Stavíme rámový dům s vlastními rukama po etapách. Rámové domy: výhody a nevýhody rámové konstrukce

Konstrukce rámových konstrukcí je již dlouho nesmírně populární. V tom není nic překvapivého. Tato metoda výstavby je velmi atraktivní díky jednoduché technologii, která vám umožní provádět všechny práce samostatně, aniž byste se uchýlili k pomoci najatých pracovníků. A stavební materiály nejsou příliš drahé a docela dostupné.

Při rozhodování o typu by se však mělo postupovat nejen z hmotnosti budovy.

Musí se vzít v úvahu a na kterém se plánuje stavba budovy. Pokud je jílovitá, spíše těžká, pak je nepravděpodobné, že by to bylo možné obejít bez pevného monolitického základu. Pokud je obsah písku v půdě normální, pak nebo bude stačit.

Pokud má majitel domu pochybnosti o kvalitě půdy, kterou má na svém místě stavět, může zkontrolovat její typ a složení u místní architektonické kanceláře. Neměli byste to zanedbávat, aniž byste se nejprve ujistili, že se bez nich skutečně obejdete. Navrhovaná konstrukce bude využívat přírodní materiál na bázi dřeva. I u plně zpracovaného, \u200b\u200bvysoce kvalitního materiálu je lepší vyhnout se dlouhodobému kontaktu s vodou.

Existují dvě schémata pro výstavbu rámového domu:

• všechny činnosti jsou zcela spravovány samy. Konfekční bloky se nepoužívají: pouze počáteční stavební materiály;
• konstrukce konstrukce z plně hotových dokončených bloků, které se vyrábějí průmyslově.

Zvažte první demokratičtější možnost

Schéma uzlů rámového domu: položení základů

Materiál pro střechu je vybrán podle preferencí a schopností vlastníka staveniště. Může to být střešní materiál a mnohem více. Stejně jako ostatní instalační práce začíná i instalace rámu od rohů.

Konce střešního rámu jsou bezpečně připevněny k podlahovým trámům. Střecha je obvykle ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Vzdálenost mezi krokvemi souvisí se šířkou materiálu, který má být použit jako izolace nebo kryt.

Je vhodné sestavit střešní rám na povrchu země, poté jej zvednout a nainstalovat na dům.

Opláštění rámového domu vlastními rukama

Schéma drátového modelu nástěnného koláče

Možnosti opláštění se mohou lišit. Toto a další. Pod opláštění je položen odolný vodotěsný materiál s rozpětím 20-30 cm.

Stěny jsou čalouněny zvoleným materiálem, poté jsou vloženy střecha, okna a dveře. Podlahy jsou instalovány jako poslední. Pod položenými kulatinami jsou všity desky, všechny mezery mezi deskami a kulatinami jsou vyplněny izolací.

Pokud existuje taková příležitost, je lepší udělat podlahovou izolaci dvouvrstvou.

Nejprve vrstva pěny, následovaná minerální vlnou. Když je položena veškerá izolace, jsou položeny podlahové desky. Jsou umístěny kolmo k prodlevám. Pro větší rovnost a hladkost podlahy ji můžete seshora oříznout pomocí OSB desek nebo překližkových desek I. Jedná se o poměrně složitý proces, proto byste před zahájením práce měli pečlivě prostudovat technologii. Ti, kteří nejsou příliš obeznámeni se stavebními pracemi, nemusí okamžitě pochopit, o jaké uzly se jedná.

Jedná se o důležitá spojovací místa pro jednotlivé konstrukční prvky budovy. Nejkritičtější z nich jsou podlahy, stěny a střešní systémy. Každý z určených hlavních uzlů ve svém vlastním designu má také určitý počet připojení uzlů.

Uveďme je v pořadí, ve směru od spodní části konstrukce nahoru:

• v rohových spojích se jedná o spojení dolního páskování k sobě navzájem; upevnění na povrch základny spodního pásku, sestávající z tyče;
• instalace svislých sloupků: nejprve se instalují rohové sloupky a teprve poté zbytek;
• spolehlivé upevnění horního postroje, sestávající z tyče;
• spoje, které slouží k bezpečnému upevnění samotné konstrukce rámu ve svislé i vodorovné rovině: to zaručuje tuhost a stabilitu;
• upevnění stropních nosníků k dřevěnému obložení nahoře.

Spojení hlavních prvků střechy navzájem:

• horní páskování a;
• samotné krokve na samém vrcholu, v oblasti hřebene;
• a krokve;
• krokve a kontralaty;
• krokve a latě

Všechny určené uzly jsou nosné, protože jsou odpovědné za spolehlivost a pevnost celé konstrukce. Sekundární uzly by také neměly být přehlíženy, jsou neméně důležité pro stabilitu struktury. Jedná se o mezipodlahové podlahy a kulatiny. Jako osvědčené spojení jednotlivých stavebních prvků se používají speciální spojovací prvky.

Rámový dům je lehký a velmi jednoduchý, lze jej postavit za krátkou dobu. Takové struktury jsou stále populárnější. Budovy jsou stavěny na chatách pro sezónní i trvalé bydlení. Při stavbě budov pomocí této technologie je nutné vzít v úvahu pouze jeden detail - dobu pobytu. V článku dáme podrobné pokyny, jak postavit rámový dům vlastními rukama.

Výběr nadace

Vzhledem k tomu, že rámové domy jsou velmi lehké, není zde vyžadován zvlášť silný základ, lze instalovat následující typy:

• hromady šroubů;
• sloupy;
• mělká páska.

Při pokládání základů hodně záleží na typu půdy a počtu pater budovy. Při stavbě jednoduchého jednopatrového domu se tedy můžete zcela vyhnout sloupovitému domu, a to i na rozmarné půdě.

Sloupový základ

1. Chcete-li postavit malý dům pro jednu průměrnou rodinu na sloupovém základu, musíte si koupit asi 120–150 sloupů pro základ.
2. Při použití běžného vrtáku je nutné provést v půdě prohlubně o průměru 20 cm a hloubce asi metr. Vzdálenost mezi otvory je asi 80 cm.
3. Poté se do otvorů vloží azbestocementové trubky (sloupy). Prostor zbývající vedle trubek musí být utlumen a naplněn sutinami a pískem.
4. Nálevkem musí být do otvorů sloupků nalit cementový roztok.

Po založení takové nadace nemusíte ani čekat, až se řešení ztvrdne, abyste mohli pokračovat v práci.

Šroubovací pilotový základ

Dům lze postavit na hromádkách šroubů bez zapojení týmu pracovníků. K instalaci hromádek je naopak vhodné použít manuální práci. To je způsobeno skutečností, že taková práce vám umožňuje šroubovat piloty přísně podle úrovně bez odchylek.

Při šroubování hromádek je třeba pamatovat na jedno základní pravidlo: je přísně zakázáno hromádky znovu odšroubovat. I když byl jeden z nich nainstalován nesprávně, je lepší ho jednoduše nechat ve stejné poloze, než narušit zhutněnou půdu.

Odšroubování hromádek je hlavní chybou všech začátečníků.

Fáze výstavby

Existují dvě technologie pro stavbu rámových domů: finská a kanadská. Samotné principy budování těchto struktur jsou však stejné.

Fáze výstavby:

1. Pro stavbu domu se používají rámy. Mohou být dřevěné nebo ocelové, podle přání majitele. Dnes jsou nejrozšířenější dřevěné z baru. Jsou ekonomické, ekologické a snadno se instalují. Zároveň jsou ocelové rámy dražší asi o třetinu. Jsou však o něco lehčí, což šetří základy. V ocelových konstrukcích lze bezpečně použít ocelové spojovací prvky. Ale pro strom je lepší zvolit dřevěné špendlíky.
2. Nejprve musíte udělat podlahu. Za tímto účelem by měl být střešní materiál umístěn na základně podlahy. Dále musíte po obvodu nainstalovat lištu, která bude sloužit jako základ pro instalaci podkladu. Podlaha je vyrobena z nejlevnějšího materiálu - neomítané desky.
3. Před instalací podkladu je třeba pořídit kmeny a mezi ně umístit izolaci, která bude chránit před chladem a vlhkostí. Před pokládkou je lepší desky předem ošetřit impregnací od hniloby a vlhkosti.
4. Když je podlaha připravena, musíte sestavit stěny. Nejprve se namontují na nějaký rovný povrch a teprve poté se namontují. Doporučujeme zvolit absolutně ploché místo, aby se srazil rám každé stěny, jinak by mohlo dojít ke zkreslení. Na každé straně stěn musíte udělat výložníky, které podpírají stojany.
5. Při instalaci stěn je třeba zohlednit požadovanou výšku stropu. Lepší, pokud je do 2,5 metru. Tím je zajištěno, že po dekorativním dokončení nebude nižší než 2,3 metru. Nízké stropy jsou obvykle depresivní a nepříjemné.
6. Dům je opláštěný deskami.
7. Instalace oken nemá žádný malý význam. Podle technologie by jejich velikost neměla překročit 20% velikosti stěny. Při zasklení si můžete vybrat libovolná okna s dvojitým zasklením. Pokud plánujete bydlet v domě po celý rok, je lepší zvolit okna s trojitým těsněním s dvojitým zasklením.

Poté, co je rám smontován a opláštěn a střecha je připravena, je nutné pokračovat v dekorativní úpravě konstrukce. Dům může být dokončen šindelem, obklady nebo sendvičovými panely. Při dokončování střechy je třeba dbát na to, aby nedošlo k úniku. Mezi zpožděními je lepší položit vrstvu tepelného izolátoru a hydroizolačního materiálu. Pro vnější nátěr se dobře hodí takový moderní materiál, jako jsou kovové dlaždice.

Izolace domů

Před zateplením domu je třeba zvolit materiály. Oteplování se provádí zevnitř i zvenčí. Vnitřní dekorace se nejlépe provádí minerální vlnou a sádrokartonem. Pokud je to žádoucí, můžete uvnitř použít vinylovou sádrovou desku, která si nejen zachovává všechny tepelně izolační vlastnosti tohoto materiálu, ale má také vynikající estetické vlastnosti. Velitel tedy současně vyřeší problém s izolací a provede výzdobu místnosti.

Vnější izolace se provádí před dokončením. Je také nutné provést tepelnou izolaci.

1. Nejprve si doma vyrobí bednu. Mezi latě bedny se umístí vrstva minerální vlny.
2. Na minerální vlnu se nanáší pěna.
3. Mezery mezi pěnovými deskami a sloupky jsou napěněny běžnou polyuretanovou pěnou.
4. Zahřívání vnější části rámu lze provádět bez přepravky.

Interiér je izolován téměř stejným způsobem. Je nutné položit materiál mezi regály domu a poté jej dodatečně zakrýt pěnou.

Vlastnosti uspořádání parotěsné zábrany rámového domu

Parotěsná zábrana je nutností v každé místnosti. Zvláště pokud se jedná o obytný dům s kuchyní, koupelnou a jinými místy s vysokou vlhkostí. Je třeba poznamenat, že v takových místnostech může být úroveň vlhkosti ještě vyšší než na čerstvém vzduchu.

Instalace parozábrany se často provádí nesprávně.

1. Hlavní chybou je použití domácích materiálů a polyethylenu místo parotěsných zábran továrny. Parotěsná fólie má navzdory své podobnosti s polyethylenem zvláštní strukturu. Je vícevrstvý.
2. Nesprávná a nekvalitní instalace parotěsné zábrany. Někdy jej mohou stavitelé během instalace membrány roztrhnout nebo poškodit švy. Často se také stává, že membrána nepřilne dobře ke stěnám.
3. Instalace parozábrany z vnější strany domu. Venku se obvykle vyrábějí vrstvy odolné proti větru. A parozábrana musí být instalována pouze zevnitř. Mimochodem, během instalace se ujistěte, že je membrána instalována na pravé straně.

Parozábrana je namontována na tepelně izolační vrstvě. Faktem je, že to je tepelný izolátor, který je nejčastěji poškozován kondenzátem. Proto musí být chráněn. Pokud se pára dostane dovnitř, pak asi po několika sezónách majitel domu zjistí, že izolace přestala fungovat. Může za to vlhkost, která způsobila vznik trhlin v této vrstvě. Pokud závadu neodstraníte, bude se jen zhoršovat. Pára se brzy dostane na prkna.

Tloušťka stěn rámového domu je obvykle 70% izolace. Pokud je izolační vrstva zničena, struktura se velmi rychle rozpadne.

Při instalaci parozábrany je třeba pamatovat na to, že budova musí „dýchat“. Měl by mít přirozený pohyb vzdušných hmot.

Instalace polyethylenu místo speciálních membrán ničí ventilační procesy. To způsobí zničení domu. V prostorách se začíná objevovat vlhkost, plísně a plíseň. Je nepravděpodobné, že by vynucené větrání zachránilo den.

Žádný materiál není tak destruktivní jako polyethylen. To zcela utěsňuje místnost. Vzhledem k tomu, že moderní domy mají také utěsněné skleněné jednotky a dvojité dveře, lze si představit, jaká atmosféra by v takové místnosti byla.

Fotografie zajímavých řešení

Video: vlastní stavba domu pomocí rámové technologie

Stavba rámového domu vlastníma rukama je velmi lákavá záležitost. Existují například celá osady rámových domů. Elbronn v Německu, vlevo na obrázku, více než 500 let starý. V dnešní době je rámová bytová výstavba rozšířená v zemích s poměrně drsným podnebím a vysokými požadavky na kvalitu života; vpravo na obr. Je obytný blok ve Puulinnanmaa ve Finsku. A zároveň výpočet nákladů na materiál pro stavbu jednopatrového obytného rámového domu o ploše 100 čtverečních. m dává částku méně než 500 tisíc rublů a pro letní sídlo - méně než 50 000 rublů. Sto metrů čtverečních vašeho domu za cenu půl pokoje v kusu moskevského kopecku - ano, stojí za to přemýšlet. Kromě toho, pokud je vyžadováno speciální vybavení, pak alespoň na krátkou dobu a můžete se úplně obejít bez průmyslových technologií.

Účelem tohoto článku je poskytnout vám základní informace o tom, co potřebujete vědět, abyste si mohli sami postavit rámový dům. Přinejmenším rozhodnout, zda není dostatek peněz na zděnou budovu, rámovou budovu nebo například dřevo. A pokud se na nějakém místě objeví mezera, vězte, kde a jak hlouběji kopat.

Postavit nebo objednat?

Náklady na stavbu rámového domu na klíč se velmi liší i v rámci stejného regionu Ruské federace, od 80 do 240 USD za čtvereční. m. hotového bydlení. Zde nehrá roli ani tak náklady na dopravu (ve středním pruhu - až 100 rublů / km, pokud jsou dodávány ve vzdálenosti až 100 km od skladu), jako vázání domu na místo, ale základ na zem. První znamená umístění domu v souladu s hygienickými požadavky a pohodlí / možnost dodávat komunikaci; druhým je výběr a vývoj základové konstrukce pro únosnost, zvedání a zalévání půdy pod budovou. Oba mohou vyžadovat místní průzkumy, které jsou velmi nákladné. Ale v každém případě 100 čtverečních m. domu připraveného k nastěhování bude stát méně než 1,5 milionu rublů, což je stále velmi atraktivní.

Kolik a jak zde můžete ušetřit, pokud se spoléháte pouze na sebe? Maximum - se zapojením specialistů pro určité typy prací? A relativně a přímo v penězích - je to velmi významné. Pokud víte, na jaké úskalí lze narazit a jak je obejít. Například projekty rámových domů lze zdarma stáhnout z ruského internetu. Ale - projekty jsou povrchní, bez odkazů, přesných specifikací a podrobností. „Pracovní“ projekt bez vazeb stojí asi 10 000 rublů, ale bez stejných vazeb na něm nelze pracovat. A pouhé připevnění základu k zemi bude stát ne méně než 30 000 rublů; kompletní, s komunikací - pod 100 tisíc. Navíc „plný“ znamená získání mnoha povolení od státních a obecních úřadů; k čemu to povede - nebudeme, je lepší číst Saltykov-Shchedrin.

Podobné nesrovnalosti se vyskytují ve všech ostatních fázích výstavby domu metodou postupných úspor. Aby nedošlo k přetížení textu záporem, stačí dát doporučení, jak levně postavit rámový dům:

1. Obytné s trvale obydleným podkrovím nebo 2-podlažní pro sebe a děti - objednávka na klíč.
2. Letní chata nebo malý obytný jednopodlažní dům - postavte se sami, vedeni bezplatnými projekty a dalšími informacemi, přinejmenším uvedenými dále v tomto článku s následnou legalizací. Bude to jednodušší a levnější než sbírat papíry předem. A dům již stojí a nikdo s ním nemůže nic dělat, jakmile bude zahájen proces legalizace.
3. Pohodlná vytápěná letní chata nebo rodinný dům po dobu 10–20 let, dokud nebudou shromážděny finanční prostředky na investiční výstavbu - budou sestaveny z hotové sady domu. Ceny za sady panelů SIP (viz níže) se udržují v rozmezí 6-7 tisíc rublů za 1 čtvereční. m. Odhadovaná životnost - 40 let. Montáž na místě odborníky bude stát přibližně 100% nákladů na soupravu a základnu s elektroinstalací komunikací je stále třeba provést sami.

Poznámka k bodu 3: Sada obsahuje plán a návrh základu se specifikací pro kotvy, jejich umístění atd. Jaký typ nadace však musíte udělat, je vaše vlastní riziko a strach. prodávající nemůže předem vědět, kde a na jakém pozemku bude dům.

Více o domácích sadách

Inovace na trhu prefabrikovaných individuálních bytů, domů ze samonosných izolovaných izolovaných panelů (konstrukčně izolované panely), odkazují na prefabrikované panelové desky, které budou podrobněji popsány níže. Kromě nich existují na prodej panelové domy pod tzv. moderní německá technologie. Montují se pouze na místě z panelů na dřevěném rámu s okny, dveřmi, komunikacemi a dokončováním pouze týmy značkových specialistů s nepřetržitým používáním zdvihacích zařízení: hotové panely jsou velmi těžké a technologie jejich montáže je složitá a vyžaduje důkladné odborné školení. Základ domu staví také dodavatel. bez osvědčení o platnosti výrobce jednoduše sadu neprodá. Obecně platí, že „nové německé“ domy mají pouze 2 výhody rámových domů: rychlou výstavbu (doba výstavby - 2–6 měsíců) a v celospolečenském měřítku šetrnost k životnímu prostředí, protože potřeba špinavé výroby cementového betonu je značně snížena. Cena montovaných německých domů na klíč je srovnatelná s cenou cihelných a montovaných železobetonových domů.

O zárukách a pojištění

Dalším poměrně kluzkým bodem jsou záruky. Podle nároku 2 samozřejmě neexistují. Podle odstavce 1 - od dodavatele, ale nenechte se "zmást" zárukou 15-50 let, tato společnost s největší pravděpodobností nevydrží tak dlouho. Kompetentní a svědomitý stavitel poskytne záruku na 3–5 až 10 let, dokud návrh neskončí. A pak - nikdo nemůže skutečně nic zaručit; najednou byla poblíž postavena například továrna, ale on změnil místní geologii a začaly sesuvy půdy. Podle bodu 3, s výhradou vlastní montáže, jsou poskytovány záruky pouze na kvalitu dílů a úplnost po dodání na místo; k vyzvednutí - totéž, ve skladu prodávajícího. Při sestavování značkovými odborníky se záruky nevztahují na případy související s tím, co neudělali: základy, komunikace, blízké stromy, pravděpodobnost zaplavení atd. Pokud jde o pojištění, podle nároku 1 je to docela možné, ale pojistné bude mnohem vyšší než u cihlového domu. A na PP. 2 a 3 - v tomto případě je lepší se nezapojovat.

Co je na nich dobré a špatné?

Než se rozhodnete, zda postavit rámový dům nebo něco jiného, \u200b\u200bmusíte znát jejich hlavní výhody a nevýhody. Prvních, musím říct, je více. O nákladech už víte; odpočinek profesionálové:

Hlavní nevýhody rámových domů jsou následující:

Bod 5 vyžaduje objasnění. Prevalence rámových domů ve Spojených státech, Kanadě a Skandinávii je pravděpodobnější ze sociopsychologických důvodů. V Americe, kde všechno jsou peníze a peníze jsou všechno, děti poté, co dospěly, opouštějí své rodiče, i když věděli, že budou muset hladovět a být v chudobě. A pokud pro ně dědičností nic nesvítí, pak budou projevy rodinné náklonnosti pravděpodobně považovány za zbytečné. A když zdědili rodičovský majetek, zadluží se, ale rozbijí stále docela vhodný dům „předků“ a postaví si svůj vlastní. Tyto předsudky se nevztahují na další prodej cizinců.

Ve Skandinávii je také zvykem, že se dospělé děti oddělí od rodičů, ale důvodem je, že severní země je chudá a neproduktivní. Zůstat žít, stát na nohou, v jednom hnízdě znamená přežít staré lidi ze zemí, které poskytují jídlo. Východiskem je přestěhovat se do dočasného domu na jiném místě a po obdržení dědictví se vrátit a trvale usadit. Je to už minulost, ale způsob myšlení se nemění tak snadno.

Trochu historie

Montované domy se neobjevily v polovině minulého století, ani když byl založen Elbronn. Úplně první lidská obydlí - primitivní chata, kamarád, vigvam - nejsou nic jiného než rámové budovy. Během vykopávek hromadných sídlišť neolitu (pozdní nebo nové doby kamenné) ve Švýcarsku a Anglii byly objeveny zbytky konstrukčně zcela dokonalých rámových domů.

Bez znalosti minulosti nelze pochopit přítomnost. Při použití na rámovou konstrukci to znamená budovat moudře. Jednoduchá budova pohltila staleté zkušenosti lidí. Chcete-li postavit dům, musíte pochopit účel každého detailu a jeho fungování ve struktuře. Doufáme, že vám článek bude v tomto užitečný.

Typy rámových domů

Technologie montáže se rámové domy dělí především na panelové a rámové domy. První jsou sestaveny z hotových štítů (panelů); pro konstrukci druhého je nejprve postaven rám z dlouhých částí, poté je opláštěn a izolován. Zvažme oba v pořádku. Rámové domy jsou vhodnější pro vlastní stavbu a začneme s nimi.

Rámec

Obecné schéma struktury domu rám-rám je znázorněno na obr. napravo. Konstrukčně je to tuhá skříň s pracovním, tj. nesoucí provozní zatížení, opláštění. To není vždy pravda, existují struktury, kde rám drží vše. Střecha s podkrovím, pokud je přítomna, je samostatným modulem připojeným k boxu. Střecha může pracovat ve spojení s boxem nebo na něm jednoduše zůstat. Je tedy jasné, že hlavní věcí v takové budově je rám. Existují 3 hlavní typy z nich:

Finské funkce

Finský rám má řadu funkcí, díky nimž jej „Kanaďan“ vážně odsunul stranou. Za prvé, aby jeho pouzdro fungovalo, musí být vnitřní, viz obr. vlevo, odjet. Žádné vnější opláštění nebude napájeno. Tento technický paradox je zajímavý, ale vážně omezuje možnosti vnitřní renovace a přestavby.

Za druhé, stoupání svislých vzpěr rámu by nemělo být menší než asi 500 mm, jinak by se vzpěry vzájemně rušily, aby vnímaly zatížení. Nakonec skončíte s něčím jako letadlo nebo loď s příliš častým trupem, těžkým a křehkým. To znamená, že pod obkladem s vlečkou nebo plastovou šindelem, které nejsou schopny nést koncentrované náklady, bude muset být vnější část domu opláštěna něčím jako překližka nebo bedna s protizávěsem, což zvýší jeho hmotnost, náročnost práce a náklady.

Ale stojany „Finn“, s výjimkou rohových, mohou být vyrobeny z desky 150x50, nikoli z lišty. A finský rámec odpouští spíše hrubé chyby amatérských stavitelů, které Kanaďan netoleruje. Obecně se stavba malého a levného předměstského rámového domu nejlépe provádí ve finštině. Co sovětští letní obyvatelé dobře věděli, i když samotný koncept „finského domu“ ještě nebyl použit.

Poznámka: hrázděný rám má také funkce. Domy na něm objednávají bohatí vývojáři, kteří nemohou vydržet žít „v kameni“. Nebo si sami staví zruční, upravení a vynalézaví tesaři, kteří se díky svým kvalitám stali docela bohatými lidmi.

Co je LSTK?

Asi 6% rámových domů na světě je postaveno na rámu z lehkých tenkostěnných ocelových konstrukcí, LSTC, viz obr. napravo. Rám je sestaven z pozinkovaných profilů C a U, podobně jako u sádrokartonových desek. Bůh vám však zakázal stavět dům na rámu ze sádrokartonových profilů! Konstrukce je úplně jiná:

1. Tloušťka oceli - do 3 mm.
2. Zinkový povlak - 350 g / m2. m; v sádrokartonu - 120 g / m2 m.
3. V regálech jsou zářezy, díky nimž je tepelná vodivost tepelných mostů snížena o 80-90%, jedná se o tzv. tepelný profil, viz dále. obr.

Odhadovaná životnost rámů LSTK je 70–100 let, zatímco samotná technologie má kratší dobu. Ze statistiky je však již možné vyvodit určité závěry: pokud dřevěné rámové domy systematicky mění svou životnost, pak LSTK také systematicky chybí. Důvodem je náhlý výskyt ohnisek koroze na těch nej neočekávanějších místech, na která odborníci dosud plně nepřišli. Kromě toho jsou domy na LSTK méně udržovatelné než dřevěné a náklady na stavbu 1 m2. m bydlení v nich cca. 600 $ / m2 m. Obecně Technologie LSTK je pro amatérskou alternativou v místech, kde je komerční dřevo velmi drahé a klima je suché. A dokonce i tam je požární odolnost LSTK nulová: v plameni tenký kov okamžitě dostane dovolenou, zeslábne a několik minut po požáru se celá budova katastroficky zhroutí. Pokud vás však LSTK stále zajímá, podrobnosti najdete ve videu.

Video: rámová konstrukce domů pomocí technologie LSTK

Poznámka: standardy pro LSTK vůbec neexistují; podle SNiP je minimální tloušťka kovových dílů ve stavebních konstrukcích od 4 mm, na základě stejné požární odolnosti. Záruka záruk dodavatele je tedy pouze jeho čestným slovem a nemůžete vůbec mluvit o legalizaci neoprávněné výstavby a pojištění. Stejně jako hypotéka na budovu LSTK.

Hromadné nosiče

Hromadná loď v tomto případě není námořní plavba se suchým nákladem, ale technologie stavby rámu domu. Zvláštností je, že se používají pouze 2–3 standardní velikosti desek, z nichž se při výrobě montují profily podobné ocelovým T-kusům, I-nosníkům a rohům metodou pero-drážka. Rám je vyroben z dřevěných profilů, viz obr. napravo.

Technologie hromadného transportu šetří dřevo a produkuje kvalitnější dřevo: ze stejné kulatiny vychází více desek než trámy a rychleji a rovnoměrněji vysychají a prosakují. Z tohoto důvodu vypočítané životnost hromadného domu může být až 100 let, nicméně, vývoj hromadné stavby je omezen zvýšenými náklady na práci: vysoce kvalifikovaný tým musí sestavit rám.

Štít

O moderních německých panelových domech to bylo řečeno výše. Protože leitmotivem článku je „udělej si sám“, pak to stačí. Líbí se mi, mám peníze - vyberte a objednejte. Na trhu nebyli žádní bezohlední výrobci a dodavatelé. A to znamená, že u lidí, kteří jsou schopni rozložit takové částky na čtvereční metr bydlení, není nějak podvedeno: obvyklá doba pevné záruky je 10–15 let a 25 není zvědavost.

SIP

SIP (strukturálně izolované panely) nebo SIP (strukturálně izolované panely) jsou několika typů; v konstrukci, síla nebo ložiska jsou používány. Takový samonosný izolovaný vodič je třívrstvý koláč vyrobený z OSB (deska s orientovanými prameny; aka OSB, Oriented Strand Board) tříd OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 nebo OSB-4 E0 (další podrobnosti viz dále v o materiálech rámových domů), mezi kterými je položena pěna, poz. 1 na obr. Princip konstrukce z OSB je stejný jako u koště - individuálně chabého a všechny dohromady - dubu.

Soupravy SIP-house obsahují sadu dílů pro dům (položka 2), včetně všech drobností, až po spojovací prvky. Stavba po etapách vypadá takto:

• Na základnu je namontována základní deska.
• Na něj je položen hřeben z kompletní dřevěné tyče.
• Panely s drážkami jsou instalovány na hřebenu a tlačeny do sebe.
• Kompletní lišta horního postroje je namontována v horní drážce krabice.
• Strop se montuje.
• Střecha je sestavena ze stejných panelů SIP.
• Okna a dveře se do otvorů instalují pomocí kompletních spojek.

Na webu zpravidla pracuje 1 osoba, poz. 3 na Obr. K dokončení stavby za 1-1,5 měsíce potřebujete nekvalifikovaného pomocníka. Pokud není k dispozici ruční naviják nebo kladkostroje, jsou čas od času zapotřebí 2-3 další pomocníci, aby zvedli panely. A výsledek po dokončení vypadá velmi dobře (poz. 4), vydrží až 40 let a u kovoplastových oken s 2komorovými okny s dvojitým zasklením vyžaduje náklady na vytápění o polovinu vyšší než u cihlového domu stejné velikosti.

Svislé klouby jsou pero-drážka (viz obrázek níže) na lepidle a hřebících. Horizontální - pomocí technologie Ecopan, viz tamtéž. Kámen úrazu pro začínající stavitele - střechu - v domě SIP je také velmi jednoduchý: ukazatele pevnosti sestavy ze SIP jsou takové, že Mauerlat není vůbec zapotřebí, viz dále. obr. napravo.

Nevýhody SIP domů jsou společné pro rámové domy, viz výše. Pravda, nebezpečí v ohni je ještě větší: pěna začne emitovat obrovské objemy jedovatých plynů ještě předtím, než se k němu oheň dostane přímo.

Pravděpodobnost požáru v soukromé obytné budově je však více než 99% závislá na jejích obyvatelích, proto, pokud se, jak se říká, rychlovarná konvice rozhodne postavit rámový dům k trvalému pobytu sám, měla by být souprava SIP-house považována za nejbližší optimálnímu.

Hlavním problémem zde je kontrola úplnosti dodávky. Specifikace obsahuje několik desítek nebo prvních stovek položek a pro každou z nich - až několik tisíc položek. podrobnosti. Prodejci levných samoobslužných domků pro vlastní montáž, musím říci, neváhejte: v případě reklamace byl nalezen jeden (1) nepůvodní samořezný šroub, nebo byla štěrbina domorodce olíznuta „špatným“ šroubovákem - to je vše, záruka vyhořela, nyní máte problémy.

Poznámka: vnější a vnitřní výzdoba domů SIP - dle uvážení majitele. Možnost přestavby však zcela chybí. Montované domy SIP jsou také nevhodné pro vytápění kamny.

Co nás stojí stavba domu?

Stojí za to začít s výběrem typu nadace, výběrem a přípravou materiálů. Prozatím to uděláme. Pokud jde o konstrukci samotné nadace, jedná se o jinou konverzaci pro každý z jejích typů. Dotkneme se pouze funkcí souvisejících přímo s konstrukcí rámu na něm. Žádný z nich vám však nezabrání v tom, abyste na stejném základě postavili jiný typ domu.

Nadace

Rámový dům vydrží jakýkoli základ; musíme si vybrat levnější a jednodušší v závislosti na povaze půdy. Kromě toho je žádoucí, aby později bylo možné postavit silnější dům na stejném základě a případně s přístavbami a nástavbami, které budou vyžadovat tzv. vázání základu k domu. Primární základ musí být vhodný pro ukotvení druhého. V budoucnu to po dobu 10–15 let umožní rodině se středními příjmy získat bydlení pro sebe a své děti, aniž by se dostaly do dluhového otroctví. Jako výsledek, základ pro rámový dům je vybrán následovně:

1. Půda je slabá (únosnost až 2 kg / m2. Cm), tj. bahnité, rašelinové, napojené jemné písčité atd. - mělké základové desky. Pro budoucí přestavbu / dokončení je nejvhodnější švédská deska izolovaná USHP. Tento typ nadace je navržen speciálně pro rámové rámy, ale také drží jednopodlažní cihlový dům se světlým dřevěným podkrovím vč. vhodný pro sibiřské bydlení, viz níže. Pro malý a lehký venkovský dům - kovová mřížka; můžete - domácí.
2. Půda obvykle nese zatížení, ale silně nebo nadměrně se zvedá: baculaté mokré jíly, jemné křemenné písky - hromádkový pás s mělkým železobetonovým roštem. Pro malou stavbu letní chaty - hromada na vyvrtaných betonových pilotech.
3. Středně jílovitá půda: chudé jíly a hlíny, hlinité písky, vlhké a / nebo prachovité volné a štěrkovité půdy - sloupcovité normální hloubky se suterénními překlady a cihlovým podkladem. U dacha nevytápěných a podobných konstrukcí - sloupovitá malá hloubka, podobná podpěrným sloupům podlahového pláště popsaným níže.
4. Půda je mírně zvlněná nebo prakticky nenapučí: pevné suché jíly, volné a štěrkovité půdy s obsahem prachu menším než 30% objemových, kamenité půdy - mělké nebo sloupovité jako dříve. bod a pro lehkou nevyhřívanou drobnou budovu sloupový sloup se suterénem dokončený po výstavbě budovy podle.

Poznámka: ponor rámových domů je malý, ale stále tam. Proto v druhém případě je suterén nejprve vyroben dočasně z plošných materiálů, takže podklad nevyfukuje skrz a skrz, ale je dokončen příští léto.

Kotvy

Jak víte, budova je k základu připevněna kovovými kotvami: šrouby, konzoly, rybinové berle a klín (k základu z přírodního kamene). Kotvy jsou umístěny uprostřed pásky nebo sloupu s krokem, pro pásek, 1-1,5 m. V základové desce jsou kotvy umístěny po jejím obvodu s odsazením (odsazením) od okraje podle standardu pro tento typ desky.

Z důvodů všeobecné pevnosti by kotvy měly být v rozích, ale to není proveditelné pro základ pod rámem, protože v rozích budou nezbytně hlavní podpůrné sloupky. Poté se rohové kotvy umístí do dvojic, jak je znázorněno na Obr. napravo. Pro pohodlí značení - na podmíněném prodloužení vnitřních stran desky, ale to není kritické; hlavní věc je, že kotvy nejsou k sobě blíže než 150-200 mm, jinak se navzájem oslabí. Pak může být na takovém základě postaven cihlový dům, jak se říká, bez čehokoli.

Sloupy

Pod opožděnou bednou rámové podlahy jsou nutné podpůrné sloupy při rozpětí více než 2 m nosnost podlahy prudce klesá. Doporučená rozteč sloupů uvnitř základové lišty po celé délce budovy je od 1 500 mm a po šířce - od 1 800 mm, viz. obr. Krok je zvolen v celých zlomcích délky odpovídající strany budovy, a co je důležité, krok délky by neměl být větší než krok šířky. Tak například pro dům 6x8 m potřebujete 2 řady sloupů, 3 sloupy v řadě.

Druhou podmínkou je, že ačkoli nitkový kříž zaostávání nemusí nutně padat na sloupky, střed každého sloupku se musí shodovat s nitkovým křížem příslušných zaostávání. A za třetí, pokud je základ zcela sloupovitý, měly by být obvodové sloupy umístěny uprostřed rozpětí mezi svislými vzpěrami rámu. Je možné, že sloupek spadne pod sloupek, ale v každém sloupku budou muset být zazděny 2 kotvy.

Sloupy jsou vyloženy z cihel (ne silikátové ani surové!) Na betonovém podkladu, viz obr. K tomu se nejčastěji používají hotové monolity od 400x400x600 do 400x400x200. Prohloubení základny do země je 150 - 550 mm, v závislosti na její povaze. To neplatí pro obvodové sloupy, je třeba je prohloubit podle výpočtu základu! Pod základnou je vyrobena písková a štěrková podložka o průměru 150 mm. Převis základny nad zemí je asi 50 mm.

Samotné sloupy jsou rozloženy na 1,5 cihly. Obtížné oblékání stehů, protože na sloup připadá pouze svislé tlakové zatížení, není to nutné, vkládá se „do plotu“. To platí opět pouze pro vnitřní sloupy, obvodové sloupy jsou položeny tak, jak by to mělo být pro základové. Výška zdiva je 5 řad jednoduchých nebo 3 řady z jedné a půl cihly, což při zohlednění tloušťky spáry zdiva a výčnělku základny dává výšku podkladu 350-400 mm.

Povrch

Rám je na základ položen suchý. Pokud někde mezi stromem a základem zůstane mezera, způsobí to tzv. kapilární zajištění: voda bude vždy držena v mezeře a dřevo bude hnít, ať už je namočíte nebo zpracujete čímkoli. Proto je maximální přípustná obecná a lokální nerovnost základu 3 mm. Je zbytečné fixovat jámy a hrbolky pomocí cementu na základ, který získal pevnost: mastnota se brzy odlupuje, což poskytne stejnou kapiláru.

Aby se vydržely všechny tyto podmínky, musí být páska nalita velmi opatrně, pomocí vyvazovacích šňůr a průběžným sledováním hladiny hadice. Když beton zatuhne, ale je stále mokrý, horní povrch pásky se vyrovná žehlením - posypaný suchým cementem ze síta a otřený leštičkou.

Jakmile páska zesílí, jsou umístěny vnitřní podpěrné sloupky. Jejich povrchy jsou vyvedeny v jedné rovině s páskou podél lůžek, což mění tloušťku zdiva; podle SNiP je to 10-12 mm, tj. můžete získat celý centimetr na jediném cihlovém zdivu nebo 6 mm na jedné a půl cihle.

Poznámka: odtud je to jasné - nežertují se základem rámu. Sbírejte jeho pásku z hotových monolitů? Pod lehkou budovou na zvlněné půdě půjdou část do lesa, část na palivové dřevo. Závěr: Je lepší objednat nadaci osvědčenými profesionály.

Hydroizolace

Bezprostředně před zahájením instalace rámu jsou páska a sloupy pokryty 1-2 vrstvami střešního materiálu, obyčejného, \u200b\u200bbez kropení. Vyhlazuje velmi malé nepravidelnosti a zabraňuje tvorbě kapilár. Pokrytí předem, nejméně 2–3 světelné dny, lze stabilizovat pouze na ultrafialový (UV, UV) střešní materiál, ale je to drahé. Lepší je držet se ve stodole až do času.

Materiály

Rám

Hlavní materiál rámu - dřevo - musí být impregnován biocidem (antiseptikem) a retardérem hoření, který zabraňuje hoření. Potom strom v plameni nebude vzplanout, ale bude pomalu doutnat a po dlouhou dobu si udrží svou sílu. Mimo oheň zhasne sám.

Impregnujte hotové, nařezané na míru as vybranými drážkami, díly. Za prvé, pak jsou konce lépe nasycené, podél kterých se spóry plísní dostanou do stromu nejsnadněji. Za druhé, neupravený dřevěný odpad je vhodný pro palivové dřevo a ruční práce a je impregnován - v žádném případě!

Ze standardních rozměrů dřeva budete potřebovat především hranové desky 150x50, nosníky od 100x100 do 250x250 (nejčastěji 150x150) a pro podlahu desky s perem a drážkou (100-150) x (30-40). Pokud to finanční prostředky umožňují, je lepší vzít hotové lepené a impregnované dřevo. Domácí nastavení typu z desek na lepidlo a nehty vytvrzované za studena není absolutně vhodné, pak je nepravděpodobné, že by dům stál déle než 10 let.

U dvoupodlažního domu je výběr dřevin jednoznačný: hustý silný listnatý - dub, buk, habr. Bříza není dobrá, hniloba je velmi snadná. Podívej se do lesa, na kterém mrtvém dříví se jako první objeví trusové houby? Není možné ušetřit peníze ve druhém patře pomocí plochého dřeva: rámový rám vnímá břemena jako celek a jedno slabé místo může fungovat jako první kloub v hadovi domino, který spadl.

Poznámka: v prodeji jsou dovážené sady rámů domů ze skandinávské a americké borovice - Hemlock. Jejich domácími protějšky jsou daurianský a tuvanský modřín a sibiřský cedr. První bude stát víc a průmyslová těžba sibiřského cedru se vůbec neprovádí.

Jednopatrový dům lze již postavit z obyčejných jehličnanů. U trvale obydleného dřeva je zapotřebí selektivní dřevo, bez suků, pruhů a křížového lože. Jednoduché dřevo půjde do nevytápěného venkovského domu. Také - pro obytnou budovu do velikosti 5x8 m se stropy do 2,5 m za předpokladu, že jsou všechny regály podepřeny větrnými vzpěrami dole a nahoře, viz níže, a odhadovaná životnost je až 30 let. Dům s obytným podkrovím se rovná dvoupodlažnímu. Od sezónního po 1-podlažní.

Opláštění

Další materiál je opláštění. Vodotěsná překližka o tloušťce 24 mm. Cementotřískové desky (DSP) dobře drží sádru, ale jsou těžké a poměrně křehké. OSB je obecně nejlepší obkladový materiál. V podstatě se jedná o vícevrstvou překližku, nikoli však z dýhy, ale z hranolků, viz obr. Jeho vrstvy jsou orientovány ve vzájemně kolmých směrech, díky čemuž je dosaženo fenomenální síly. Například auto vjede do nosného SIP z OSB a EPSP, položeného na podpěry a deska se neohne.

K opláštění domu potřebujete desky třídy OSB-3 nebo OSB-4. Velké číslo znamená větší únosnost a náklady na desku. Desky OSB-1 a OSB-2 nejsou nosné a voděodolné a jsou vhodné pouze pro vnitřní úpravy kapitálových budov. Dalším bodem je třída expirace (emise) fenolických sloučenin; OSB jsou lepeny fenolformaldehydovými pryskyřicemi. Pro obytné budovy jsou vhodné desky s emisní třídou E1 nebo E0. Zde naopak platí, že čím nižší číslo, tím nižší emise a vyšší cena.

Levné čínské OSB s emisemi E2 lze použít k opláštění venkovských venkovských domů. Poté v létě staví na podzim rámeček, zatímco je ještě teplý, zevnitř ho zasunují. Přes zimu a brzy na jaře bude fenol dýchat, pak příští léto bude dům zateplen a dokončen. Ale první léto v něm nemůžete žít!

Oteplování

Nejlepší tepelnou izolací doma je polystyren, který je také levný. Má však vážnou nevýhodu: při vznícení vydává obrovské množství smrtících jedovatých plynů. Navíc, jednoduchá zrnitá pěna, pokud se zeď v létě pod sluncem zahřeje na 50 stupňů a výše, se brzy začne rozpadat a veškerá izolace se sníží na nic.

Izolace rámového domu je přednostně vyrobena z desek z minerální vlny. Přesně desky, ne rohože. Rozdíl v designu je jasně viditelný: pokud umístíte kamna na dno, stojí. A rohož se ohne a propadne. Rohože, jako levnější, izolují podlahy a mezipodlahy.

U minerální vlny existuje také nuance: může to být vlákno s krátkým a dlouhým vláknem. Krátké vlákno je zaprášené mikrojehly, což může být pro zdraví zdraví prospěšné. Dlouhé vlákno je bezpečné; navíc je špatně nasycen kondenzátem a snadno ho ztrácí.

Pokud jde o tzv. ecomomat a desky z lnu, konopí, sisalu, pak pro ekologické prodejce bez váhání končí. Ale ve skutečnosti, "eco" - pouze sisal, nezpráší se a nehnijí. Saman, mimochodem, také vůbec není „eko“ - je to zaprášené a ve slaměných drobenkách, jaký druh infekce není nalezen. Z domácích „eko“ rákosí je v praxi dobře vyzkoušeno, ale je hořlavé.

K dispozici je také zajímavá možnost pro domácí izolaci: suchá mořská tráva zostera (aka damašek, důraz na poslední slabiku nebo spodina). Kromě toho, že damašek je vynikající izolací, po celá staletí nehnije, nedovolí hnilobě dřeva a dezinfikuje vzduch v místnosti. Rybářské chaty s damaškovou izolací pod zkaženými slanými větry stojí 150-200 let. Bohužel, ačkoliv jsou zásoby damašku, přinejmenším v zimních bouřkových emisích na březích našich moří, obrovské, není z něj vidět na prodej izolační desky.

Střecha

Střešní materiály pro rámování jsou obecně konvenční až na jednu výjimku. Vzhledem k tomu, že tepelný odpor jeho stěn ze střešního koláče je velký, flexibilní dlaždice - ondulin - na střeše v mimosezónním období dochází k tepelným šokům, brzy ztratí svou plasticitu a trhliny. A tak - zakryjte to, jak se vám líbí (omlouvám se, cokoli).

Stavba domu

Teď můžeme říci: to je vše, stavíme rámový dům! Který? Ponecháme hrázděné osamělé, ne každý profesionál to dokáže. Kanaďané a Finové zůstávají; s prefabrikovanými samonosnými izolovanými dráty jsme zjistili dříve Rovněž budeme předpokládat, že jsme rozhodli o účelu, velikosti a počtu podlaží domu.

Kanadská platforma

Pro ty, kteří chtějí stavět v kanadském stylu, doporučujeme sledovat film, díky kterému se tesař Larry Houn stal světově proslulým. V jeho 4 částech s celkovou dobou trvání přibližně 4 hodiny je podrobný podrobný návod na stavbu velké obytné budovy využívající technologii „kanadské platformy“:

Základna, plošina a podlaha

Spodní kolejnice, stěny, horní kolejnice

Střecha a střecha

Poslední část není tak snadné najít v otevřených zdrojích, ale je velmi užitečná pro ty, kteří opravdu chtějí stavět. Postaráme se o finský dům, protože neexistují takové podrobné pokyny nejzkušenějšího tesaře.

Finsky

Obecně se, jak se říká, instalace finského domu provádí v určitém pořadí. Nemůžete to porušit, jinak bude dům křehký a nestabilní.

Nejprve je na základně sestavena krabice rámů. Tato fáze je rozdělena do 4 dílčích fází, viz obr. napravo:

1. Spodní lem je namontován na základně;
2. Jsou instalovány rohové sloupky (dřevo) a mezi nimi - mezilehlé sloupky. Všechny jsou přesně svisle zarovnány a jsou podepřeny dočasnými vzpěrami přibitými zvenčí na nehty, na obr. není zobrazeno konvenčně;
3. Horní svazek je položen na svislé vazby a je k nim připevněn, stropní nosníky jsou instalovány;
4. Jsou instalovány trvalé větrné spoje, jsou odstraněny dočasné výložníky, jsou vytvořeny otvory pro okna a dveře.

Poznámka: pamatujte, že celková plocha dveřních a okenních otvorů by neměla přesáhnout 18% plochy příslušné stěny. Vzdálenost od rohu - nejméně 1 rozpětí mezi sloupky. Šířka otvorů je 1 nebo 2 rozpětí.

Po sestavení krabice se ze zpoždění pro podlahu vyrobí lišta. Dalším krokem je vytvoření nosníku (nosné konstrukce) střechy bez střechy. Dále - vnitřní napájecí plášť z OSB. Pak - izolace stěn, jejich hrubý vnější plášť. Nyní pokládáme podlahu s izolací a šijeme strop. Leželi jsme s izolací na podlahu podkroví nebo podkroví. Vyrábíme střešní dort a střešní krytinu. Zatímco se to všechno dělá, dům již dal svůj návrh (kostry se posadily velmi rychle); to znamená, že můžete instalovat okna a dveře. Stále existuje dekorace, vnitřní a vnější, a - domácnosti!

Spodní páskování

Spodní popruh je vyroben z tyče. Nebudeme hovořit o tom, že jeho pravoúhlost musí být ověřena diagonálemi a měřením na všech stranách; čtenář je pravděpodobně již obeznámen se základy stavby. Hlavní věc je zde spojení rohů, protože zatížení větrem na rámu bude mít tendenci tahat rám od sebe. Nejjednodušší způsob je napůl strom, vlevo na obr. - v tomto případě to není zcela spolehlivé: budete muset zatlouct tolik hřebíků, že úhel bude slabnout.

Mnohem lepší je montáž na půl stromu s hmoždinkou uprostřed. Na vyčnívající část výstupku je nasazen sloupek (objímka na konci je vybrána rovnátkou) a celý roh začíná fungovat jako celek. Je to ještě silnější a spolehlivější, pokud existují nějaké tesařské zkušenosti a šablona, \u200b\u200bspoj v tlapce, vpravo na obr. Pod sloupkem, takže by to bylo obecně „páni!“, Je lepší být líný a dodatečně zesílit tlapu pomocí hmoždinky.

Příčky a stojany

Dělat řízky v dolním paprsku staromódním způsobem, jak je znázorněno vlevo na obrázku, je v naší době zbytečné: práce je namáhavá a síla nejvíce zatížené jednotky klesá. A vodorovná zatížení "dovnitř-ven", taková spojovací zařízení nedrží příliš dobře, stejně jako všechna spojovací zařízení na šikmo poháněných hřebících.

Nejlepší je připevnit pomocí rohů, ale ne jednoduché, ale vyztužené, s vyraženou výztuhou, vpravo na obr. Tloušťka kovu - od 4 mm je nutná galvanizace nebo chromování. Samořezné šrouby - fosfátované (černé) na dřevo o průměru 6-8 mm a délce 3/4 tloušťky protikusu, 3 na rohovou tlapku.

Poznámka: dočasné výčnělky ze čtyřicítkové desky jsou umístěny na hřebíky 100 - 150 mm

Krok instalace stojanů z desky 150x50 by neměl přesáhnout 800 mm. Po celé délce stěny musí odpovídat celé číslo rozpětí, je důležité, aby byl rám rovnoměrně zatížen. Přijatelným krokem při instalaci stojanů je 500 - 600 mm, což dává jeho multiplicitu v celých podílech stěny libovolné délky. Ve stěnách delších než 5,5 m je přípustné uspořádat 1 okno o šířce 3 polí; potom mezi okenní parapet a překlad a odpovídající spodní a horní nosníky rámu jsou umístěny trvalé výztuhy, jako v rozích, viz níže.

O podvodech

Někdy můžete najít doporučení pro vytvoření hnízd pro tyče a regály pomocí impostů; v ruštině - vložky. Vezmou 2 ořezávací desky, přichytí je mezerou ke dřevu a do drážky mezi nimi zasunou stojan nebo sloup. Říká se tedy, levnější a jednodušší. Ve skutečnosti tomu tak vůbec není:

• Potřebujeme další desky, které stojí peníze.
• Přesnost značení je zapotřebí nejvyšší, protože na rozdíl od hnízd, která se mají řezat, se chyba instalace hromadí během instalace. Řezání impostů pokaždé, když je na místě - vše půjde náhodně.
• Drážka mezi podvodníky nezatěžuje zátěž „dovnitř-ven“. Nemůžete to chytit šikmo hřebíky, samotná vkládací deska to neumožňuje. Rohy zůstávají, ale co s tím má společného podvodník?

Špičkový postroj

Rohy nosníků horního postroje se nejlépe spojí také v tlapce. Nyní není třeba se klamat hmoždinkami, tk. lze připevnit shora na konec. Rám je připevněn ke sloupům v rozích shora pomocí samořezných šroubů 8x250 (pro tyč 150x150), zesílených rohy zespodu. Regály jsou připevněny pouze s rohy ve spodní části, 2 pro každý.

Stropní nosníky

Ve stropních nosnících (dřevo 150x150) je dřevo pro pokládku vybráno trochu, aby se neplazilo, viz obr. napravo. Upevněné rohy ze stran, protože pro každý pár regálů by měl být paprsek. Není povoleno klást mezi sloupky paprsky!

Trvalé rovnátka

Trvalé větrné pásky v rozích jsou umístěny z vnitřní strany v jedné rovině se sloupky / tyčemi. Na nich je volná deska 150x50, celkem 75x50. Připojeno hřebíky šikmo 100 mm, to stačí. Stejným způsobem, v případě potřeby (viz výše), jsou rámové regály vyztuženy, viz obr. níže. Výška podpěr v obou případech je 1 / 5-1 / 8 výšky stojanů / sloupků.

Větrné pásky - vzpěry rámu domu

Zpoždění a podlaha

Krok instalace kulatiny po délce domu je 300 mm a na šířku - 1,8-2 m. Pak bude například pro dům 6x4 m zapotřebí 19 příčných 4 metrů a 1 podélný 6 metrů kulatiny. Drážky v nich pro řez na polovinu stromu jsou vybírány předem, stejně jako předem, se klády, stejně jako základní desky (viz níže), zpracovávají s bituminózním tmelem.

Hlavním problémem při instalaci soustružení jsou konce zpoždění. Je pro ně nepřijatelné viset, musí se na něco spoléhat. Je nežádoucí řezat do páskovacího paprsku z důvodu pevnosti obou. Je obecně nemožné připevnit rohy na dřevo, takové upevnění není schopno dlouhodobě udržet velké stálé smykové zatížení.

V poměrně velké obytné budově je zpravidla horní část základny pevná a šířka pásky je více než 300 mm. Poté je pod konce lagety umístěna další deska, viz obr. Klády jsou k ní připevněny rohy a samotná deska je připevněna ke dřevu mezi kulatinami. V tomto případě mezery mezi konci zpoždění a dřevem fungují jako tepelné dilatační spáry, aniž by byla ohrožena celková pevnost.

Existuje další způsob spárování zpoždění s postrojem: jeho spodní pás je vyroben z desky, je namontována podlahová přepravka a horní pás z lišty je již položen na klády. To vám umožní zvýšit podélný sklon kmene až na 600 mm, protože odrazí své konce během průhybu (jsou vloženy mezi desku a nosník), ale nejvíce namáhané části rámu - vnější spodní rohy, se ukáží jako oslabené. Plus, nebo spíše - minus, uvnitř podlahy po obvodu, po vnějším dokončení jsou vytvořeny kapsy, které se mohou stát pastami kondenzace.

V malém venkovském domě na sloupovitém základu a se zavěšeným nosným rámem se s tím nedá nic dělat, musíte řezat kmeny do dřeva o čtvrtinu, vlevo na dalším obrázku. Ale zde je zatížení menší. Pokud se však plánuje v domě položit cihlový kuchyňský sporák, pak v jeho budoucích úhlech bude nutné vyrobit další podpěrné sloupy zjednodušeného designu z betonové azbestocementové trubky. Tyto sloupy musí být samozřejmě také umístěny pod logem. Jsou nařezány na výšku pomocí brusky s kamenným kruhem. Pokud je samotná deska v rohu (s ohledem na vzdálenost 60 cm od stěn požadovanou PB), bude stačit pouze 1 další sloupek pod zavěšeným rohem desky. Pro nizozemskou troubu do 3,5 x 3,5 cihly v plánu postačuje také 1 sloupek pod geometrickým středem jeho obrysu.

Dále pod podkladem tzv. lebeční tyče, viditelné na stejném obr. Drsná podlaha je vyrobena z 30 nebo 40 mm drážkované desky. Aby se vyloučila tvorba lokálních ohnisek kondenzace, je nejprve, v pořadí instalace, deska odříznuta od drážky a na poslední - jazyk jazyka. Každá deska je přibita na zpoždění (ne na lebeční tyče!) S párem 80 mm hřebíků na každé straně šikmo.

Jak je podlaha vodotěsná a odpařená, je vidět vpravo na obr. Obecně je ale u rámového domu izolace podlahy zásadní věcí, rosný bod by měl být vždy v podzemí. Níže můžete sledovat video, kde najdete další podrobnosti. Dokončovací (horní) podlaha a její dekorativní povlak v domku jsou stejné jako u jiných dřevěných.

Video: izolovaná podlaha pro rámový dům

Poznámka: hydroizolace, izolace a parotěsná zábrana podlahy by měla být provedena dříve a dokončovací podlaha a krytina by měla být provedena po obložení vnitřní stěny, viz níže. Aby nedošlo k pošlapání rohoží a filmu, jsou na kulatiny podél stěn dočasně položeny desky, nějaké desky, kousky překližky atd.

Strop

Se stropem a podlahou v horním patře je situace jednodušší: můžete pracovat jak zespodu, tak seshora, existuje značná podpora pro zpoždění a zatížení je již o řád menší. Ve stropě rámu proto nejsou žádné zákeřné jemnosti; jak to funguje, je vidět na obr. napravo. Existuje pouze jedna výhrada: aby strop nepropustil, překrytí v domě se studenou podkroví musí být provedeno podle úplného schématu s izolací, jak je znázorněno na obr.

Střecha

Tvorba kondenzace v dřevěném domě je také nepřijatelná pod střechou, proto je střešní koláč pro rám také poměrně složitý, viz obr. vlevo, odjet. Izolují ji rohožemi z minerální vlny. Střecha se ukazuje jako relativně těžká, takže je lepší vyztužit její rám dalšími příčníky, viz obr. napravo.

Krok krokví je roven zdvojnásobenému kroku rámových regálů. To znamená, že zde vychází další „tyran“ designu: stěny, podél nichž je orientován hřeben střechy, musí mít mezi sloupky stejný počet rozpětí.

Poznámka: další obytný prostor v domě bez výrazných dalších investic poskytne tzv. Sibiřská podkroví. Může být také uspořádán ve stávajícím domě, ale jak je to samostatný problém.

A jakou střechu vyrobit?

Střecha finského domu může být vyrobena se štíhlou, sedlovou nebo kyčelní střechou, aniž by byla konstruktérem s odpovídajícími vzdělávacími a pracovními zkušenostmi. poslední - v místech se silným větrem. Pro každý ze střešních materiálů je pro to přípustný určitý rozsah úhlů sklonu, proto je jednovrstvá střecha (α \u003d 5-30 stupňů) pokryta vlnitou břidlicí, UV stabilizovanou střešní plstí nebo moderními pružnými povlaky, profilovanými plechy nebo kovovými dlaždicemi. Zbývající 2 střechy mohou být pokryty čímkoli, pokud α \u003d 30-45 stupňů. Obecně však platí, že struktura střechy je stejným samostatným tématem jako základ. Pro více informací viz část 3 filmu L. Hon, kanadská střecha je také vhodná pro finský dům.

Opláštění a izolace

Vnitřní plášť domu je vyroben z OSB-3 nebo 4 o tloušťce 24-30 mm. Nejprve je rám z vnitřní strany pokryt hydroizolací (jmenovitě hydro, ne pára); desky se instalují na samořezné šrouby 4.2x (80-100) s krokem 100-200 mm, se zahloubením od okraje desky 50-60 mm. Pro každý roh desky by měl být samořezný šroub.

Pro maximální dosažitelnou pevnost krabice je lepší namontovat desky s vodorovnými pásy, pak získáte protínající se energetické přípojky: sloupky / sloupky - svislé, pásy desek - vodorovné, což bylo vyžadováno. Visí, tj. volné vodorovné švy mezi deskami nemají znatelný vliv na celkovou pevnost krabice, podobně jako mezery mezi deskami střešního pláště. Pokud se však do rozpočtu stavby vejdou trochu dražší desky s perem a drážkou, nebude to o nic horší.

Nejprve by se svislé švy desek neměly shodovat se sousedními akordy. K tomu je nejlepší vést opláštění vzájemně opačně (kyvadlová metoda), přičemž první pevné desky pásů nanášejte střídavě z jednoho nebo druhého rohu. Za druhé musí být svislé spáry desek provedeny buď pero-drážkou, nebo napůl stromem o šířce 2 až 3 tloušťky desky, tj. 50-75 mm. V tomto případě jsou vyztuženy samořeznými šrouby s roztečí 100-200 mm. Za prvé, dlouhé stěny jsou opláštěny a opláštění krátkých by mělo těsně zapadat mezi jejich okraje, téměř v prostoru.

Zůstala zodpovědná a nejvíce naložená místa - rohy. V našem případě rohy opláštění padají na rohy sloupů. Ze situace se dostaneme takto:

• Venku „z ulice“ připevňujeme plášťovou krabici v rozích pomocí samořezných šroubů (3,5-4,2) x70; jsou zašroubovány šroubovákem (ne ručně!) skrz desku dlouhé stěny na konec krátké, rozteč je 100-150 mm. Pod samořeznými šrouby je nutné předvrtat slepé vodicí otvory o průměru 2,5 - 3,3 mm a hloubce 40 - 50 mm, aby samořezný šroub nešel šikmo a nedopadl se zadek, jen 24 mm silný.
• Interní, tj. podél stěny jsou okraje sloupů vyplněny klikatými hřebíky se 70 mm podšívkou z desek 150x50. Překrytí překrytí na rohových sloupcích není nutné, stačí, aby se překryvy vešly těsně k okrajům rohových ramen.
• Zevnitř připevňujeme rohy skříně k překryvům stejnými šrouby, se stejným krokem, také do stejných předem slepých otvorů. Opláštění krátkých stěn je „samořezné“ rovné a dlouhé stěny - šikmo pod úhlem 20–45 stupňů. Vyvrtáme vodítka pro samořezné šrouby dlouhých stěn přímo do rohu spoje desek, protože polovina tloušťky podšívky je snězena tloušťkou obkladových desek.

Izolace se provádí podle schémat na obrázku: vlevo - pro rám LSTK, ve středu - pod silnou vnější kůží, vpravo - pod a plastovou podšívkou.

Více informací o izolaci finského domu najdete v níže uvedeném videu. S ohledem na dekorativní povrchové úpravy se rámový dům v tomto ohledu neliší od dřevěných.

Video: oteplování finského rámového domu

Poznámka: popsaný způsob konstrukce rámu, který funguje ve finštině, není jediný možný. Zde je například video pro srovnání:

Video: montáž rámového domu pomocí skandinávské technologie

Pojďmě se učit?

O chybách. V tak odpovědné věci, jako je stavba domu, musíte vědět, kde můžete selhat, a existuje pro to spousta příležitostí. Docela mnoho chyb je objeveno po nějaké době během auditu domu, ale většina z nich může být opravena. Dáme tedy jen výběr videí:

Chyby č. 1

Chyby č. 2

Revize č. 1

Revize č. 2

Revize č. 3

Jak vidíte, již existuje 5 poměrně objemných částí. A každý z nich je bohatý na informace.

Dům vzducholodi

Existuje další technologie pro stavbu malých rámových domů až do velikosti přibližně 4x6 m. Není to kanadská, ani finská ani německá stavba, stará ani nová. Někdy se tomu říká balón Rámečky Zeppelinu byly sestaveny podobným způsobem pod Kaiserem. Přestože vzducholoď není úplně balón. Visí ve vzduchu, kde bude nést vítr, a vzducholoď je proto vzducholoď, protože je ovládána.

Ale k věci, koncept balónkové technologie pro sestavování rámů domů poskytuje krátké video:

1. Podrobnosti krovů jsou sestaveny nařezáním půl stromu na samořezné šrouby a následným uložením překližkových šátků na hřebíky na obou stranách.
2. Boty krovu jsou nahrazeny kováním z čtvercových ocelových trubek.
3. Podložky pro nohy jsou svařeny z rohu 100 mm.

A co to bude?

To znamená, jaký druh rámce můžete skutečně sestavit sami, protože znáte všechny tyto moudrosti? Dokonce i dvoupodlažní s odstraněním 2. patra, jako na obr. vlevo, odjet. Jeho rozměry, pokud jde o půdorys, lze zvětšit na 6x9 m bez zhoršení indikátorů pevnosti přidáním 1 sekce ke každé zdi. A 120 společných čtverců není vůbec špatné. Jde o to, že střední regály dlouhých stěn nejsou vyrobeny z jejich desek, ale ze dřeva o rozměrech 150 x 150, jako jsou ty rohové. V podstatě se jedná o 2 domy spojené do jednoho. Práce samozřejmě není pro začátečníka, ale je možné ji udělat sami.

Příkladem opačného druhu je mini chatové útočiště; spíše - mikro dům. Autor jednou postavil jeden pro sebe, jeho popis byl šířen mezi lidmi po dlouhou dobu, dokud se nedostal do "Model Designer". Výkresy - na obr. napravo. Betonové sloupky z hroznových mřížoví, vodorovně položené širokou stranou nahoru (část mřížoví je lichoběžníková) v zákopech s pískovým polštářem, zapadají do „základu“. Půda je středně hlinitá hlína s vrstvou humusu cca. 15 cm.

Halabuda stála, dokud ruce a peněženka nedorazily ke konstrukci vážnější, staré asi 10 let. Mimo sezónu byla vytápěna kamny z hasicího přístroje OU-5. Pak ji dobrovolně koupila za chatu jiné partnerství s letní chatou, které se právě konalo v sousedství. Jeřáb byl vytržen ze země spolu s „základem“ a narazil na nové místo přímo na štěrkový zásyp. Tam a zůstává bezpečně ve stejné kvalitě dodnes. Byla přidána pouze satelitní anténa a klimatizace, koneckonců 21. století. A počáteční izolace, damašek.

Konstrukce rámu v poslední době rychle nabírá na obrátkách. Stala se obzvláště populární mezi soukromými vývojáři. Je třeba poznamenat, že v Kanadě se jedná o vládní program. V Rusku - řešení bytového problému samostatně. Rámová konstrukce umožňuje postavit dům v krátké době s minimální investicí.

Pokud vezmeme v úvahu podrobně - rámový dům je:

• spodní a horní popruh připevněný svislými sloupky, které tvoří rám pro následnou instalaci stěn - vnitřních i vnějších;
• podstavec ze dřeva pro podkroví, sestávající z nosných trámů a podlah;
• systém dřevěných krokví, na kterém je namontován střešní materiál - neměl by být příliš těžký;
• v závislosti na oblasti konstrukce je mezi prvky rámu položen vhodný izolační materiál.

Důležité! tloušťka izolátoru musí odpovídat vzdálenosti mezi obkladem stěny.

Rám je na obou stranách opláštěn materiálem odolným vůči vlhkosti.

Rámový dům si můžete postavit sami, aniž byste měli zvláštní stavební vzdělání. K tomu nepotřebujete specializovaný nástroj, stačí prostudovat technologii a být trpěliví, provádět všechny kroky ve výstavbě přísně podle pokynů.

House by Canadian technology - klady a zápory

Struktura rámu má mnoho pozitivních aspektů, například:

1. Cena - po přepočtu na metry čtvereční je nejnižší, díky čemuž je tato technologie populární po celém světě.
2. Rychlost výstavby - tým tří lidí může postavit dům za pouhý 1 měsíc, pokud již byl položen základ stavby. Kompletní stavba bude hotová za 2 měsíce - spolu s výzdobou interiéru.
3. Nízká tepelná kapacita a tepelná vodivost - moderní tepelné izolátory pomáhají vytvářet pohodlné životní podmínky - v létě i v zimě. Kromě toho vám rámová konstrukce umožňuje ušetřit tepelnou energii - stačí vytápět pouze ty místnosti, které jsou v tuto chvíli potřeba.
4. Estetika - již během procesu výstavby je možné provádět veškerou nezbytnou komunikaci ve stěnách, „zazděnit“ elektrický kabel a rozvody a namontovat ventilační systém.
5. Není nutné stavět zapuštěnou základnu, protože hmotnost konstrukce rámu je malá.
6. Není třeba dát struktuře čas na zmenšení. Při konstrukci rámové konstrukce se používají suché materiály, které se následně nesrážejí.
7. Šetrnost k životnímu prostředí - při stavbě se používají pouze přírodní materiály, které splňují hygienické normy a jsou bezpečné pro člověka.
8. Snadné dokončení uvnitř budovy - zeď je opláštěna moderními deskovými materiály, které nepotřebují omítky, což výrazně snižuje čas strávený dokončováním.
9. Odolnost vůči teplotním extrémům - je třeba poznamenat, že rámová konstrukce je druh termosky, která udržuje teplo. Taková struktura může být pravidelně zahřívána.
10. Seismická odolnost - taková konstrukce vydrží vibrace až 9 bodů.
11. Stavbu lze provést kdykoli. Dokonce i základ může být vybaven šroubovou pilotu.
12. Snadnost konstrukce - pro stavbu nepotřebujete těžké vybavení, stačí malý stavební tým.
13. Mikroklima - stavební materiály jsou přírodní, „dýchají“, proto se v místnosti vytváří určité mikroklima.

Pokud však nemluvíte o nevýhodách rámových struktur, bude obrázek neúplný:

• rychlá hořlavost - za pár minut konstrukce rámu úplně vyhoří, ani stěny nezůstanou;
• riziko plísní a plísní - v klimatických pásmech, kde často prší, se může v jakékoli konstrukci objevit vlhkost. V domě postaveném na rámu
• technologie je tento ukazatel velmi vysoký, takže i během výstavby je nutné přesně vypočítat „bod Rossa“;
• nízká hlučnost je samozřejmě významnou nevýhodou, ale lze ji vyloučit umístěním speciálního zvukotěsného materiálu do stěn;
• obtížnost vnitřní dekorace - neschopnost zavěsit těžké předměty na zdi, pokud se hypotéky nepředpokládají předem.

Pokud však přistoupíte ke konstrukci se vší odpovědností, můžete eliminovat nevýhody, například dodržovat bezpečnostní opatření a ošetřit konstrukci různými antiseptickými impregnacemi.

Základ pro rámový dům

Aby byla nadace silná a sloužila po mnoho let, musíte si vybrat správný typ nadace. Co je třeba zvážit:

1. Typ půdy na místě.
2. Výška hladiny podzemní vody.
3. Hmotnost budovy.
4. Sezónnost pobytu.
5. Region, ve kterém se má dům postavit.
6. Zatížení větrem a sněhem.

Pro rámovou budovu jsou nejčastěji vybaveny následující typy základen:

• hromada;
• vlasová mřížka;
• páska mělká.

V Rusku je pro rámové konstrukce nejčastěji vybavena hromádková základna. Jedná se o jeden z typů prefabrikovaných základů, které nevyžadují velké finanční investice. Pokud správně vypočítáte zatížení a sestavíte strukturu, přísně dodržující technologii, pak to bude trvat velmi dlouho.

Důležité! Pokud pochybujete o spolehlivosti konstrukce, použijte technologii TISE. Hromady mají prodlouženou patu, díky které se únosnost základny výrazně zvyšuje. Kromě toho bude konstrukce odolávat silám zvedání půdy.

Vrtání studní pro piloty lze provádět motoricky i ručně. Ve spodní části každé díry je třeba vybavit pískovým polštářem:

1. Ucpejte dno studny po jejím rozlití vodou;
2. Naplňte směs štěrku a písku - 15-20 cm;
3. Rozlijte to vodou a utlačte;
4. Lití betonu, asi 15 cm.

Polštář je připraven.

Jako bednění můžete použít:

• Vrtné stěny, pokud je půda hustá a není náchylná k drobení. Těsně před nalitím betonu je třeba provést hydroizolaci.
• Střešní materiál - z něj je zkroucena trubka požadovaného průměru, která je upevněna metalizovanou páskou. Materiál je válcován v nejméně 4 řadách.
• Azbestocementové trubky jsou jednodušší, ale drahou možností.
• PVC trubky - lze zakoupit v každém železářství.

Pro zvýšení únosnosti nadace je třeba vyztužit piloty:

1. Připravte vyztužení o průřezu 16 mm - pro hlavní rám, o průměru 10 mm - pro páskování.
2. Odřízněte tyče základny požadované velikosti, nezapomeňte, že by měly být 80 cm nad úrovní terénu, což je nezbytné pro následné svázání výztuže mřížky.
3. Připravte prvky pro páskování.
4. Postavte z hlavní výztuže trojúhelníkovou strukturu a spojte ji s páskovacími prvky s krokem 40 cm.
5. Hotovou konstrukci spusťte do šachty přísně svisle.

Všechno je připraveno - můžete nalít beton, značky ne nižší než M250.

Jakmile beton zapadne, lze na rošt nainstalovat bednění, které lze zakopat, zvednout nebo zavěsit. Pro uspořádání konstrukce se používají hotové překližkové desky, které jsou postaveny přímo na místě z desky o tloušťce 40 mm.

Do bednění se umístí hydroizolace, provede se vyztužení. Podélné tyče rámu jsou spojeny s výstupy z hromádek. V pásku je třeba vybavit otvory pro komunikaci a ventilační systém - k tomu stačí nainstalovat potrubí.

Rovněž je třeba připravit svorníky pro zajištění páskovací lišty. Prvky by měly být instalovány se zahloubením z rohů 30 cm, potom je krok 1-2 metry. Je třeba si uvědomit, že základny domu spojují základny s základem, takže čím častěji jsou instalovány, tím silnější je struktura.

Důležité! Bez ohledu na to, jak dlouhá je zeď, jsou pro ni nainstalovány nejméně dva šrouby.

Dalším krokem je nalití betonu. Aby konstrukce získala požadovanou pevnost a zároveň nepraskala, měla by být pokryta polyetylenem nebo střešním materiálem. Další práce začínají za týden, za předpokladu, že teplota vzduchu není nižší než +20 stupňů. Nižší teploty budou trvat déle. Hlavní podmínkou je, že beton musí získat alespoň 50% své pevnosti.

Spodní lišta a podlaha

Dřevo má tendenci absorbovat vlhkost, a aby jej nevytáhlo z betonu, musíte vybavit kvalitní hydroizolaci. Můžete použít stejný střešní materiál nebo asfaltový tmel ve dvou vrstvách, což je spolehlivější, protože střešní materiál může v průběhu času křehnout. Při izolačních pracích je třeba brát v úvahu umístění podzemních vod - čím blíže jsou, tím více vrstev je třeba vybavit.

Dalším krokem je páskování, které se provádí následujícím způsobem:

1. Připravte na postele prkna o rozměrech 150x50 mm, musí být suchá a nasáklá šitými směsmi;
2. Desky jsou zarovnány podél vnějšího okraje základny;
3. Vyvrtejte otvory pro čepy, které by měly mít větší průměr, asi 2-3 mm;
4. Položte první řadu desek;
5. Druhá řada materiálu je uspořádána takovým způsobem, že spoj desek první řady padá do středu desky druhé;
6. Zaklepejte desky spolu s hřebíky v krocích po 20 cm v šachovnicovém vzoru.

Rada! Pro páskování můžete použít paprsek 150x100, ale jeho cena je mnohem vyšší a takto sestavené desky mají velkou únosnost.

Dali jsme postroj a protokoly

Postroj je konstruován takto:

• Vezměte desky 150x50, které by měly být nainstalovány na hraně se zarovnáním podél vnějšího okraje základny po obvodu konstrukce. Přibijte je hřebíky 200 mm k posteli, krok spojovacích prostředků je 40 cm.
• Prodlevy se připevňují ze stejné desky, nasazují se na okraj a fixují se hřebíky o průměru 90 mm, zatlačte dva hřebíky do konce každé desky na obou stranách. Upevňovací prvky by měly být zasunuty šikmo.
• První deska je instalována ve vzdálenosti 40 cm od postroje, následující prvky jsou instalovány ve stejné vzdálenosti, ale mělo by být zřejmé, že čím delší je deska, tím menší je vzdálenost mezi zpožděním.

Důležité! Pokud jsou kmeny velmi dlouhé, je vybaven příčným paprskem, na který jsou propojky přibity tak, aby konstrukce pevně stála.

Izolace a podlaha

Jakmile je vybudována zpožděná struktura, můžete začít s úpravou podkladu. Může být postaven z desky o tloušťce 250 mm. K tomu jsou na kulatinách podél spodního okraje nacpány lamely 5x5 cm, na které jsou položeny prvky požadované délky. Každý kousek desky přibijte 4 hřebíky, 2 na každé hraně.

Hrubý povlak je připraven, můžete zahájit izolaci. K tomu se používá pěna - je šetrná k životnímu prostředí, levná a odolná vůči vlhkosti. Tloušťka izolace by v tomto případě měla být 15 cm, k tomu se položí první vrstva 10 cm. Všechny trhliny a mezery musí být napěněny. Druhá řada je střídavě rozložena, materiál je silný 5 cm.

Za zmínku stojí pěna, která má mnoho výhod:

• snadný;
• snadno pokládat - řezat pilou nebo úředním nožem;
• přátelský k životnímu prostředí;
• levný;
• má dlouhou životnost;
• tloušťka vrstvy 15 cm je schopna udržovat teplo jako obyčejná cihlová zeď.

Poté můžete položit dokončovací podlahu, na kterou se následně namontuje podlaha. Podlahu lze vybavit 15 mm silnou překližkou nebo 12 mm silnými OSB deskami ve 2 vrstvách. Stojí za zmínku, že OSB je levnější, takže tento materiál je preferován mnoha soukromými vývojáři.

Listy jsou stohovány v šachovnicovém vzoru, přičemž by měla být mezi listy ponechána mezera 3 mm, aby se vyrovnala, protože materiál může změnit svůj objem v důsledku změn vlhkosti.
Desky jsou upevněny samořeznými šrouby, dlouhými 35 mm, podél švů se sklonem 12 cm, po obvodu fólie 25 cm v šachovnicovém vzoru.

Stavba stěn

Stěny lze připevnit dvěma způsoby:

Možnost rámového panelu:

1. Sestavte rám stěn na podlaze - můžete dělat všechno najednou, můžete po částech;
2. Oplášte rám zvenčí deskami OSB nebo GVL;
3. Zvedněte prvky, vyrovnejte je přísně svisle - opravte je.

Tento princip montáže používají továrny - štíty se montují v dílnách podle konkrétního projektu, které jsou poté dodány na staveniště a upevněny na hotový základ s páskováním. Při stavbě konstrukce domu vlastními rukama lze také použít technologii rámových panelů.

Metoda - balón:

1. Na spodní obložení je po obvodu připevněn paprsek 100x100 nebo 150x150, v závislosti na tloušťce izolace by krok každého prvku neměl být větší než 120 mm - to je šířka pláště pláště;
2. Namontujte mezilehlé sloupky ve vzdálenosti 60 cm, to znamená, že ve středu hlavních sloupků by jejich tloušťka neměla být menší než 50 mm;
3. Horní postroj je vyroben z tyče nebo desky, podobně jako spodní;
4. Obal stěn z vnější strany - krok šroubů ve švech: 12-15 cm;
5. Položte izolaci, napěňte všechny praskliny a švy;
6. Opláštění rámu zevnitř.

Vývojář sám rozhodne, kterou metodu zvolí. To však přímo závisí na tom, kolik lidí pracuje na staveništi. Pokud je možné alespoň občas pozvat jako pomocníky několik lidí, je montáž na podlaze mnohem bezpečnější a jednodušší.

Instalace a sekce regálů

Rohové sloupky - dřevo 150x150 mm nebo 100x100 mm. Je třeba poznamenat, že vše závisí na zatížení, například u jednopatrové budovy stačí 10 cm, u dvoupodlažní budovy - 15 cm a více.

Příspěvky lze připojit několika způsoby:

• na dřevěných hmoždinách;
• střih;
• na ocelových rozích.

Způsob instalace hmoždinky je starý a komplikovaný:

1. Nejprve musíte připravit hmoždinky ze suchého dřeva požadovaného průměru.
2. Poté otvory šikmo vyvrtejte spodní kolejnicí a svisle.
3. Zasuňte hmoždinku do připraveného otvoru a vyřízněte vyčnívající konce.

Okamžitě je třeba poznamenat, že tato metoda je spolehlivá, pouze pokud je materiál dobře usušený. V případě surového dřeva vyschne, dřevěná špička vyschne, ztratí se tuhost upevnění.

Střih je vyrobeno ve spodním páskování a můžete si vybrat pouze 50% hloubky lišty.

Nejjednodušší způsob - ocelové rohy, které jsou instalovány na obou stranách regálů a přišroubovány 3–5 šrouby na každé straně rohu, v závislosti na zatížení.

Při stavbě s použitím kanadské technologie musí být nosníky pod dveřmi a okny dvojnásobné, protože zatížení těchto konstrukcí je velmi velké a je nutné vyztužení.

Svahy nebo rovnátka

Tyto prvky jsou nezbytné, pokud je na místě odizolován rám stěn domu. Svahy mohou být dočasné - zevnitř stěn, pokud se jedná o opláštění rámu jakýmkoli deskovým materiálem. Tyto prvky jsou potřebné k tomu, aby byly regály nastaveny do přísně svislé polohy a fixovány, dokud není provedeno opláštění. Poté jsou řízky odstraněny.

Při použití opláštění pro nastavení typu, například obložení, musí být nainstalovány trvalé výztuhy. Jsou instalovány na každé dvojici stojanů, 4 kusy - 2 nahoře a dole. Toto pravidlo byste neměli zanedbávat, protože v procesu opláštění se regály mohou „vznášet“ a geometrie bude porušena.

Rada! Ke snížení stavebních nákladů můžete použít technologii prefabrikovaných regálů, které jsou sestaveny ze dvou desek. K tomu je třeba je srazit hřebíky v šachovnicovém vzoru s krokem 20 cm. Stavba bude samozřejmě trvat déle, protože každý regál bude muset být sestaven samostatně, ale únosnost těchto prvků je několikrát vyšší.

Rohy rámového domu

Uspořádání rohů vyvolává mnoho otázek. Nastavíte-li sloupek sloupku přímo na roh, lze instalaci provést bez problémů, ale v tomto případě bude zima. To není problém pro oblasti s mírným podnebím. Ale ve středním Rusku jsou zimy chladné a rohové prvky potřebují dodatečnou izolaci.

Existují dvě možnosti řešení problému:

1. Instalujte regály ve vzdálenosti 15-20 cm od rohu, mezi pláštěm rámu a dřevem bude mezera, která je izolována izolátorem.
2. Nainstalujte 2 rošty do rohů ve vzdálenosti 10-15 cm, v závislosti na tloušťce tepelného izolátoru.

Kromě toho můžete při instalaci obkladového materiálu konstrukci znovu izolovat, pak bude dům nejen teplý, ale také získá estetický vzhled.

Překrývající se

Nosníky jsou připevněny k hornímu popruhu třemi způsoby:

1. Na ocelových podpěrách;
2. Na ocelových rozích;
3. S postranním panelem.

Krok instalace nosné konstrukce a velikost prvků přímo závisí na tom, co je plánováno shora. Pokud se má vybavit podkrovní podlaha, pak aby se zabránilo ohýbání podlahy, je průřez nosníků maximální a krok mezi nimi je snížen na 40 cm. Pokud je nahoře jen podkroví a střecha, lze schod zvýšit na 60 cm a nosníky lze vybavit 100 x 100.

Pokud se má postavit druhé patro, pak se trámy vezmou 150x150, na ně je namontována drsná podlaha - to usnadní práci se stěnami druhého patra. Samotná montáž konstrukce se provádí podobně jako konstrukce, která byla použita při konstrukci prvního patra, ale s tím rozdílem, že bude nutné rámovou strukturu stěny přetáhnout do druhého patra.

Systém krokví a střešní materiál

Při stavbě domu pomocí technologie rámu se často používají dva typy krokví:

1. Štít;
2. Pokoj v podkroví.

Rozdíl v jejich uspořádání je malý, stačí správně vypočítat materiál. V případě rámových konstrukcí je však omezena hmotnost střešní krytiny - musí být lehká, jinak by dřevěné trámy nevydržely těžké zatížení.

Oteplování

K izolaci konstrukce rámu můžete použít kterýkoli ze známých izolátorů, které splňují charakteristiky a požadavky na tepelnou izolaci:

• Minerální vlna - splňuje všechny požadavky, ale je třeba si uvědomit, že tento materiál není odolný proti vlhkosti a za mokra může ztratit své izolační vlastnosti o 30-50%. Abyste těmto následkům zabránili, musíte vybavit vysoce kvalitní parozábranu.
• Pěna je nejlevnější a nejžádanější izolace, která neabsorbuje vlhkost, neklesá a dobře udržuje teplo.
• Čedičová vlna je přírodní izolátor, který lze zakoupit jak v rolích, tak v podložkách.
• Expandovaný polystyren je téměř stejný polystyren, ale jeho podíl je mnohem menší. Materiál splňuje všechny hygienické normy, neabsorbuje vlhkost, dobře udržuje teplo. Jedinou nevýhodou je, že přímé sluneční světlo ničí materiál.

Důležité! Při výběru velikosti izolačního materiálu je třeba si uvědomit, že desky by měly být o 2-4 cm větší než mezery mezi sloupky, aby při instalaci izolátoru nevznikly žádné nežádoucí studené mosty.

Výběr izolačního materiálu závisí na finančních možnostech a oblasti výstavby, ale je lepší nešetřit na izolaci, protože to závisí na tom, kolik peněz utratíte za vytápění místnosti.

Konečně

Pomocí výše popsaných tipů a podrobných pokynů může kdokoli sestavit rámovou strukturu samostatně, aniž by se uchýlil k pomoci profesionálních stavitelů. Domy využívající kanadskou technologii jsou smontovány za krátkou dobu a jsou levné, díky čemuž jsou tak oblíbené u soukromých developerů.

V naší zemi se donedávna stavěly hlavně domy ze srubového rámu, cihel nebo betonu, nyní však přišel čas na nové technologie a v tomto segmentu se objevily rámové domy. Jsou velmi populární díky své jedinečné kombinaci vysoké kvality a nízkých finančních nákladů. Ale hlavní věcí je schopnost vyrobit odolný rámový dům vlastníma rukama bez použití speciálního vybavení. Proto jsme pro vás připravili podrobné pokyny krok za krokem.

Samotný průvodce se skládá ze 7 kroků:

• výběr místa pro dům;
• design;
• instalace nadace;
• montáž rámu;
• zdivo;
• tepelná izolace;
• střešní krytina.

Konstrukce rámu domu má hlavní výhodu oproti jiným technologiím - rychlé tempo výstavby bez zapojení speciálních zvedacích mechanismů. Levné rámové rámy jsou uvedeny do provozu v jedné sezóně, ale taková rychlost v žádném případě nezhoršuje pohodlí a kvalitu života - tyto parametry nejsou o nic horší než u dřevěných a kamenných domů.

Výběr místa na webu

V souladu s předpisy Ruské federace o územním plánování musí být vaše obytná budova ve vzdálenosti nejméně 3 m od oficiálních hranic místa. Ve většině případů také místní předpisy regulují 5metrové odsazení od červené čáry ulice k domu.

Je třeba poznamenat, že všechny rámové rámy patří do požární odolnosti proti IV a V, proto by v souladu s požárními standardy měla být vzdálenost od vaší budovy k domu v sousední oblasti nejméně 10 metrů.

Ostatní požadavky na umístění domu jsou uvedeny na tomto obrázku:

Vypracujeme projekt

Podle federálního zákona se musí vývojář řídit projektem vytvořeným profesionálními designovými organizacemi. Připravená dokumentace musí být také schválena oprávněnými pracovníky různých útvarů, kde lze provádět změny nebo doplňky.

Místní orgány ve skutečnosti vyžadují pouze předběžný návrh, který zahrnuje obecné schéma, plány, řezy, fasády a základní technické a ekonomické ukazatele. Takový projekt stojí ne více než 10 000 rublů a můžete si jej objednat již po výstavbě před uvedením do provozu.

Pro vaše pohodlí a úspory na změnách však doporučujeme zvolit vhodný standardní projekt nebo vytvořit individuální projekt s přihlédnutím k osobním preferencím a přáním. V obou případech je nutné označit veškerou komunikaci a přidat do plánu inženýrské systémy.

Příklad typického návrhu konceptu

Upozorňujeme vás na skutečnost, že typické projekty jsou tradičně levnější a jednotlivé vám umožňují realizovat vlastní nápady. Jednotlivé výkresy z projektové dokumentace jsou zpracovány s přihlédnutím k vazbě na reliéf a další vlastnosti lokality - pouze taková pečlivost může zaručit trvalý provoz domu bez problémů a větších oprav.

Inženýrské systémy

K výstavbě rámového domu je nutné zajistit zavedení všech inženýrských sítí do projektu. Jsou položeny v přísném pořadí a musíte začít od základu. V případě použití betonového základu musí být všechny technologické otvory pro komunikační systémy provedeny v okamžiku nalití, aby se po vytvrzení nezasáhlo složité vrtání otvorů.

Elektrický systém se skládá z rozvaděče, kabeláže, zásuvek a uzemnění. Vzdálenost mezi body zásuvek by neměla být větší než 4 m. Zásuvky s kryty jsou instalovány v blízkosti vodních zdrojů. Ventilační systém zahrnuje perforované vzduchové kanály. Stojí za to připomenout, že pohodlí přístupu a použití odboček, spínačů a také funkce odtoků a odvodnění kanalizace závisí na správném vedení potrubí a vodičů?

Instalace nadace

Stavební technologie umožňuje použití, nebo. Pevnost základny se zvyšuje vyztužením a monolitickým páskováním. Kvalitní základ lze vytvořit až po geologické analýze půdy.

Ve většině případů pro rámový dům postačuje jednodušší základna, která snadno vydrží malé zatížení. Nejvhodnější je. Takový základ nevyžaduje velké množství materiálů, což snižuje náklady na stavební odhady v průměru o 15-20%.

V případě monolitického základu je nutné vykopat příkop, zhutnit půdu a vyplnit pískový polštář. Než začnete lití betonu, musíte udělat bednění a nainstalovat výztužné tyče. Během procesu lití musí být roztok narážen. V tekutém betonu podstavce jsou každé 2 m umístěny vertikální sloupky dlouhé půl metru - k nim bude připevněn spodní rám rámu. Povrch výsledného grilu musí být vyrovnán cementovou maltou.

Spodní páskování

Sedm dní po práci na lití betonu se po celém povrchu nadace položí spodní pásy dřevěných trámů o průřezu 15x15 cm, dřevo se předběžně ošetří antiseptickými prostředky a podél dna se položí dvě vrstvy střešního materiálu, což hraje roli.

Nosník lze upevnit pomocí kotevních šroubů nebo základových tyčí. Jsou-li použity šrouby, musí se pro ně vyvrtat technologické otvory až do hloubky 10 cm.

Podlahy

Když jsou všechny dřevěné trámy položeny a spojeny navzájem a se základem, jsou v nich vytvořeny drážky a položeny podlahové klády (deska 50x150 mm). Horní část kulatiny je nastavena vodorovně a desky jsou dole přibity - budou sloužit jako základ pro podklad. Izolace membrány je položena na výslednou podlahovou základnu (neumožňuje izolaci počasí a zvlhčení, zatímco nebrání úniku vodní páry). V intervalech mezi prodlevami musíte vtlačit izolaci (minerální vlnu nebo pěnu) a zakrýt parotěsnou zábranu. Nahoře je položena hranatá deska (40x15 mm).

Vytvořte drátový model

Již ze samotného názvu technologie je zřejmé, že hlavním prvkem takové struktury je rám a na něm je celá struktura držena. Rám se skládá z vertikálních sloupků, upevněných příčníky a vodorovného popruhu. Stejně jako dříve se zde celý stavební proces provádí ve fázích.

Dřevo se používá jako materiál. Doporučuje se zvolit řezivo z měkkého dřeva s nízkým stupněm vlhkosti, nejlépe komorové sušení. Na výšku by regály měly odpovídat stejnému parametru místnosti. Stojany jsou spojeny hřebíky dlouhými 10 cm. Po nastavení prvků by neměly být žádné mezery.

V závislosti na tom, jaké zatížení bude mít vliv na podpěry ložisek, a také na základě rozměrů izolace a obkladového materiálu, se plánuje vzdálenost mezi sloupky. Univerzální část stojanů je 150x50 mm, do otvorů je umístěna dvojitá tyč 150x50 mm. Nejoblíbenějším krokem je 600 mm (umožňuje instalaci izolace "v těsnosti" pro husté vyplnění stěny). Ke spojení stojanů se spodním popruhem se používají dočasné výztuhy, díky nimž struktura získává potřebnou tuhost.

Schéma uspořádání rohu zdi

Instalace horního postroje se provádí po instalaci všech stojanů. Fixace se provádí pomocí stejných drážek, které upevňovaly spodní nosník. Horní upevnění k stojanům se provádí pomocí dvou hřebíků, které musí do materiálu vstupovat nejméně o 10 cm. Konečné upevnění rámu se provádí pomocí permanentních úkosů namísto demontovaných dočasných. Více se o tom dočtete v článku „“. Doporučujeme také seznámit se se základním zařízením.

Izolujeme stěny

Vnější stěny domu jsou opláštěny imitací dřeva, dřevěnou šindelem, plastem, jak si majitel domu přeje. Izolace se nejlépe provádí minerální vlnou. Je šetrný k životnímu prostředí, odolný a nehoří, což činí rámové rámy ještě výnosnějšími a žádanějšími.

Schéma správné izolace stěn rámu

Materiál je stlačen do všech mezer mezi paprsky, aby se odstranily mezery. Hydro- a větruvzdorná membrána pomůže chránit strom před vlhkostí, která je připevněna přes izolaci k regálům, a teprve poté se napchá latování ventilační fasády, které se skryje pod vnějším opláštěním. Zevnitř jsou pro obklady stěn vhodné desky OSB nebo sádrovláknité desky namontované na parotěsné zábraně.

Stavíme strop

Strop je připevněn k podlahovým trámům, které jsou zase upevněny hřebíky nebo ocelovými konzolami na horní liště obložení. Tam, kde jsou instalovány vnitřní příčky, musíte nainstalovat podpěrné nosníky, na jejichž místě je přibitý dřevěný stropní panel.

Střecha

Před zahájením prací určete stupeň sklonu, počet svahů, typ střešního pláště, strukturu krokvového systému.

Střecha složitého tvaru vypadá atraktivně, ale je obtížné ji realizovat, a proto není levná. Nejčastěji se nacházel umožňující nebo podkrovní prostor. Zde je nutné instalovat pouze jeden hřeben, údolí zcela chybí, což vylučuje hromadění srážek a úniků. Aby se zabránilo zachycení sněhu na střeše, naplánujte sklon více než 28 °, ale ne více než 50 °, jinak se zvýší zatížení větrem.

Průřez krokví se určuje podle tloušťky izolačního materiálu umístěného mezi nimi. Nejlepší je vzít si prkno ráže 150x50mm a délce 6 m. Je třeba srazit dvě prkna ve tvaru písmene L, poté je zvednout a určit úhel, aby přesahy přesahovaly úroveň stěny o 30-50 cm. Nyní je možné desky sestavit s příčkou a získáme určitý druh krokví.

Horní postroj zde funguje jako Mauerlat. Podle vyrobeného vzorku jsou vytvořeny krokve pro celou střechu, nezapomínáme na krok 600 mm. Krokve na hřebenu jsou instalovány na štítu a podél nich již pokračuje instalace zbývajících prvků. Typ střešního materiálu závisí na tom, jaký druh latování bude.

Střešní materiál

Pokyn krok za krokem končí instalací střešního pláště. Můžete si vybrat, nebo. Se všemi těmito materiály se snadno pracuje, jsou cenově dostupné a mají slušný vzhled. Po obkladových pracích zbývá pouze nainstalovat odtokové potrubí a odvodňovací systém, který bude odpovědný za odstranění srážek mimo lokalitu.

Nyní představujete celý proces stavby skeletového domu svými vlastními rukama , aby byla struktura pevná a teplá. Pokud nebudete ignorovat pravidla stavební a montážní technologie, stanete se šťastným majitelem svého domova, o kterém můžete jen snít.