Srub: stavba nezávisle na různých typech (od divokých a zaoblených kulatin, dřeva), nuance. Jak správně stavět ze srubu: všechny fáze práce - od výběru materiálů po dokončení, fotografie a videa Jak si vyrobit srub ze srubu

Dřevěné domy byly postaveny v Rusku od starověku a v naší době neztratily svou popularitu. Je to díky jedinečným vlastnostem dřeva, přírodního přírodního materiálu šetrného k životnímu prostředí. Téměř všechna mistrovská díla ruské dřevěné architektury postavili naši předkové bez jediného hřebíku řezáním do mísy. Název metody je způsoben typem připojení protokolů do jedné konstrukce. Ve spodním kmeni byl vyříznut půlkruhový výklenek ve formě mísy, do kterého bylo horní kmeno pevně zabaleno v pravém úhlu. Výsledkem byla pevná, krásná, teplá, v rozích nefoukaná konstrukce.

Varianty metody

Montáž srubu lze provést následujícími způsoby:

Okamžité řezání, nazývané ruské, při kterém k řezání mísy dochází ve spodní koruně. Klasická mísa je řezána hladce, ale v misce může být ponechán vyčnívající trn (tlustý ocas), aby se zabránilo možnému posunutí. Je to tak, že byly postaveny architektonické památky ze dřeva, které se dochovaly dodnes;
Řezání na ochlop nebo sibiřskou kácení, při kterém je mísa odříznuta od spodní části horních okrajů. Mnoho stavebních firem a „tesařů“ všemožně propaguje výhody této metody a tvrdí, že v mísách srubu se hromadí vlhkost, která způsobí hnilobu dřeva. A proč to naši moudří pradědové používali extrémně zřídka? Rakev se jednoduše otevře. Stačí zvážit, jak protokoly fungují v hotovém srubu. Vnitřní vrstvy dřeva s klesajícím objemem schnou pomaleji než vrchní, proto se ve vnější vrstvě tvoří praskliny. Při děrování podélné drážky do kulatin se v této oslabené části objevují především trhliny. Drážka se rozšiřuje a snaží se rozvinout. Spodní poloha mísy tomu brání, protože brání otevření drážky s výskytem dalších mezer, k čemuž nedochází, když je mísa umístěna na vrcholu kmene. A akumulace vlhkosti v křižovatce je obecně nečinná, s dobře provedeným utěsněním se vlhkost nikdy nedostane do dřeva, pouze vlhká vrchní vrstva mechu nebo juty, která v přírodních podmínkách postupně vysychá. Moderní „specialisté“ inzerují sibiřskou kabinu, protože její výroba je snazší. Řezání lze provést dole na speciálně vybavené ploše a v první metodě to bude muset být provedeno v horní části srubu.

Výhody technologie pro vlastní kácení do mísy

pevnost uzlového upevnění ve struktuře;
vynikající tepelná izolace domu díky skutečnosti, že rohy nejsou větrané;
tradiční vznešenost ruské věže;
ekologická čistota dřevěné budovy;
vynikající vzhled přírodního dřeva, které nevyžaduje další povrchovou úpravu;
zvýšená stabilita konstrukce umožňuje konstrukci několika pater.

Při srovnání, že je lepší mít srub v tlapce nebo v misce, je vhodnější zvolit druhý způsob výstavby, což potvrzují mnohaleté zkušenosti naší národní dřevěné architektury.

nevýhody

Nemohou existovat žádné ideální struktury, následující body lze připsat nevýhodám uvažovaného konstruktu:

dostatečná složitost provedení bez zkušeností s prováděním takové práce;
obtížnost uspořádání vnější dekorace v důsledku vyčnívajících rohů;
přítomnost hranatých výčnělků vede ke snížení užitečné délky ráfků a podle toho ke zvýšení nákladů na srub až o 10%. Tento argument je uváděn jako hlavní v debatě o sekání do tlapky nebo do mísy, což je lepší. Ale srub pokácený do tlapky potřebuje zesílenou tepelnou izolaci rohů, což prakticky snižuje skutečné úspory na nulu. A nedostatečná tuhost vede k křehkosti budovy kvůli variabilitě geometrických rozměrů s výskytem trhlin.

Výběr dřeva

Výhodné jsou jehličnany. Nejčastěji se používá borovice, která se vyznačuje hladkým kmenem jednotné tloušťky téměř po celé délce, minimálním počtem uzlů a odolností proti rozpadu. Za nejlepší dřevo je považováno dřevo ze severních zón, které bylo v zimě pokáceno. V zimě je pohyb mízy ve stromu minimální, což vede k menšímu praskání zimních polotovarů během sušení. Obrobky musí mít stejné celkové rozměry, doporučený průměr je ≥ 22 cm. Čím větší, tím lepší, tím se sníží počet uzlových spojů a zvýší se tepelný výkon uvnitř budovy.

Materiál se z vnitřní strany obrousí a odštípe na tloušťku horní části. Pro stabilitu srubu vůči povětrnostním podmínkám musí být obrobky orientovány podél letokruhů. Část s tenkými kroužky je umístěna ven a se silnějšími - dovnitř. Připravené polotovary se suší ve větrané komoře s přístřeškem před atmosférickými srážkami. Minimální doba schnutí ≥ 6 měsíců.

Technologie montáže srubu kácení do spodní houštiny

Konstrukce je sestavena na hotovém základu, kvůli nízké hmotnosti konstrukce se nejčastěji používají sloupové, mělké pásové a deskové základy a základové pilíře. Horní povrch je pokryt vodorovnou hydroizolací z hydroizolační vrstvy uložené ve dvou vrstvách s nálepkou pomocí bitumenových tmelů.

Zakázka:

Na hydroizolaci jsou položeny řezy ze silných modřínových desek. Doporučuje se, aby tyto padělané desky byly antiseptické ponořením do antiseptických roztoků. Dále se pomocí laserové úrovně provede pečlivá kontrola vodorovnosti horní části desek.
Instalace na desky po jedné podél dlouhých stran budoucí budovy. Vzdálenost mezi nimi by měla být striktně stejná na obou koncích prvků a rovna délce příčného kmene, s přihlédnutím k rohovým výstupkům. Horizontální ovládání se provádí pomocí laserové úrovně budovy a délka se ovládá svinovacím metrem s kovovou čepelí.
Po provedení nezbytných kontrol se na okraje položených kmenů položí dva příčné kmeny.
Značení kulatiny při řezání do mísy se provádí tesařskou šňůrou, která se skládá z tyče s rukojetí a dvou špičatých tyčí, jejichž vzdálenost se může měnit. Tento nástroj umožňuje při značení nakreslit dvě paralelní čáry najednou. Umístění vnějšího okraje je plánováno s odsazením od konce kmene o 30 ... 50 cm (horní kmen by měl vyčnívat ze spodního o polovinu své části). Hloubka houštiny je ½ tloušťky horního kmene.
Vyříznutí mísy. Zářez je vyříznut benzínovou nebo elektrickou pilou a pomocí zaoblené kované sekery a dláta vyříznut na požadovanou velikost. Dno vybrání by mělo být dokonale hladké, všechny nepravidelnosti jsou vyhlazeny, aby těsně přiléhaly k hornímu prvku bez vytváření mezer.
Po kontrole těsnosti konjugace je horní obrobek odstraněn a nahoře na spodním prvku je vyříznuta podélná drážka, je vytvořena půlkruhová a má malou hloubku. Práce se provádí kovanou zaoblenou sekerou.
Spodní korunka je smontována. Podobně jsou připraveny prvky druhé koruny. Protokoly jsou stohovány s nedopalky v různých směrech, přičemž každý řádek je vodorovně.
Instalace další korunky. V podélné drážce je položena izolace z jutových nebo lněných stužek, dříve se převážně používal mech, pro pevné uchycení kulatiny se poklepává dřevěný klín. Všechny korunky jsou pokládány s pečlivou kontrolou vodorovné a svislé polohy instalovaných prvků.
Aby byly korunky bezpečně zafixovány, jsou navzájem spojeny šachovnicově s dřevěnými hmoždinkami z tvrdého dřeva. Hmoždinky jsou pevně ponořeny do předvrtaných otvorů pomocí kladiva. Polohovací krok je 1,5… 2 m. Spolehlivého výsledku dosáhne instalace pružinových sestav „Force“ místo čepů.
Po ukončení montáže se provede utěsnění všech švů; izolační pásky by neměly být zavěšené. Po 6 měsících je nutné postup opakovat.
Po dokončení všech prací jsou všechny dřevěné výrobky antiseptické a dvakrát ošetřeny retardéry hoření.

Kompetentně pokácený srub zajistí odolnost, teplo a pohodlné bydlení v budoucím domě.

Nyní je v módě hovořit o speciální energii dřeva, příznivých účincích na člověka atd. Ale i když se vzdáme esoteriky a obrátíme se k moderní vědě, vidíme, že vlastnosti absorpce vlhkosti, parametrů mikrofiltrace vzduchu a dalších vlastností dřeva mnohokrát lépe vyhovují potřebám lidského těla nejpokročilejší materiály.

Mluví o domě ze dřeva jako o „živém“, který udržuje zdraví majitelů. S určitými výhradami je to pravda, ale odvrácenou stránkou těchto vlastností je potřeba vzájemné péče. „Klasický“ srub z přírodního dřeva vyžaduje mnohem větší údržbu a dohled než cihlový nebo betonový.

Za prvé, dřevo je materiál s vysokým stupněm požárního nebezpečí. Současně různé druhy protipožárních impregnací a nátěrů buď významně zhoršují notoricky známou ekologickou složku a (nebo) estetiku dřeva, nebo vedou k znatelnému nárůstu ceny. Kromě toho má většina retardérů hoření omezenou životnost, obvykle ne více než 10–15 let. Poté musí být zpracování provedeno znovu.

Ve velké míře podléhá dřevo biogenním vlivům:

hniloba způsobená různými druhy hub a řas;
poškození hmyzem - červy (různé druhy larev, brouků a červů);
porážka hlodavci (myši, krysy).

Opatření pro boj s těmito nemocemi jsou stejně kontroverzní jako léčba retardéry hoření.

Hlavní druhy materiálu pro srub

Závažnost výše popsaných problémů lze do značné míry snížit ve fázi nákupu materiálu. Otázce, jak udělat srub vlastníma rukama, předchází otázka, co dělat.

Možnosti jsou následující:

rám vyrobený z přírodních kulatin;
srub;
rám vyrobený z továrně zpracovaných kulatin (zaoblený).

Při rozhodování o tom, jak vyrobit srub z tyče, musíte zase zvolit mezi běžnou stavební lištou (1), profilovanou lištou (2) a lepenou lištou (3).

Nosníky: konstrukce (1), profilované (2), lepené (3).

Z hlediska pohodlí a vyrobitelnosti práce je dřevo znatelně lepší než běžné (přírodní) kulatiny. Zaoblený protokol se zásadně neliší od dřeva, snad kromě vyšší expresivity a originality designu budov.

První, blikající koruna, při absenci základu, je položena na podšívce. Jsou vystaveny pod spodními kulatinami klopy ve vzdálenosti asi půl metru od rohů budoucího srubu. Přísně v horizontální rovině, s odchylkou horního okraje od horizontály nejvýše o 5 mm.

Spodní část kulatiny ležící na základně je snížena o 3-5 cm a mezi nimi a základem je položena vrstva.

Po odkrytí podélných kmenů jsou v nich vyříznuty podélné drážky pro další řadu kulatin a půlkruhové prohlubně - mísy, do kterých kmeny spadnou a vytvoří kolmou stěnu. Poté jsou položeny kolmé kmeny, ve kterých jsou také vybrány podélné drážky a mísy. První koruna je připravena.

Často, lidé, kteří žijí v oblasti s komerčně dostupným kulatým dřevem, vzniká myšlenka postavit si dům sami: zejména proto, že téměř všichni rolníci vlastnili tuto moudrost až donedávna, neznali ani jedno písmeno, nevlastnili stavební technologii. Není to velká věda, stavět srub vlastníma rukama, ale stále to vyžaduje hluboké pochopení procesu a schopnost přizpůsobit staré tesařské technologie novým podmínkám.

Materiály a nástroje pro stavbu srubu

Spěcháme odradit lidi, kteří chtějí instalovat srub pomocí moderního elektrického nářadí, aby ušetřili čas. Použití motorových pil a elektrických hoblíků se bohužel nedoporučuje, lze je použít pouze pro těžkou práci. Dřevo ošetřené elektrickým nářadím je náchylnější k formování a hnilobě. Pro stavbu srubů se používá speciální tesařská souprava.
Pro práci budete kromě os potřebovat standardní rovinu (stejně jako rovinu sherhebel pro dokončovací práce) a škrabku (pro odstranění kůry), ale také řadu dalších tesařských nástrojů pro sekání do šálku. K řezání podélné drážky se používá hůl - sekera se zaoblenou čepelí a obrácená sekera. Při zpracování dřeva ručním nářadím se dřevěné póry přirozeně ucpávají, takže ručně krájený dům vydrží mnohem déle.

Tesařská sekera a její vlastnosti: kde objednat a jak vyrobit

Dům z kulatiny je řezán několika typy seker, profesionální frézy objednávají sekery pro kácení domů na zakázku z vysoce kvalitní kalené oceli. V nejjednodušší verzi doporučujeme zásobit se sekerou pro hrubé řezání, která by bez hmotnosti sekery měla vést asi 1,6 kg, mít úhel ostření 25 stupňů, pro pohodlí použijte délku 60 cm. A druhá sekera se používá k jemnému řezání s vyšší přesností, například model bude mít úhel ostření 20 stupňů, hmotnost 0,9 kg a sekeru dlouhou až 50 cm.

Mnoho artelů při své práci používá restaurátorsko-tesařskou sekeru, kterou restauroval a vyrobil na základě starodávných vzorků A.V. Popov. Existuje mnoho úprav provedených samotným Popovem. Pomocí tohoto nástroje lze provést až přibližně 90% truhlářských prací. Popovova sekera má klínovitý tvar, ve skutečnosti je tato sekera půlměsíc, protože její úkoly zahrnují nejen řezání, ale také odstraňování třísek během provozu. Tohoto požadavku je dosaženo pomocí speciálně tvarovaného nástroje.

Kvalitní sekery pro kácení srubů vyrábí řada ruských kováren. Jedním z nejzajímavějších je ToporSib. V tomto artelu si můžete zakoupit všechny potřebné nástroje pro kácení srubu ve formě hotových sad.

Výběr a příprava kulatiny pro stavbu srubu

Pro stavbu srubu je zapotřebí kulaté dřevo. Tloušťka rámu se vybírá na základě dostupnosti materiálů. Kulatý dům je obvykle řezán vlastními rukama z cenově dostupných a levných materiálů. V ruských podmínkách mluvíme o borovicovém kulatině. K prodeji jsou k dispozici 4 odrůdy kulatiny, odborníci doporučují 2. stupeň:

1. třída: tupá část, bez uzlů, používaná pro vysoce kvalitní dřevěné práce;
2. třída: sortiment ze střední a zadních částí kmene borovice, existuje malý počet uzlů a trhlin;
3. třída: kulatina se spoustou uzlů;
Stupeň 4: dřevo s jakýmikoli vadami kromě hniloby.

Borovice pro stavbu srubu je volena z rozpočtových důvodů, navíc je toto dřevo měkké a poddajné při zpracování, má malý počet uzlů, nevyžaduje další zpracování, házení kmene (rozdíl v průměru) obvykle nepřesahuje 1 cm. Borovice nepraská tolik jako smrk při zpracování, ale má měkkost, proto se pro spodní kmeny, které jsou blíže k zemi, doporučuje modřín nebo dub. V tomto případě může být čepice vyrobena z borovice, ale její průměr by měl být o 5-7 cm větší než hlavní kulatina. V některých případech může vysoký základ ušetřit zemní vlhkost.
Pro kácení se používá pouze čerstvé dřevo, v ideálním případě se srub seká v lese, kde lze materiál sbírat a poté transportovat na místo instalace. Čerstvý materiál by se neměl skladovat déle než 2 týdny; při skladování na staveništi se kola skládají do hromádek. Pro severní regiony s teplotami dosahujícími v zimě -40 ° C se používají kulatiny o průměru 21-24 cm, pro střední pás stačí 15-18 cm.

Projekt

Při stavbě domu je lepší začít s malými formami budov, například postavit altán nebo srub s relaxační místností a ložnicí. V takovém domě můžete žít až do výstavby hlavní budovy a poté jej použít jako penzion. Obvykle se dřevo objednává s maximální délkou, přičemž je možné provést přesné výpočty na základě dostupnosti oken, dveří, stěn a vybrat kmeny na pile podle požadované velikosti.
Chcete-li úspěšně a rychle postavit dům pro sebe, je lepší najmout si artel, který se zabývá dřevěnou konstrukcí, alespoň na léto. To vám pomůže pochopit hlavní body manuální kácení.

Práce nadace: za starých časů a nyní

Základ pro dřevěný rám je vyroben páskovou technologií nebo z kamene. Čím vyšší je základ, tím lépe bude dřevo chráněno před vlhkostí půdy. Kulatý srub lze instalovat na sloupový a pilotový základ. Za starých časů byly první řady polen, takzvaná mateřská koruna, instalovány na kamenné valy, jimž se říkalo ryazem. Toto řešení umožnilo zvednout dům nad zem a pevně jej zafixovat.

Srub nasekáme vlastními rukama

Před zahájením práce si připravte příslušenství. Za prvé, podpěry pro držení kulatiny, fixace kulatiny je zajištěno řezanými klíny. Dále musíte připravit protokoly na velikost:

při řezání srubu "v tlapce" jsou klády připraveny podle konstrukčních rozměrů domu;
při krájení „do mísy“ o 60 cm více.

Poté pomocí škrabky je kůra odstraněna ze stromů, můžete kulatinu přivést do hladkého stavu rovinou, ale protože bude odstraněna horní vrstva dřeva, musíte dřevo ošetřit antiseptickým roztokem nebo dehtovým olejem.

V další fázi se provádí řezání lícové koruny pomocí řezání kmene. Na jedné straně byste měli získat dokonale rovný povrch, který bude v kontaktu se základem. Dále je zkonstruován postroj, kácení probíhá bez větších obtíží v misce, jiné technologie vyžadují dovednost.
Takto je vytvořeno video pro kutily:

Algoritmus pro řezání podélné drážky může být odlišný; profesionální řemeslníci to dělají ručně. Začátečníkům pomůže malá grafická instrukce.

Kácení srubu lze provádět v misce i pomocí řady dalších metod, které jsou znázorněny na obrázku.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje ruská a kanadská technologie kácení. Kanadská metoda kácení srubů je lépe navržena pro smrštění dřeva a zaručuje lepší tepelnou izolaci.

Závěr

Kácení vlastními silami je velmi skutečný cíl, díky kterému se stanete majitelem krásného a teplého domu. Stavba dřevěného domu vás bude stát relativně levně, protože procesy náročné na práci budou prováděny nezávisle. Dům potěší svým vzhledem, stejně jako vytvoří zdravou atmosféru uvnitř díky aroma borovicových pryskyřic. Klíčovou výhodou této konstrukční technologie je skutečnost, že dřevěný dům můžete řezat kdykoli během roku. Při použití vysoce kvalitního starého dřeva vydrží takový dům nejméně 100 let.

I přes vznik nových stavebních materiálů v poslední době roste trend směrem k výstavbě domů z ekologických přírodních materiálů. Vrátíme-li se do doby dědečků a pradědů, dnes mnoho lidí chce postavit srub vlastníma rukama. Tímto způsobem můžete ušetřit spoustu peněz, a co je nejdůležitější - osobně zajistit a kontrolovat kvalitu stavby. Ale než začnete pracovat, měli byste si prostudovat teorii. Informace o tom, jak si sami vyrobit srub, vám pomohou dělat vaši práci efektivně.

Základní informace o struktuře srubu

Srub je stavba skládající se z kulatin uložených vodorovně a tvořících stěny. Každá řada kulatin se nazývá koruna a nejnižší je čepice. Srub, který se skládá pouze ze čtyř vnějších stěn, se nazývá čtyřstěnný (kulatiny jsou spojeny v rozích), a pokud existuje jedna vnitřní příčka, nazývá se pětistěnný (kromě rohu jsou spoje ve tvaru písmene T).

Konstrukci srubu tvoří stěny tvořené vodorovně položenými kulatinami. K výrobě kulatiny se používá jehličnaté a listnaté dřevo. Je vhodnější, aby byly stromy čerstvě řezané a v zimě: takové dřevo obsahuje méně vlhkosti. Z jehličnanů je vhodnější borovice: kmeny z ní vydrží déle a vylučují méně pryskyřice.

Rohové obklady vnějších stěn se provádějí jak se zbytkem, tak bez něj: v prvním případě okraje kulatin vyčnívají za stěny a ve druhém ne. Obvaz se provádí metodou "v tlapce", "v misce", "bleskově" a jednodušší - "v koncovém jazyku".

Přípravné práce

Sestavení srubu vlastními silami začíná výběrem kulatiny požadovaného průměru. V oblastech se studenými zimami jsou vnější stěny srubu postaveny ze dřeva o průměru nejméně 26 cm. U vnitřních stěn a u venkovních stěn postavených pro oblasti s teplým podnebím postačí kulatiny o průměru 22 ... 24 cm. Materiál s nadměrným zakřivením, s hnilobou, se stopami poškození hmyzem není vhodné používat. Po odstranění kůry musí být kmeny stromů rozřezány tak, aby délka polotovarů byla o 70 ... 100 cm delší než délka stěn. Krátké kmeny jsou spojeny hřebenovou drážkou, ale první koruna musí být pevná.

Pro spodní korunu jsou vybrány kmeny nejvyšší kvality, nejlépe z tvrdého dřeva. V následujícím textu musíte vybrat půlkruhovou drážku po celé délce. Ze strany obrácené dovnitř domu jsou kulatiny vytesány. Určeno pro vnitřní stěny (příčky) jsou vyříznuty z obou stran.

Zahájení montáže srubu

Poté, co je základ připraven, jsou srubové domy sestaveny vlastními rukama. Na základnu, postavenou z cihel nebo monolitického betonu, se položí deska impregnovaná bitumenem. Měla by být asi 150 mm široká a 50 mm silná. Koruna je zavěšena zespodu a položena na desku a poté po úpravě zbytek klád. V tomto případě musí být zadek orientován tak, aby byly na opačných stranách v sousedních korunách.

Při montáži je nutné kontrolovat svislost rohů a vodorovnost každé korunky.

Korunky jsou navzájem spojeny pomocí hmoždinek (špendlíků) v šachovnicovém vzoru. Vzdálenost mezi čepy by neměla být větší než 2 m. Ve stěnách by mělo být upevnění provedeno nejméně dvakrát a ve vzdálenosti 150… 200 mm od okraje. Vnitřní přepážka je spojena s vnější stěnou pomocí svislého hřebene rozšiřujícího se ke konci. K tomu jsou ve vnějších stěnách vyříznuty drážky ve zvláštním tvaru.

V souladu s projektem jsou ponechány otvory pro dveře a okna. Další metoda zahrnuje vyřezávání otvorů po sestavení stěn (po zmenšení domu). Druhá metoda je výhodnější: poskytuje rovnoměrné zatížení základny a neumožňuje zkosení konstrukce. V obou případech je otvor proveden tak, že konce končí svislým hřebenem (není nutný v horní a dolní části). Mezi překrývající se korunou a horní částí okenních a dveřních rámů by měla být kvůli smrštění ponechána mezera 4 ... 5 cm.

Konečná fáze montáže srubu

Poté, co jsou stěny postaveny, jsou utěsněny lnem, koudelí, mechem, plstí nebo konopí. Existují také tmely vyrobené na bázi přírodního kaučuku a umělých materiálů. Těsnicí materiál je zatlačen do drážek tak, aby nezůstaly žádné mezery. K tomu použijte speciální nástroj - těsnění a kladivo. Tato práce začíná spodními okraji po celém obvodu: zpracování jedné stěny může vést k narušení konstrukce. Nejprve jsou vnější stěny utěsněny, poté se přesunou dovnitř.

Dřevo by mělo být ošetřeno antiseptickým materiálem a zpomalovači hoření: ten je povinný v místech, kde se plánuje instalace kamen, krbu a také tam, kde projde komín. Toto opatření může výrazně prodloužit životnost srubu.

Po dokončení montáže srubu je pokryta hydroizolačním materiálem a ponechána po dobu nejméně šesti měsíců: to je nutné, aby se dům zmenšil. Poté provedou instalaci střechy a pokračují k vnitřní výzdobě.

Vnitřní výzdoba dřevěného domu

Stěny dřevěného domu (srubu), pokud bylo dřevo použito vysoce kvalitní, bez závad, nevyžaduje speciální povrchovou úpravu: stačí se zbavit drsnosti a otevřít ho lakem. Může být bezbarvý nebo tónovaný. Pokud vám kvalita povrchu stěn nevyhovuje nebo potřebujete jiné stylistické řešení, můžete použít dřevěnou podšívku nebo sádrokarton. V tomto případě byste měli nejprve provést instalaci elektrického vedení: z hlediska požární bezpečnosti se k tomu používá kabel s měděnými vodiči, položený do vlnité kovové trubky.

Stěny srubu dobře dýchají, proto byste neměli používat plastové a izolační materiály, jako je polystyren a polyuretanová pěna. V případě potřeby se použije minerální vlna. U podlah se používají desky o tloušťce nejméně 40 mm: těsně k sobě přiléhají. Správně sestavený srub vydrží několik desetiletí.

Naši předkové také raději stavěli domy v Rusku ze dřeva a v naší době tento stavební materiál neztratil svou relevanci. To je dáno skutečností, že dřevo je jedinečný, přírodní a ekologický materiál. Většina dřevěných budov byla postavena ruskými architekty bez použití hřebíků řezáním do mísy. Metoda obdržela tento název, protože protokoly jsou sloučeny do jedné struktury. Princip takového srubu spočívá v tom, že v protokolu, který je umístěn níže, je vyříznuto vybrání, které má půlkruhový tvar ve formě mísy. Horní kulatina je umístěna v této misce tak, aby úhel byl pravý. Srub postavený na tomto principu je nejen odolný a teplý, ale také krásný.

Konstrukční metody

Pomocí mísové metody se používají dva typy stavby srubů.

"In oblo" - jiný název je ruská kormidelna. Mísa je řezána ve spodním okraji. Ve většině případů je hladký, ale někdy je v misce ponechán malý hrotovitý výčnělek, aby se zabránilo možnému posunutí. Tato metoda byla použita při stavbě většiny architektonických památek, které se dochovaly dodnes.
"Do chmele"nebo sibiřská chata. V tomto případě je mísa řezána ve spodní části horního kmene, který je umístěn na spodním kmeni. Takto probíhá stavební proces.

Odborníci doporučují při stavbě domů použít sibiřský kácení. Vysvětlují to tím, že je spolehlivější a lépe chrání rám před vlhkostí a chladem. Ale použití moderních typů tepla a hydroizolace, stejně jako kompetentní výpočet tepelného inženýrství, vám umožní tuto nevýhodu minimalizovat.

Naučit se sekat s vlastními rukama do kanadského šálku není obtížné, pokud budete postupovat podle doporučení odborníků. Článek poskytuje podrobné pokyny, jak vyrobit srub, jeho správnou velikost, například 6x6 cm, technologii a techniku \u200b\u200bpráce, jak opláštit konstrukci tímto materiálem.

Výhody výstavby srubu metodou mísy.

Výsledkem je velmi silné zapínání uzlů. Díky tomu je struktura velmi stabilní.
Tyto domy mají vysoký stupeň tepelné izolace, protože rohy jsou odolné proti větru.
Takto postavené domy jsou šetrné k životnímu prostředí.
Výsledkem je krásná a majestátní dřevěná konstrukce.
Není nutná žádná další povrchová úprava, protože samotné dřevo je krásný materiál.
Stabilita konstrukce umožňuje konstrukci několika podlaží.

Porovnáme-li způsob stavby v tlapce a v misce, je lepší použít druhý způsob stavby, protože se osvědčil z té nejlepší stránky, a to je metoda, kterou stavěli naši předkové.

Stojí za zmínku nevýhody metody.

Pouze profesionálové budou moci stavět domy touto metodou, protože je to poměrně obtížná práce, která vyžaduje profesionální dovednosti.
Ve vnější výzdobě srubu vznikají potíže, protože rohy vyčnívají do značné vzdálenosti.
Užitečná délka korun je významně snížena kvůli přítomnosti vyčnívajících rohů, což vede k výraznému nárůstu nákladů na srub. Tato nevýhoda působí jako hlavní při výběru způsobu konstrukce v tlapce nebo v misce. Dům pokácený tlapkou však vyžaduje další tepelnou izolaci, takže na tom nebude možné moc ušetřit. Kromě toho srub postavený v tlapce není dostatečně stabilní.

Volba materiálu pro konstrukci

Jehličnaté materiály se používají jako stavební materiál pro stavbu srubu metodou mísy. Ve většině případů je pro stavbu vybrána borovice., který má rovnoměrný kmen, stejnou tloušťku, malý počet vad a také odolnost vůči rozpadu. Přednost se dává materiálu sklizenému v zimním období v severních zeměpisných šířkách. To je způsobeno skutečností, že v zimě strom obsahuje malé množství mízy, takže obrobky při sušení méně praskají.

Stavební materiál by měl mít přibližně stejné rozměry.

Polotovary jsou pečlivě zpracovány, proto jsou broušeny a štěpeny. Aby byl rám odolný vůči klimatickým podmínkám, snaží se materiál orientovat podle letokruhů. Materiál, který má tenké kroužky, je umístěn na vnější straně a ten, který má silné kroužky na vnitřní straně.

Takto připravený materiál je podroben sušení, které jej zakrývá před srážením. Sušení materiálu trvá nejméně šest měsíců.

Metody značení

Při stavbě srubu hraje důležitou roli správné značení. Specialisté na označování používají nástroj zvaný vlastnost. Tento nástroj má rukojeť a dvě pevné desky, jejichž konce jsou špičaté. Vzdálenost mezi deskami se mění. Čára nakreslí dvě rovnoběžné čáry.

K provedení značení se na zem položí dva kmeny, přičemž se sleduje jejich rovnoběžnost. Je nutné, aby okraj třetího kmene, který je položen napříč paralelními kmeny, byl umístěn tak, aby vzdálenost od okraje kmene k misce byla alespoň 25 cm. Zkontrolujte, zda jsou všechny kmeny správně umístěny v koruně. Pro usnadnění značení jsou všechny kulatiny spojeny sponkami. V případě, že je miska vyříznuta v horním kmeni, je čára posunuta od sebe takovým způsobem, že vzdálenost mezi jejími deskami je rovna polovině tloušťky spodního kmene.

Při práci na značení se snaží zajistit, aby jedna deska vlasce byla na horním kmeni a druhá spočívala na spodním kmeni. Aby se obrys obrysu mísy, jedna noha nástroje se dotkne oblouku klády níže, zatímco druhá noha nakreslí paralelní čáru na kládě výše. Tak získáte obrys budoucí mísy. Podél kmene je vyznačena speciální půlkruhová drážka, aby kmeny byly v těsném kontaktu.

V případě, že je mísa vyříznuta v kmeni umístěném dole, jedna deska linky ohraničuje spodní část kmene umístěnou nahoře a druhá deska ohraničuje spodní prvek. Vzdálenost mezi nástrojovými deskami se rovná tloušťce kmene umístěného nahoře.

Práce s vlastností vyžaduje zkušenosti, proto se někdy používají tradiční značkovací nástroje.

Proces montáže srubu metodou spodní mísy.

Chcete-li sestavit strukturu, musíte nejprve připravit základ. Na horní plochu základu se položí hydroizolace.
Na hydroizolační materiál se položí modřínové desky. Tyto desky jsou ponořeny do antiseptického roztoku. Poté se pomocí úrovně ovládá vodorovnost položených desek.
Instalují kulatiny na desky po stranách rozestavěného domu. Ujistěte se, že vzdálenost mezi nimi je stejná a rovná délce příčného kmene. Délka se měří svinovacím metrem a vodorovná se určuje pomocí úrovně.
Po kontrole konstrukce pomocí úrovně se na ni položí dva příčné kmeny.

Označují kulatiny pomocí tesařské linky.
Začněte mísu krájet. Vybrání je řezáno pilou a upraveno sekerou nebo dlátem. Spodní část vybrání je obrobena tak, aby byla co nejhladší, takže po položení horního prvku jsou mezery minimální.
Zkontrolujte stupeň konjugace kmenů, poté je horní kmen odstraněn. Poté je ve spodním kmeni vyříznuta půlkruhová podélná drážka malé hloubky. Tato práce se provádí se zaoblenou sekerou.
Po vypracování spodní korunky se zahájí práce na druhé koruně. Klády jsou položeny pomocí zadků a udržovány vodorovně.

Na další koruně se pracuje. Izolace je uložena v podélné drážce. V současné době se jako izolace používají jutové nebo lněné pásky. V minulosti naši předkové používali k tomuto účelu mech. Pro těsnější usazení horního kmene je na něj poklepán dřevěný klín. Při pokládání korun je třeba dbát na to, aby byly vodorovné a svislé.
Pomocí speciálních svorek jsou naskládané korunky upevněny šachovnicově. Příchytky jsou do připravených otvorů vháněny kladivem. Jako svorky se používají čepy nebo pružinové jednotky „Force“.
Po dokončení prací na montáži se utěsní všechny švy a přebytečná izolace se odstraní. Asi po šesti měsících se tato operace opakuje.
Po dokončení všech prací jsou všechny dřevěné konstrukční prvky antiseptické. Tento postup se opakuje dvakrát.

Často se nejprve staví srub na holém podkladu a vodorovná poloha se kontroluje pomocí úrovně budovy. Při použití desek požadované tloušťky je nutné zajistit vodorovnou polohu kulatiny uložené ve spodní části srubu.
Pokud je stavebním materiálem zaoblená kulatina stejného průměru, bude vhodné použít šablonu vyrobenou z cínu, která napodobuje horní kulatinu při práci na řezání mísy ve spodní kulatině. Tato šablona vám umožní během stavby srubu mnohokrát nezvedat těžké kmeny.