Co je to koruna v dřevěném domě. Vlastnosti instalace poslední koruny srubu pod krokvemi
-\u003e Sekce webu -\u003e Srub -\u003e Srub s vlastními rukama -\u003e První (platová) koruna srubuDolní koruna funguje v nejobtížnějších podmínkách - blízkost země, vlhčí než jiné koruny během deště a sněhu. Proto byla jeho výrobě tradičně věnována zvláštní pozornost.
Před položením první (spodní) koruny srubu nezapomeňte na hydroizolaci, což jsou 2 - 3 vrstvy válcovaného asfaltového hydroizolačního materiálu položeného mezi základem a kulatinami, aby se zabránilo navlhnutí stěn od základu.
První (chlopňová) koruna je vyrobena z nejsilnějších klád.
Máte-li takovou příležitost, pak je první koruna nejlépe vyrobena z dřevin, které jsou nejvíce odolné vůči rozkladu. K tomuto účelu se nejlépe hodí modřín nebo dub.
Je zřejmé, že strany 1, 3 a 2, 4 jsou na různých vodorovných úrovních, které se liší výškou o polovinu průměru kmene. První korunu, od které začíná celý rám, lze proto realizovat dvěma způsoby.
Navzdory některým nepříjemnostem bude taková čepice odolnější vzhledem k tomu, že protokoly procházejí minimálním zpracováním a zůstávají téměř nedotčené.
Aby se zabránilo hnilobě kulatiny první koruny, je třeba věnovat zvláštní pozornost důkladnému antiseptickému ošetření povrchů v kontaktu s hydroizolací (štěpené povrchy). Před pokládkou potřete vytesaný povrch antiseptikem pomocí štětce 3 - 5krát. Mimochodem, toto je jediné místo v lázních, kde jsem použil antiseptikum.
Podkladové desky nesmí být potaženy roztavenou pryskyřicí (bitumenem) nebo zabaleny do střešní lepenky. Strom ucpaný pryskyřicí nebo zabalený do střešního materiálu velmi rychle zhnije.
Mezi hydroizolaci základu a podkladové desky, mezi podkladní deskou a první korunou je položeno meziřádkové těsnění.
Proces výroby víčka je uveden v sérii videí klapka (první) koruna srubu.
První (první) koruna srubu - video technologie.
|
Oválná koruna. Část 2. Čipové protokoly |
„Cihly kácení“ - koruny.
|
Zvláštností každého stromu je, že jeho kmen roste nerovnoměrně v tloušťce: více na jižní straně, méně na severní. Proto jsou letokruhy na jižní straně širší než na severní. Pro příklad (Roční letokruhy) jsem konkrétně vybral strom, který rostl na jižním okraji a rozdíl v tloušťce stran je jasně výrazný. V koruně srubu jsou klády položeny tak, aby strana protokolu, kde jsou letokruhy hustší (severní strana), vypadala ven. Severní strana praská méně. A jižní je díky své nižší hustotě mírně teplejší. To je však možné, pouze pokud je les bojovný (sudý). Pokud je kláda ohnutá, zapadá na stěnu srubu bez ohledu na orientaci letokruhů, a to buď na hrb, nebo na hrb. Pokud existuje mnoho křivých kmenů a jejich zakřivení je přibližně stejné, pak lze jednu zeď udělat mírně pokřivenou položením hrbů ven. V hotovém srubu je zakřivení zdi téměř neviditelné. |
Pro spolehlivou tepelnou izolaci a větruvzdornost stěn mezi kmeny při pokládání korun meziolovové těsnění... Jsem horlivým zastáncem takové pečeti jako mech - přírodní materiál, jedinečný svými vlastnostmi. Další podrobnosti o jeho výhodách, přípravě, skladování a pokládání na protokoly najdete v tématu „Mech. Utěsnění srubu “
Základní principy montáže srubu.
1. Uspořádání kulatiny v koruně.
2. Vertikální upevnění kulatiny.
Aby se struktura srubu ukázala být tuhá, takže v průběhu času stěny nenapučují ve svislé rovině (zejména v oblasti dveřních a okenních otvorů), při montáži srubu se používá vertikální zpevnění kulatiny pomocí hmoždinek (v Bělorusku se jim říká hmoždinky).
Hmoždinka (hmoždinka) je kulatá nebo čtyřúhelníková dřevěná hůl, která se vhání do otvoru vyvrtaného okamžitě ve výšce 2 - 3 kulatiny. Jako materiál pro hmoždinky lze použít jakýkoli strom. Do každé korunky jsou vloženy hmoždinky.
Za žádných okolností by neměly být jako kolíky použity kovové kolíky!
V chladném období se na kovových čepech zkondenzuje vlhkost ze vzduchu procházejícího mezilehlým těsněním. Spáry budou neustále mokré, což bude předpokladem pro vývoj rozpadových procesů uvnitř stěn.
Někdy stavitelé zármutku pro svislé shromáždění kulatiny zatlouct pomocí kladiva nabroušené kovové čepy do hřebene horní kulatiny. V žádném případě by se to nemělo dělat!, protože zatlučené čepy brání tomu, aby se kmeny volně zmenšovaly, a visí na čepech. Jak kmeny vysychají, zvětšuje se mezera mezi klouby.
|
Na konci montáže srubu z estetického hlediska provedeme projekce okrajů kulatiny v rozích stejně. K tomu: změřte na horním kmeni takovou vzdálenost od rohu ke konci, která nám vyhovuje (ale ne méně než 20 cm). Poté k této značce položte olovnici a nakreslete značku na všechny níže ležící kmeny. S motorovou pilou jsme řezali konce kulatin přísně svisle (podle našeho označení). Jelikož vlákna na koncích kmenů zůstávají otevřená, konce kmenů zaschnou rychleji než uprostřed kmene. A v tomto ohledu se na koncích objeví velké praskliny. Aby se minimalizovalo praskání, doporučuji konce kulatiny zakrýt akrylovým lakem pro venkovní použití nebo lepidlem PVA. Za starých časů byly konce srubů pokryty hlínou, vápennou maltou nebo natřeny barvou. |
Při kácení srubového domu otvory pro okna nemůžete to udělat nebo to záměrně zmenšit. Později, když instalujeme okna, jsou otvory vyříznuty motorovou pilou pro konkrétní velikost, s přihlédnutím k přistávacímu hrotu.
Nasekané kmeny jsou nejvíce nepředvídatelným stavebním materiálem. Během smršťování srubu se korunky mohou zkroutit, takže se ve stěnách objeví praskliny a jejich vzhled bude beznadějně zkažený. Nedostatečně pilní stavitelé mohou dům pokřivit, na stavbu kterého se umístil paprsek, kočár nebo kulatý kulatina. Odborníci na renovaci Divandi vám řeknou, co hledat, abyste získali krásnou, teplou a odolnou dřevěnou chatu (nebo lázeňský dům).
Chyby zákazníka
Drobná chyba stavebníků při stavbě dřevěného domu může drasticky zhoršit tepelné vlastnosti domu nebo zkrátit jeho životnost. Zákazníci však mohou také dělat chyby. Svědomití stavitelé vždy odradí soukromého vlastníka od nákupu srubů, které stály ve výrobním areálu rok nebo déle. Jejich dolní koruny zpravidla již začaly hnít nebo jsou napadeny plísněmi. Pro prezentaci lze srub vybělit, ale také to bude mít nepříznivý vliv na trvanlivost dřeva.
Alexey Galimov
Podobná situace může být, pokud bylo dřevo přivezeno na staveniště, ale nezačalo se s jeho kácení okamžitě, ale hromadilo se na zem. Po nějaké době se protokoly začnou modřit - tím se spustí proces rozpadu. Modrá se odstraní chemií na bázi chloru, ale ve výsledku takový polena nemusí být schopna získat olej, který se používá k dokončení srubu. Pokud se staví velký dům, musí být dřevo podle potřeby dovezeno, aby neleželo, ale co nejrychleji padalo na stěny.
Dalším neštěstím starých srubů je, že existuje možnost, že frézy, které box vyrobily, již pracují na jiném místě a montáž rámu provedou další lidé. Najatý tým snadno převezme vinu za nekvalitní montáž na neznámé frézy. Říká se, že uzavřeli upřímné manželství a je nemožné je kvalitativně sestavit. Sestavě srubového domu by měli důvěřovat pouze ti, kdo jej vyrobili. Jinak nebude nikdo, kdo by požadoval kvalitu.
Mimochodem, nesprávné skladování kazí nejen nasekané kmeny, ale i jiné materiály.
Alexander Bunkov
Alexey Markin, ředitel společnosti AMstroy, vypráví o další chybě, které se zákazníci často dopouštějí.
Alexey Markin
Například se člověk rozhodne postavit dům z kočárku, kulatiny nebo kulatiny. Srubové stavby z těchto materiálů se obvykle vyrábějí pomocí speciálního vybavení. Zákazník přichází do podniku s projektem, který pro něj připravil architekt třetí strany, a ukazuje se, že zde nemohou uzly vytvořit tak, jak to dělají v projektu. Zařízení je určeno pro jiné velikosti. Ve výsledku musíte buď opustit zvolený materiál, nebo kompletně přepracovat dům pro technologie dostupné v podniku. Stává se, že přepracování projektu stojí tolik, kolik stojí samotný projekt.
Ještě jednu radu, která vás zachrání před chybami, lze považovat za naivní, ale v některých případech přijde na řadu. Stavitelé důrazně nedoporučují kontaktovat firmy, které slibují, že za měsíc postaví srub nebo srub. Stavba budovy ze dřeva s přirozenou vlhkostí nebo dokonce ze suchého dřeva se vždy provádí ve dvou fázích - výstavba srubu se střechou a zhruba po roční přestávce se okna, stropy a podlahy umisťují, aby se srub zmenšil. Pouze domy z laminovaného dýhovaného dřeva nepotřebují smršťování. Dříve o tom mluvil portál Repair Divandi.
Foto č. 1 - Srub s obrovskými sloty.
Chyby stavitelů: typické a hrubé
Jak poznamenává Aleksey Markin, nejčastější chybou při výrobě srubu ze sekaného kmene je malá plocha kontaktu kmene s kmeny (malá šířka meziriadkové drážky). Tepelný výkon takového domu bude nízký. Vedoucí podniku Domostroy-SK Oleg Valujev dodává, že v některých případech se korunky nemusí vůbec vzájemně přilnout (foto 1). Obrovské mezery budou muset být pravidelně utěsňovány, což bude vyžadovat značné dodatečné náklady. Současně nelze radikálně zlepšit vzhled a tepelné vlastnosti domu.
Foto č. 2 - Srub nemůže správně sedět kvůli nesprávně umístěným stojanům.
Stává se, že stavitelé postaví dům takovým způsobem, že si prostě nemůže sednout.
Oleg Valujev
Toto je velmi častá chyba. Dům má často otevřenou verandu pod společnou střechou. Ukázalo se, že část systému krokví spočívá na rámu a část na stojanech verandy. Srub sedí - o 10-15 cm ročně - a regály nejsou zkráceny. Výsledkem je, že horní korunka visí na stojanu, hrana rámu nejblíže k ní nemůže sedět a objevují se zde praskliny. Pokud je materiál vlhký, může deformovat střechu.
Jak vysvětluje Oleg Valuev, pokud plánujete vytvořit verandu pod střechou, musí být mezi horním koncem stojanu a horní korunou nainstalován speciální zvedák pro smršťování (foto 3). Umožní to protokolu sedět rovnoměrně. Místo zvedáku můžete umístit několik prken, která budou pravidelně vyřazována. Mimochodem, smršťovací zvedáky jsou na našem prvním obrázku (obr. 1) jasně viditelné.
Foto č. 3 - Jack pro smršťování (foto "Domostroy-SK").
Další chybou, která brání smršťování srubu, je pokus o upevnění sousedních korun hřebíky. Protokol padá nerovnoměrně na hlavu nehtu a objevuje se mezikorunová mezera. Kvůli uvolněnému uložení se poleno může během procesu sušení začít „točit“.
Alexey Galimov
Jsou velmi obtížné případy. Jednou k nám přišel muž s žádostí o opravu srubu z profilované lišty. Přišli jsme k objektu a tam byly korunky připevněny ani hřebíky, ale samořeznými šrouby. Pokud může kmen během procesu smršťování stále nějak klouzat dolů po hřebíku, pak ho samořezný šroub pevně drží. V srubu jsou obrovské trhliny, veškerá juta je venku, ve spojích modrá zmizela. Zde se jedná pouze o kompletní demontáž, zpracování a instalaci na novou.
Problém nekvalitní hydroizolace spodní koruny srubu poněkud ztratil svůj význam. Zpravidla montážní tým provádí tuto operaci efektivně. Zákazník by však měl věnovat pozornost tomu, jak jsou spojeny základy a dřevěné stěny. Pokud je základem páska nebo mřížka, musí být povrch pásky vyrovnán a mezi základem a spodní korunou musí být 2-3 vrstvy střešního materiálu nebo vrstva hydroizolace s podobnou účinností.
Přebytečná vlhkost však může do dřeva proniknout nejen základem. Pokud v domě položíte podlahy a pověsíte stropy, než se rám posadí a vyschne, znemožní to cirkulaci vzduchu a povede to k „napařování“ domu - na vnitřních stěnách se mohou objevit plísně.
Alexander Bunkov
Zejména otázka ochrany stromu před vlhkostí je relevantní pro spodní okraj lázně. Nedávno jsme měli případ - rekonstruovali jsme lázeňský dům, jehož spodní kmeny hnily. Ukázalo se, že stavitelé izolovali podlahy v parní místnosti a mycí oddělení expandovaným polystyrenem. Prostor pod podlahou byl zablokován. Voda, která se dostala pod podlahu z umyvadla, nevyschla. Po dobu šesti měsíců spodní koruny hnily. Zvedli jsme srub na zvedáky, vyměnili korunky a předělali podlahy. Renovace stála třetinu ceny sauny ... Podlahy v umývárně a v parní lázni musí být provedeny bez izolace.
Vedoucí podniku Domostroy-SK, Oleg Valujev, poznamenává, že v umývárně také není nutné vyrábět podlahové lišty. Pod nimi se hromadí vlhkost a začíná také proces rozpadu.
Foto č. 4 - Plíseň na nevětraných dřevěných konstrukcích.
Nepředvídatelné dřevo
Ani zkušení stavitelé nejsou vždy schopni předpovědět, kam vlhkost půjde a kde se začne hromadit.
Alexey Galimov
Velmi nedávný případ. Srub byl uvnitř vyleštěn z nasekaných kmenů. Byly velmi horké dny. Tepelné lisy - vlhkost jde dovnitř domu. Ukázalo se, že vnitřní povrch stěn byl vlhčí, než se očekávalo. Piliny vytvořené při broušení ulpěly na stěnách a pod nimi šla modrá. Dobře si všiml, vyčistil. Aby se zabránilo tvorbě vlhkosti kdekoli uvnitř srubu, musí být srub dobře větraný.
Hmoždinku nebo hmoždinku ...
Mnoho stavitelů Jekatěrinburgu považuje za chybu odmítnout při montáži srubů použít hmoždinky (hmoždinky). Jedná se o dřevěné tyče instalované ve svislých otvorech a spojující dvě kulatiny sousedící na výšku. Obecně platí, že schéma je následující: hmoždinky prorazí první a druhý protokol. Když je třetí umístěn nahoře, vyvrtají se do něj a do druhého kmene (s odsazením vzhledem ke stávajícím) otvory pro hmoždinky „druhé části“ atd. Po celé výšce rámu.
Alexey Galimov
Hlavní chybou při instalaci srubů není downgrading. A bez špendlíků se protokol může začít točit, až uschne. Je však třeba vzít v úvahu různé faktory. Pokud je například v zimě umístěno profilované dřevo s přirozenou vlhkostí, bude proces sušení pomalý. Takový srub bez hmoždinek může normálně sedět. A pokud stavíte v létě, jsou nutné hmoždinky. V opačném případě bude srub vést, může vytáhnout pohár.
Ne všichni stavitelé s touto pozicí souhlasí. Někteří věří, že kácení by mělo být provedeno tak, aby stěny stály pevně a bez hmoždinek. V poslední době však existuje mnohem více příznivců používání hmoždinek. Koneckonců, další upevnění kulatiny vám umožní předvídat smrštění srubu a v některých případech napravit nedostatky dřeva. Obzvláště důležitá je přítomnost hmoždinek ve stěnách s otvory pro okna a dveře.
Foto č. 5 - Instalace hmoždinek při montáži srubu z profilované tyče.
Ředitel „AMstroy“ Alexej Markin zdůrazňuje, že při práci s lištou, kulatým kulatinou nebo vozíkem může nesprávná instalace hmoždinek vést k zavěšení korun. Ostatní specialisté to připomínají.
Oleg Valujev
Obvykle se používají kolíky o průměru 22 mm. Otvory pro ně by měly mít o něco větší průměr. Například používáme 25 mm vrták. V opačném případě může v procesu smršťování kmene upnout hmoždinku, což naruší smrštění korun, protože kmene se nebudou moci pohybovat dolů a budou viset na hmoždince. Dovolte mi také připomenout, že k vyvrtání otvorů pro hmoždinky je třeba použít velmi ostrý vrták. Aby prořízl jutu položenou mezi korunami a netáhl za ni. Jinak by se na tomto místě mohly objevit studené mosty.
Foto # 6 - Pokládání juty do drážek mezi klouby (foto "Domostroy-SK").
Izolace / tmel - mech, koudel, prádlo nebo jutová plsť (častěji se říká „juta“) se pokládají do drážek mezi klouby. Druhá možnost je dnes nejoblíbenější. Oleg Valujev upozorňuje na skutečnost, že v kalíšku je šířka spojení kulatiny téměř dvojnásobná než šířka meziřádkové drážky. Na tomto místě by proto stavitelé neměli zapomenout zvětšit šířku izolační pásky (foto 6).
Soukromý vývojář by měl mít na paměti další body.
Alexander Bunkov
Strana dřeva, která směřovala na sever stromu, má hustší dřevo. To je vidět na řezu - letokruhy na severní straně jsou tenčí. Klády by měly být vyloženy severní stranou. Pak bude méně trhlin. Brigády však zpravidla nevěnují pozornost letokruhům. Dali to, protože je to pro ně pohodlnější. Je pravda, že zákazníci tento okamžik také nezohledňují. Když nabízíme za příplatek - 50 rublů. běžící měřič - ukládat protokoly s přihlédnutím k prstenům, klienti zpravidla odmítají.
Yaroslav Kulikov, specialista společnosti VIRA Group, připomíná, že dřevěný dům má také zvláštní požadavky na uspořádání střechy. Srub má obvykle nejen vnější, ale i vnitřní stěny. Sedají rychleji než venku. To může vést k deformaci systému krokví, který spočívá na vnitřních i vnějších stěnách. Aby se tomu zabránilo, jsou v upevňovacích bodech krokví položeny malé vůle a krokve jsou posuvné.
Yaroslav Kulikov
Také bych nedoporučoval používat dřevo pro stavbu. Jedná se o kmeny stromů, ze kterých byla sbírána pryskyřice. Ukazují charakteristický vánoční strom z řezů. V takovém dřevě není žádná pryskyřice. Je volná. Dům z něj nevydrží dlouho. Mimochodem, aby byl dům odolný, používáme tuto techniku \u200b\u200bpři výrobě srubu - na spodním povrchu kmene podél měsíční drážky je vyříznut dilatační řez s hloubkou 3 - 5 cm. Poté, když dřevo zaschne, praskliny půjdou dovnitř. Venku by se neměly objevit velké praskliny.
Pokud se dům staví z nasekaných polen, pak lze přítomnost řeziva v připravených materiálech vypočítat podle charakteristického vánočního stromku z řezů („vrchol“ vánočního stromku je směrován na zadek kulatiny). Pokud se použije dřevo nebo kulatina, pak bude třeba „víření“ brát na vědomí. Určitou záruku však poskytuje skutečnost, že v posledních letech (přibližně 15–20 let) se v oblasti Uralu neprovádělo prakticky žádné poklepávání borovice.
Obrázek jasně ukazuje geometrii konjugace kulatiny v rozích rámu. Věnujte pozornost zadnímu konci tlapky 1. Jeho horní linie v mírném úhlu klesá k vnějšímu okraji a spodní naopak stoupá ve stejném úhlu. Vytvoří se takzvaná rybina. Tyto čáry označují rovinu tlapek, kterými je kulatina 2 zaklíněna v rohu. Vznikl hrad. Dotyčný protokol se nemůže pohybovat doprava ani doleva. Byl mu nařízen podélný pohyb, protože je blokován tlapkou horního kmene 3.
Protokol je tak bezpečně upevněn v rámu. Nejen, že se může hýbat - nemůže se hýbat.
Takže bez jediného hřebíku jsou všechny kmeny zabudovány do rámu. Žádný z něj nevypadne, i když je dům otřesen nebo zasažen zvenčí / zevnitř. Protokol nelze ze zdi odstranit. Nerozptylují se od vibrací, ale naopak se shromažďují, jako by se pohybovali v rozích podél nakloněných rovin směrem ke středu. Pokud například v určité vzdálenosti exploduje dělostřelecká střela, dům se nerozpadne. Protokoly se budou stlačovat jen blíže k sobě. Není co říci, naši předkové byli nadaní inženýři.
Obrázek ukazuje jednu tlapku. Šířka jeho vnějšího konce (5) a délka dna spojovacího hrdla (3) jsou stejné. Tyto rozměry jsou specifikovány stejnou šablonou. Výška vnějšího konce závisí na průměru páření kulatiny. Úhel sklonu dna všech nohou je také stejný.
Základní protokoly
Jakákoli koruna srubu je tvořena dvěma páry kulatin. Jeden z nich je nižší, druhý je horní. Jsou spojeny pomocí tlapek. Horní kmeny stoupají přibližně o polovinu průměru nad spodní. U další koruny se tato dvojice stává dnem - jsou na ni položeny první dva kmeny další koruny. Tento vzor se neustále opakuje. Srub tedy roste v párech kulatiny. Každá z nich ji zvyšuje o částku o něco menší, než je průměr kulatiny (minus 1–2 cm kvůli odříznutí spojovacího skluzu).
Protokoly pro korunku se vybírají přibližně se stejným průměrem. V oblasti zadku jsou vždy silnější než v části apikální. Proto, aby rohy srubu rostly rovnoměrně, je horní část položena na zadek a naopak. To znamená, že protokoly pářící se v tlapách jsou uspořádány podle následujícího schématu: hlava k ocasu, ocas k hlavě.
Mnoho lidí věří, že první kmeny korun by měly být nejmocnější. To je mylná představa.
Velké stromy (nad 30 cm) mohou být porostlé oslabeným dřevem, které je náchylnější k rozpadu. Vzhledem k tomu, že jsou protokoly první koruny blíže k povrchu Země, zpravidla vlhké, jsou ve srovnání s ostatními v nejnepříznivějších podmínkách. Kromě toho se na nich valí veškerá dešťová voda ze stěn.
Touha dát tlusté kmeny do první koruny je spojena s myšlenkou, že jsou nejsilnější. Ve skutečnosti, jak vidíme, tomu tak není vždy. Mladé stromy o průměru 20–25 cm mají hustší dřevo, a proto lépe slouží jako základní opora. Praktičtější je pokládat kulatiny s větším průměrem ze 3–4. Koruny.
Veškeré zpracování korunových kulatin se provádí přímo u srubu. Ale první koruna je výjimkou. Na kládách se před zvedáním odříznou opěrné pásy, kterými budou ležet na základně. Aby se kmeny neoslabily zbytečnými ztrátami dřeva, lze šířku chrániče omezit na 3–4 cm. Pro usnadnění zpracování se navíjí na několik krátkých odřezků. Poleno není nikdy dokonale válcovité a rovné, proto by mělo být na podložkách lehce zakroucené, aby se usadilo v souladu s těžištěm. Zaujme tuto pozici nadace.
Na obou koncích jsou pomocí úrovně nakresleny vodorovné čáry (5), které označují hranice ochránce. Pro usnadnění práce na odnímatelné desce můžete provádět řezy (2) s požadovanou hloubkou v intervalu 25-30 cm, poté se řezání sníží na odřezávání malých desek (1) a čištění povrchu sekerou. Řezy lze nahradit otvory.
Při drážkování se kulatina zapíná na podložkách, takže koncové linie drážky jsou svislé. V této poloze je upevněn pomocí držáků (4). Mezi šňůrami je vytažena kovová šňůrka a hory jsou podél ní vyříznuty, jako by šly podél šňůr. Svislost potrubí je pravidelně kontrolována úrovní.
Pokud jsou během operace povoleny určité odchylky od požadované roviny, není důvod k obavám. Chyby lze odstranit dalším zpracováním protokolů na podpěrách (základ). Jako útěchu pro začínajícího tesaře můžeme říci, že jeho práce se od pradávna nazývala neohrabaná, ne šperky. Samozřejmě musíte usilovat o přesnost, ale neměli byste paniku s drobnými chybami. Všechno je opravitelné.
Při mačkání byste měli vždy pamatovat na bezpečnost. Sekera je skvělý nástroj, ale rafinovaný. Musíte dodržovat výše uvedená pravidla.
Jak ukazuje praxe, práce stejného typu se provádějí rychleji a lépe, pokud se opakují jedna po druhé. Současně jsou dovednosti konsolidovány rychleji. Proto je racionálnější nejprve na všech čtyřech polích nosit podpůrné pásky a teprve poté je zvednout k základu pro stavbu koruny.
V plánu je dům obvykle obdélník, jehož délka je větší než šířka. Protokoly, které jsou kratší, se nejprve instalují do podpor. Druhý pár, horní, bude položen na jejich tlapy. To umožní, aby byl zvednut mírně výše nad zemí, což je důležité, protože podlahové nosníky jsou položeny na dlouhých polenech 1. nebo 2. koruny.
Je vhodné umístit první kulatiny na rohové párové monolitické podpěry nebo na hřeben. S sloupcovými podpěrami musíte tuto operaci pohrát s pomocným zařízením, jako je zařízení zobrazené na obrázku. Když je kulatina umístěna na podpěrách (3), dlouhý konec příčky (1) je zasunutý a kulatina je spuštěna.
Jak je vidět z obrázku, při navinutí kulatiny se hradlový kabel nemotává kolem prstence, ale je jednoduše navrstvený nahoře a je připevněn ke stožáru pomocí krokodýla. Mezi kabelem a povrchem hlavně bude dostatečné tření pro bezpečné uchopení při válcování.
Po položení prvních dvou krátkých protokolů na podpěry je třeba provést hlavní operaci pro začínajícího stavitele - zařízení spojujících nohou. Na podpěrách jsou protokoly umístěny rovnoběžně, jejich konce jsou ve stejné rovině. Poté, co se ujistili, že jsou stabilní, začnou zpracovávat první protokol.
Značení a řezání trnů
Trn je potřeba k vytvoření spojovací tlapy. Jeho tělo je omezeno rovinami: zadek, vnější a vnitřní tváře. Konec má šířku šablony. Délka vnější tváře se rovná její dvojité šířce, délka vnitřní tváře se rovná jedné a polovině. Vnější tvář pomáhá chránit tlapku před dešťovou vodou tím, že je rychlejší odtok. Prostor vytvořený po vyjmutí desky z vnitřní tváře může zahrnovat zaoblenou koncovou část pářeného kmene.
Začínáme označovat trn, kláda se dělí podél osy lanem (nebo okem) na dvě poloviny, které mají stejný objem (hmotnost), levou a pravou. Rovina dělící poloviny je na obou koncích fixována svislými čarami. Jsou prováděny podél olovnice nebo úrovně.
Pokud je konec pravidelný kruh, pak jej koncová čára rozdělí na polovinu. Jinak se půlkruhy mohou lišit v oblasti a konfiguraci. To by nemělo být trapné. Hlavní věc je, že podélná vertikální rovina rozděluje kmen na dvě vyvážené části. Poté bude stabilně ležet v rámu.
Po nakreslení koncových čar začnou označovat první bodec. Šablona (1) je aplikována na konec tak, že její středová čára se kryje s koncem a tupý úhel šikmé plochy je nasměrován směrem k vnitřní tváři. Řada šablony olovnice pokrývá přirozeně konec svislé. Když držíte šablonu v této poloze, nakreslete tužkou čáry podél její pravé a levé strany, označující boční hranice trnu. Na zadní straně klády pokračují rovnoběžně s osou k okrajům líc. Pro jejich nošení je vhodné použít opěradlo napříč!: Pily. Výhodou takové letové pneumatiky je její délka měřidla, která umožňuje přesnější tažení rovnoběžek.
Dále, za použití šablony na bočních stěnách kmene, jsou vyznačeny hranice vnitřních a vnějších tváří, po kterých musí být provedeny svislé řezy podél těchto linií k rovině tváří. Pokud není k dispozici žádná elektrická nebo řetězová pila, provádí se pomocí pily s křížovým řezem, stojící na rámu (polena). Pila při své vlastní hmotnosti automaticky zaujímá vertikální polohu, a proto se řez ukáže jako striktně vertikální. Řez by jste měli zahájit špičkou pily a volnou rukou ji lehce přitlačit shora.
Pokračují v opatrném sekání křovinořezu, aby nezkazili trn, a tím i kmen. V ideálním případě operace vypadá takto. Čepel sekery je umístěna na konci na okraji trnu a při nárazu na zadek paličkou je vhozena do dřeva. Gorbylek je oddělen. Zbývá pouze vyčistit odkrytou tvář. Ale existují různé možné triky.
Čip nesmí jít přímo do roviny líce, ale může uniknout do těla hrotu. Proto byste měli nejprve snížit pouze část háčkování a umístit čepel sekery 1-2 cm od okraje hrotu. To nám umožní pochopit trend vývoje štěpení. Ne všechny druhy stromů to mají stejně. Nejjednodušší je provést tuto operaci na borovicovém deníku, zejména pokud v místě čipu nejsou žádné uzly nebo jiné anomálie. U zdravé borovice se vlákna zpravidla vyvíjejí striktně svisle, a proto je rovina čipu často jen dokonalá. Desky na osik jsou odštěpeny docela dobře. Ale smrk nebo bříza mohou představovat ta nej neočekávanější překvapení, protože vlákna se někdy odchylují od svisle bizarním způsobem. Čip může jít zcela neočekávaným směrem. Při manipulaci s těmito protokoly nebude diskrétnost nadbytečná.
Desky musí být často řezány ne zcela, ale v částech, pro které jsou vytvářeny další vertikální řezy. Desku můžete odříznout elektrickou nebo řetězovou pilou, ale k tomu musíte nástroj bezpečně vlastnit.
S velkým koncovým průměrem musí být sekera několikrát přesazena shora dolů a dozadu. V tomto případě může být čepel sekery ponořena do dřeva o 1,5 až 2 cm, aby se pochopila povaha vychýlení vláken. Když se díra dostatečně rozšíří, sekera je umístěna uprostřed a desky jsou nakonec odděleny silným úderem paličky na zadek. Jak již bylo zmíněno, na zadek nemůžete narazit kovovým předmětem ani lehkým kladivem.
Po vyjmutí desky jsou tváře vyřezány a ujistěte se, že jsou hladké, rovnoměrné a nepřekračují rozměry. Je třeba mít na paměti, že stupeň čistoty zpracování vnitřních a vnějších tváří není stejný. Nezáleží na tom, zda se rovina vnější tváře poněkud odchyluje od designu, ačkoli, samozřejmě, člověk by se měl samozřejmě snažit co nejlépe provést jakoukoli truhlářskou práci. Vnější tvář nesouvisí s pracovními rovinami tlapky, takže jsou přípustné určité nepřesnosti. Ale rovina vnitřní tváře k šířce šablony od konce funguje. Spáruje se s tlapou kulatiny, která je k ní připojena, takže stripování vyžaduje zvláštní péči.
K finálnímu dokončení letadel použijte pilu. Jak již bylo uvedeno, přitlačuje se plocho k ošetřovanému povrchu a nepravidelnosti se odstraňují zuby. Obrázek ukazuje bodec před značkou tlapky.
Značení a řezání tlapek dolního páru koruny
Značení začíná po dokončení zpracování hrotu. Zvláštností prvních dvou korunových kmenů (první dvojice) je to, že se tvoří pouze horní hnízda 6 nohou. Budou zahrnovat tlapy krycích protokolů (druhý pár). Dolní sloty prostě nejsou potřeba.
Horní pár každé koruny by měl stoupat nad spodní polovinu průměru kmene. Pro splnění tohoto požadavku je nutné z hrotů zpracovaného kmene odstranit horní okraje rozkroku s výškou čtvrtiny průměru. Ale v procesu zpracování horní části trní bude šikmé dno hnízda mírně pod touto hranicí. Z tohoto důvodu se protokol ponoří o něco hlouběji. Výše vypořádání se bude rovnat rozdílu ve výšce mezi levou (zkrácenou) a pravou stranou šablony. Řekněme, že tento rozdíl je 20 mm. Proto musí být počáteční bod označení 4 zvýšen o tuto hodnotu.
S ohledem na to začněme označovat první tlapku. Stojíme před logem. Musíme odstranit horní křivky z levého a pravého hrotu a vystřihnout hnízda. Začněme správným bodcem. Po kontrole svislosti koncové linie trnu označte bod (4) na jeho vnitřní (pravé) ploše. Poté položíme šablonu na zadek tak, aby na ní byl ostrý roh. Vyrovnejte šablonu podél její olovnice a nakreslete čáru podél nakloněné hrany (3) k levému okraji trnu. Pokračujeme podle vzoru na vnější tváři (1).
Poté přeneseme šablonu do vnitřní tváře. Po uložení ostrého úhlu do známého bodu (4) nakreslíme třetí šikmou čáru označenou na obrázku tečkovanou čarou. Následně jsme položili šablonu na trn kolmo k ose kmene. Vyrovnejte vnější okraj s rovinou pažby a nakreslete horní okraj tlapky - čáru řezu (7). Označte řez svislými pruhy na vnitřních a vnějších tvářích na nakreslené čáry. Značení je dokončeno. Upevnili jsme obrysy horní části nohy a odnímatelného ostřikovače.
Obrázek ukazuje skenování vnějších hran dna patky tlapky. Na konci a na vnější tváři tvoří souvislou linii. Na vnitřní tvář je směřována dolů. Všechny tři segmenty jsou umístěny v jedné rovině (v rovině dna), podél níž musí být deska rozříznuta, aby vytvořila hnízdo. Jak je patrné z obrázku, dno má sklon nejen směrem k vnějšímu líce, ale také k rámu.
Levá tlapa je označena přesně stejným způsobem jako ta pravá, pouze bod začátku značky (4) bude umístěn na levém okraji čepu. Spodní část hnízda bude také nakloněna směrem k vnější tváři a rámu.
Obvykle, po označení, začnou odstraňovat rozkrok, tj. Tvorbu horní části tlapky. Ale pro začínajícího truhláře může být moudřejší označit zbývající tři nohy a teprve poté je začít sřezávat. Postupné opakování již známých operací posílí techniku \u200b\u200bjejich implementace a získané dovednosti. Je známo, že opakování je matkou učení.
Všechny desky se odstraňují známým způsobem.
Značení a řezání tlapek druhého horního páru koruny
Když se vytvoří všechny 4 nohy prvního páru, zkontrolujte rovnoběžnost protokolů, které by mohly být během provozu narušeny. Jsou ve správné poloze, pokud je vzdálenost mezi středními čarami na koncích stejná. Kontrola se provádí kovovým provázkem nebo páskou. Když se převrátí další dvojice protokolů, mohou se spodní pohnout. K zajištění jejich polohy jsou koncové čáry přeneseny na podpěru pomocí olovnice.
Horní polena se převalují po svazích uložených na tlapách prvních (dolních) a jsou umístěny 25 až 30 cm od konců. U nového páru budou muset být vyříznuty hroty a poté spodní zdířky spojovacích tlapek.
Úkol je usnadněn skutečností, že téměř všechny operace, které mají být provedeny, jsou již známy. Proto budeme podrobně popisovat pouze ty nové. Jsou známy první čtyři operace při tvorbě trnů: pomozte logu zaujmout vyváženou pozici; vyrovnávání svislých čar na koncích; označují boční okraje trnů; vyjměte desky. Další operace je nová. Po oříznutí trnů musí být kmen položen trny do spodních spojovacích zdířek. To je nutné k upevnění vnitřních konců hrotů na spodní části zad (3).
Protože se operace výsadby protokolu ve spodních slotech bude často opakovat, budeme techniku \u200b\u200bjeho provádění podrobněji zvažovat. Provádí se povinnou bezpečnostní sítí s hradlovým kabelem, který je vybrán (tažen) do té míry, že nebude bránit spouštění kmene. Protokol je umístěn na spodním páru spodní stranou směrem ke zdi a přesunut do hnízd. To se provádí pomocí nosu sekery, střídavě sklouzává pod trn, sekera se používá jako páka. Když hroty vyčnívají za vnitřní konce, kmen se převrátí pomocí jelena. Tato operace se provádí ze strany srubu (v našem případě stojícího na zemi uvnitř), držadlo jelena je drženo před nimi.
Namísto jelena můžete použít páku půl metru s krátkou šňůrou na konci. Několikrát je omotán kolem kulatiny a stlačen pákou. Posunutím páky od sebe můžete otočit i velmi těžký kmen.
S hlubokým hnízdem, aby se změkčil dopad kulatiny na dno, se kolobashki umístí na tlapy, někdy až na úroveň hřbetů spodního páru. Když jsou hroty na kolobashkách, jsou vyraženy ven a kmen sedí v hnízdě. Jako takové obložení je výhodné použít dříve odstraněné desky.
Ostny v hnízdech by měly být svislé a jejich vnitřní tváře by měly být pevně připevněny ke koncům hnízd. Spárovací linie horního kmene se spodním logem (linie vnitřního konce) je řezána pilovou pilou do hloubky 3-4 mm. K tomu je pevně přitlačeno k vnitřnímu lícnímu konci dolní tlapky.
Aby bylo po této operaci snazší natáčet kulatinu na srub, je mírně zvednuta poháněním klínů pod hroty. Na srubu se kláda umístí zdola nahoru, upevní se sponkami a pokračuje v označování tlapek pomocí již známých technik. V tomto případě musí koncové čáry samozřejmě zaujímat svislou polohu.
Při označování tlapky je třeba mít na paměti, že její připojovací objímka v její konfiguraci bude zcela totožná s tou, se kterou má být spárována. Odmítnuto, bude to zrcadlový obraz. A to je přirozené: v pracovní poloze by se spodní část horní tlapky měla ideálně zarovnat s dolní.
Při označování je kulatina položena vzhůru nohama a je v této poloze dobře připevněna pomocí konzol. Při označování tlapy je šablona umístěna na koncích stejným způsobem, jako byste chtěli opakovat označení spodní části tupého střeva. Počáteční bod značky (4) na obou hrotech se aplikuje na čelní plochu vnitřních tváří a stoupá o stejných 20 mm od horní čtvrtiny. Jak vidíte, opakování známých začíná. V případě zajištění můžete pomocí pravítka zkontrolovat, jak se po řezání hnízda horní protokol zvedne nad dolní.
Po vytvoření protilehlých tlapek se kmen posune obvyklými úkony k okrajům spojovacích hnízd, převrátí se a uvede do pracovní polohy.
Pokud při označování a zpracování tlapek nedošlo k chybám, zarovnané povrchy horních a dolních tlapek se k sobě pevně hodí. V případě neuspokojivého kontaktu (existují mezery) jsou místa, která se mají oříznout, označena tužkou a kmen se zvedne do rámu pro revizi.
Je zřejmé, že všechny manipulace s protokoly jsou zajištěny hradlovým kabelem.
Pro usnadnění zvedání kmene od nohou k rámu se používají různé metody, s výjimkou popsaného způsobu. Pokud kmen není příliš těžký, lze koncové konce zvednout střídavě sekerou, jako pákou, posunutím nosu pod tlapku. Do vytvořených štěrbin jsou umístěny bzučáky o požadované tloušťce (výšce).
Někdy se používá trubka s malým průměrem nebo kus úhlového železa ke zvednutí konce klády nebo dokonce jen krátké a silné kolejnice. Takový nástroj se pod něj zasune a jeho konec spočívá na spodním kládě. Mezi tlapy se vloží kolobashka. Při provádění těchto operací byste měli vždy stát, aby se protokol v případě neočekávaného pádu nedotkl.
Po odstranění vad se protokol vrátí na místo. Tento manévr se někdy musí opakovat několikrát. Při označování šikmých ploch se obvykle pokládají chyby. Stačí mírně odsadit šablonu od vertikální a neshoda je zaručena. Po takovém selhání přirozeně vyvstává myšlenka, že výstavba srubu do značné míry závisí na tužkové, téměř administrativní činnosti. Udělali jste chybu tužkou, ale opravili jste ji sekerou.
Značení tlapek může být také provedeno pomocí kompasu, přenesením referenčních bodů z dolní na horní nebo naopak.
Druhý podélný kmen se zpracovává stejným způsobem.
Po instalaci základní korunky se můžete poblahopřát k tomu, že zůstala první a tedy i ta nejtěžší fáze tréninku. Dále to bude snazší, protože bude možné se spolehnout na již získané zkušenosti.
Ekologie spotřeby Manor: Oprava nejzranitelnější části dřevěného domu - spodních korun - je velmi pracná práce. Obvykle to vyžaduje zapojení specializovaných týmů s vhodným vybavením, ale v některých případech to lze provést ručně. Vše záleží na typu nadace a rozsahu poškození dřeva dolních okrajů domu.
Oprava nejzranitelnější části dřevěného domu - spodních ráfků - je velmi časově náročná práce. Obvykle to vyžaduje zapojení specializovaných týmů s vhodným vybavením, ale v některých případech to lze provést ručně. Vše záleží na typu nadace a rozsahu poškození dřeva dolních okrajů domu.
Typy oprav dolních okrajů domu
U každé z možných možností zvažte typy oprav a výrobní technologii.
Oprava bez zvednutí domu:
- s výměnou spodní části koruny;
- kompletní nahrazení spodních ráfků fragmenty kulatiny;
- nahrazení spodní koruny zdivem.
Oprava při zvedání domu:
- výměna korun domu za hromadu (sloupový) základ;
- výměna korun domu s pásovým základem.
Uvedené typy oprav spodních ráfků jsou uspořádány v pořadí zvyšující se složitosti výroby. Výměna bez zvedání domu může být provedena nezávisle, bez zapojení vnější pomoci. Zvedání domu vyžaduje synchronizaci úsilí nejméně dvou lidí pracujících s zvedáky, aby se zabránilo zkosení a zničení domu nebo jeho vysunutí z nadace.
Příprava domu na výměnu korun
První fází výměny je posílení struktury srubu. I když není plánováno zvyšovat dům pomocí zvedáků, bude užitečné tuto strukturu posílit. Pro zesílení se používá dřevěný trám o tloušťce nejméně 40 mm, umístěný svisle podél vnějšího a vnitřního povrchu stěny.
Spodní hrana dřeva by měla být na úrovni korunky, kterou nelze vyměnit, horní hrana - na úrovni horní korunky rámu. Vyrovnávací lišty jsou připevněny ke zdi hřebíky. V horních a dolních bodech jsou upevněny kravatou (kolíky nejméně 10 mm) skrz průchozí otvor vyvrtaný ve zdi (polena). Potěry jsou umístěny ve vzdálenosti 300–400 mm od okraje části korunky, která má být nahrazena, nebo ve všech meziprostorových stěnách.
Diagram pro nahrazení části protokolu
Nejprve se určí postižená oblast dřeva. Je vizuálně obtížné pochopit, jak se rozšířila rozšířená hniloba. K přesnému určení poškození se používá buď sekáč, kterým je ze strany viditelné oblasti léze směrován kmen, nebo vrták z peří do dřeva, pomocí kterého se vrtají otvory pomocí elektrického vrtáku.
Stav dřeva je určen stavem a barvou hoblin. Poté, co se rozhodli vyměnit úsek, ustoupí 200 mm do stran od jeho okrajů a pomocí řetězové benzinové nebo elektrické pily se vyřízne část spodní korunky. Poté jsou na základ položeny dvě vrstvy hydroizolace.
Výměna části koruny. 1. Poškozená oblast. 2. Oblast řezu s okrajem nejméně 10 cm od zjištěného poškození. 3. Vložte
Na neovlivněných oblastech spodního okraje jsou výřezy vyříznuty pilou pro spolehlivější fixaci vloženého prvku. Spodní část druhé koruny je ošetřena antiseptikem. Vložka je vyříznuta z kulatiny odpovídajícího průměru, její délka by měla být o 10–20 mm kratší než plocha řezu.
Délka řezu musí odpovídat délce nepoškozených částí spodního okraje. Poté se vložka vloží (zatlouká kladivem) do otvoru a stávající trhliny se nalijí mechem nebo jiným dostupným materiálem.
Můžete tak postupně nahradit celý obvod rozpadlé koruny. Výměna začíná od rohů od spodní kulatiny obvazu.
Alternativně je možné nahradit poškozenou oblast ne dřevěnými vložkami, ale zdivem.
Výměna srubu na sloupovém (pilotovém) založení
Toto je jednodušší varianta, protože nevyžaduje zničení nadace. Vzdálenost mezi piloty nebo základovými sloupky je obvykle dostatečná pro umístění zvedáků. Aby se zabránilo deformaci srubu a jeho vysunutí z sloupků, je žádoucí zvednout dům synchronně ze všech čtyř rohů jednoduchého obdélníkového srubu. Pouze v extrémních případech je možné zvednout pouze jednu stranu domu.
Zdviháky jsou umístěny pod horní poleno obvazu. Pod zvedák je umístěna podpěra, aby se zabránilo potopení do země (dřevěný štít nejméně 500x500 mm). Tyč zvedáku by neměla spočívat přímo na kládě, ale měla by mít kovovou desku. Po zvednutí pomocí zvedáků se spodní bandážový protokol uvolní z nákladu a lze jej vyměnit. Jsou na něm nainstalovány dočasné podpěry z kulatin nebo cihel a zvedáky jsou spuštěny.
Současně se zvedáky se také sníží horní kmeny obvazu rámu. Rovněž jsou vyměněny a okamžitě zvednuty. Poté jsou dočasné podpěry odstraněny ze spodních kulatin obvazu a zvedáky jsou spuštěny. Srub zapadne na své místo.
Výměna korun srubu na pásovém základu
Tato práce je nejobtížnější, protože vyžaduje buď částečné zničení nadace, aby se vytvořily výklenky pro instalaci zvedáků, nebo použití pákového systému pro zvedání rohů domu.
Výměna korun, jako v případě sloupového základu, začíná nahrazením dolních kulatin ligace srubu. Z tohoto důvodu jsou výklenky v základně rýhovány ve vzdálenosti 200–300 mm od rohů domu pod horními obvazy. Po instalaci zdířek je postup výměny podobný postupu popsanému výše.
Při použití pákového systému není nutné ničit základ. Počáteční fáze je vzorkování poloviny tloušťky horního kmene obvazu rámu ve vzdálenosti 1 000–1500 mm od jeho okraje ze všech čtyř rohů rámu.
Poté se do tvarovaného výklenku položí kovový kanál nebo kolejnice a roh domu se zvedne pomocí zvedáku. Jak stoupá mezi základem a kanálem (kolejnicí), jsou dřevěné klíny zatloukány, dokud není spodní bandážový protokol uvolněn z nákladu. Je odebrána a nahrazeny dočasné podpory.
Dále jsou klíny vyraženy mezi kanálem a základem a odstraněny. Horní obvazový protokol je uvolněn a může být nahrazen novým. Poté se kanál nebo kolejnice znovu instalují a dům se zvedá stejným způsobem pomocí klínů. Dočasné podpory se odstraní a položí se nové spodní protokoly bandážování srubů. Snížení zvedáků a vyražení klínů je srub spuštěn na spodní krytinu. Srub zapadl na své místo.
Navzdory technologii výměny spodních okrajů dřevěných srubů, která byla vypracována v průběhu staletí, zůstává tato práce stále velmi časově náročná a vyžaduje velkou fyzickou sílu. Je nemožné to udělat sám. Nejde však jen o fyzickou aktivitu, ale také o potřebu synchronizovat vzestup srubu současně ve 2 nebo 4 bodech. A se složitou strukturou srubu - v ještě větším počtu bodů. Výměna pouze spodních ráfků je však mnohem méně časově náročná než úplná přepážka celého srubu. publikováno