušena při smršťování dřeva - takový materiál nebude fungovat pro stěny, ale je škoda ho zahodit. Nedělal jsem skoky. Při uspořádání otvoru jsem neustále kontroloval jeho rovnoměrnost pomocí olovnice. Také jsem zkontroloval zdi.

Dočasně jsem upevnil samostatnou přepážku s kolejnicemi, aby během práce neklesla. Struktura ve tvaru písmene T, stejně jako roh, nepotřebují další vyztužení - jsou dokonale podepřeny svou vlastní hmotností.

Důležitá poznámka! V místech, kde jsou uspořádány hroty otvoru a řezací linie, tj. jen pár centimetrů od okraje, nevložil jsem koudel, protože při řezání by se ovinul kolem řezacího kotouče. V budoucnu bude koudel bez problémů vytržen z konců.

Po položení poslední korunky okénkovým otvorem (musí být dočasně položen bez připevnění a utěsnění) jsem odstranil horní nosníky a provedl řezy pro hroty. Oblékli ostění. Po nastavení pilového listu do požadované hloubky nastavte rovnoběžnou zarážku tak, aby byla zachována požadovaná vzdálenost od okraje. Trvalo mi tolik času na takovou práci. Nepodařilo se mi řezat dřevo do požadované hloubky pomocí kruhového kotouče - musel jsem to dokončit pilou.

Ve spodním okraji otvoru jsem udělal hroty, abych ovládal svoji sestavu. V poslední koruně jsem to neudělal - v budoucnu bude v každém baru stále třeba vytvářet hroty.

Z osobní zkušenosti jsem byl přesvědčen, že montáž celé výšky otvoru do okna bez spojení, i když ne zcela „krátkých“, není snadný úkol.

Před tvarováním drážky nebo hrotu lze vyzkoušet lehké a krátké lišty. Může se dobře ukázat, že na paprsku odchylujícím se doleva bude ležet tyč s odchylkou doprava. Výsledkem bude stejnoměrná zeď. Pokud mají oba paprsky odchylku v jednom směru, nemůžete počítat s rovnoměrností stěny.

Chcete-li eliminovat odchylky, můžete oholit „šrouby“ pomocí hoblíku nebo položit dřevěný „žebřík“. Měl jsem přesně druhý případ. Také jsem odstranil mezeru pomocí hoblíku. V každé fázi zkontroloval svislost otvorů ve výstavbě pomocí olovnice.

Instalace ostění a vypnutí

Položil jsem horní korunu. Je čas namontovat ostění každého otvoru. Díky těmto jednoduchým prvkům se výrazně zvýší pevnost hotové konstrukce. Spodní tyč každého otvoru je vybavena plnohodnotným hrotem. Na horních trámech jsou výřezy v požadovaných místech. Aplikuji vodítko, nastavíme požadovanou hloubku řezu a provedu řez pomocí kotoučové pily. Poté nakreslím z konců několik řádků podle velikosti trnu a sekáčem se zbavím přebytečného materiálu.

Moje hroty jsou užší než drážky. Vyplňuji mezery izolačním materiálem. Pokud chcete, můžete hroty rozšířit a teprve poté ve fázi dokončování domu odřízněte přebytečný materiál a vyplňte mezery tmelem.

Vložil jsem mezi rozpěrky dočasné rozpěrky. V budoucnu jsem plánoval přidat do svého domu verandu. Pokud také plánujete prodloužení, nepokládejte horní korunu dříví před zahájením výstavby. Také jsem namontoval menší korunu.

Krabice je připravena. Zakryl jsem ji dočasnou střechou, zavřel všechny dveře a odešel z domu až do příští sezóny. Dřevo bude mít čas na smrštění. Poté budu pokračovat, o čem vám určitě řeknu v příštím příběhu.

Místo závěru

Zatímco se dům zmenšuje, rozhodl jsem se provést inventuru. Nejprve jsem byl rád, že ve srovnání s jinými typy podpor muselo být na nadaci vynaloženo mnohem méně peněz. Vyhození kamene trvalo trochu peněz. V mém regionu je také hodně písku - můžete si ho kopat a přivézt sami. Většina peněz byla vynaložena na cement a kování.

Za druhé, byl jsem potěšen dostupnými náklady a relativně nízkou spotřebou stavebního materiálu. Když mi bylo dřevo doneseno, položil jsem ho na hromadu asi metr vysoký a dva metry široký. Zpočátku se zdálo, že jsem někde přepočítal a že pro mě nebylo dost materiálu. Ve výsledku zůstalo asi 20 barů nevyužitých. Obecně platí, že na stavbu domu o rozměrech 6x10 m (část dřeva v něm činí 6x7,5 m), utratil jsem asi 7,5 m3 dřeva s průřezem 15x10 cm. Strávil bych 1,5krát více peněz na dřevo 15x15 cm. A další práce by musela být najata, což také není zdarma.

Zatřetí jsem ušetřil na spojovacích prvcích a izolaci. Nageli se udělal, mech je volný. Kamarádi mi po ukončení svých stavebních aktivit s potěšením dali s potěšením.

Začtvrté, nemusel jsem kupovat vysoce specializované a drahé nástroje. Všechno, co jsem použil pro stavbu, se v budoucnu na farmě hodí. Obzvláště mě těší, že jsem získal dobrou kotoučovou pilu a míchačku na beton.

Nyní o rychlosti práce. Při stavbě z baru jsem neměl žádné zvláštní zkušenosti. Jak praxe ukázala, na celý den, práce v jedné ruce a za dobrého počasí venku, můžete rozložit jednu korunu s přepážkou. Můžete to získat rychleji i pomaleji, nebudu se hádat.

Hlavní výhodou takové konstrukce je, že k jejímu provedení nemusíte mít žádné speciální dovednosti. A já jsem o tom byl osobně přesvědčen.

Doufám, že můj příběh bude pro vás užitečný a stejně jako já můžete splnit svůj sen o svém vlastním domě.

Video - kutilství z baru

Můžete si koupit dům nebo si ho podle pokynů pro každého muže postavit sami. Ve druhém případě může být srub ideální volbou. DIY projekty jsou relativně snadné. Pokud jde o mzdové náklady, nebude jich příliš mnoho. Kromě toho je přírodní dřevo obecně považováno za nejekologičtější materiál. Bydlení v takovém domě je nejen příjemné, ale také velmi užitečné.

V nejjednodušším případě je nejlepší koupit hotové dřevo, protože ne každý to zvládne samostatně. Pokud se přesto rozhodnete udělat si bar sami, pak si musíte vybrat pouze ty nejkvalitnější a zdravé kmeny, na kterých nejsou stopy hniloby, plísní a škůdců. Řezivo je možné pouze s nejkvalitnějším řezacím zařízením, které provádí hladké a kvalitní řezání. Řezivo musí být ošetřeno nejen antiseptickými roztoky, ale také důkladně vysušeno. Jedním slovem, je těžké to udělat sami. Ale podrobněji se nebudeme zabývat tím, jak postavit dům z baru. DIY projekty jsou naším cílem! Stojí to za svíčku?

Úspěch stavby domu bude do značné míry záviset na dobře navrženém projektu. Všechny velikosti a proporce budoucího „rodinného hnízda“ by měly být předem promyšleny, protože na tom závisí spotřeba stavebních materiálů. Vzhledem k tomu, že dům ze dřeva (projekty, s nimiž můžete přijít sami nebo najít hotové), není příliš levný, značná odpovědnost nese projektant.

Pokud nemáte odpovídající znalosti a nejste architektem, je lepší koupit hotový projekt nebo najít bezplatnou variantu (v současné době existuje dostatek standardních bezplatných projektů). Ale! Tato bezplatná volba není zárukou, že z baru postavíte dobrý dům. Projekty vytvořené z vlastních rukou někdy vedou k tomu, že v dokončené budově nejsou pro trpaslíky vhodnější dvě nebo dvě dveře nebo dveře.

Po vytvoření projektu můžete začít pracovat s nadací. Při plnění suterénu (pokud je dům plánován na dřevo) nezapomeňte na konstrukci větrání, protože bez ní bude suterén vlhký nebo dokonce vlhký. Po konečném ztvrdnutí základu (nejméně 28 dní) lze opěrné zdi postavit. Nejjednodušší by bylo stavět zdi z jednoduchého nezpracovaného dřeva o průměru 15 cm nebo více. Pokud je dřevo dobře zaschlé, pak kvůli jeho lehkosti nebudete muset objednávat těžké stavební stroje. Pro stabilitu a pevnost konstrukce je vhodnější použít hroty kloubů. Pokud si nedokážete představit, jak vypadá dům z baru, projekt, který jste vytvořili vlastními rukama, není na škodu ukázat jej profesionálnímu architekta. Tím se ušetří mnoho problémů.

Konstrukce z prutu má své vlastní vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při sestavování předběžných náčrtů. Pokládka zdí se prakticky neliší od jejich vztyčení z obyčejného protokolu. Pokud je dřevo drážkované, měli byste se řídit standardními technikami známými pro pevnost, v tomto případě použijte svislé kolíky. V tomto případě se stěny musejí nudit tak důkladně, jak je to možné, protože jinak budete neustále otráveni průvanem. V samotném domě jsou všechny stěny a příčky vyrobeny ze žáruvzdorných materiálů, takže v případě požáru se oheň nemůže rychle šířit po celé místnosti.

Můžete si tedy sami dělat své vlastní projekty - další záležitost. Pokud nemáte zkušenosti a praxi, je lepší nepřebírat složité výkresy.