Příběh o tom, jak postavit dům z baru od základů po střechu. Stavba venkovského domu z baru

S vlastními rukama. Tato otázka je relevantní, protože dřevěné budovy velmi teplé, navíc jsou zcela ekologické a vypadají velmi neobvykle.

Jak si vybrat kvalitní materiál

Soulad se všemi stavebními technologiemi vůbec nezaručuje, že se dům ukáže být silný a odolný. Použití kvalitního materiálu je jedním z nejdůležitějších požadavků na získání spolehlivé budovy. Nejčastěji pro stavbu dřevěný dům používají se jehličnany. Důvodem je skutečnost, že takový materiál splňuje hygienické a hygienické normy. Kromě toho je odolnější vůči rozkladu procesů než ostatní, praskliny se na něm neobjevují (za předpokladu, že jsou používány správně) a je snadné s nimi manipulovat i namontovat, což je vysvětleno nízkou hmotností.

Předtím, než postavíte dům z baru vlastníma rukama, musíte si vybrat materiál, který prošel kvalitním procesem sušení. To způsobí, že smrštění bude méně významné. Koneckonců, nejen to zmenšuje počáteční výšku budovy, ale je také doprovázeno tvorbou drážek mezi kládami, které musí být poté vyplněny.

Kromě toho si při stavbě domu můžete vybrat pevný nebo profilovaný paprsek (ten mimochodem zahrnuje pouze montáž na území práce). Po dokončení procesu obdržíte budovu odolnou proti deformaci. Vlivy vnějšího počasí nejsou pro profilované dřevo hrozné, protože klády jsou umístěny co nejpevněji. Po smrštění nemusí být stěny domu utěsněny, což usnadňuje provoz.

Vlastnosti plné tyče

Než přistoupíme přímo k diskuzi na otázku „jak postavit dům z baru vlastními rukama“ (mimochodem, vidíte fotografie hotových budov, mimo jiné můžete vidět v článku), řekněme pár slov o takové možnosti, jako je pevná lišta. Vypadá to samozřejmě, že není tak atraktivní jako profilovaná, ale má také mnoho výhod. Mezi hlavní patří dostupné náklady. Ale před nákupem, musíte věnovat pozornost kvalitě materiálu, protože má přirozená vlhkost a může být ovlivněna houbou. Aby si budova udržela teplo, bude muset být izolována i ve fázi výstavby, navíc by měl být proces po smrštění opakován.

Stavba nadace

Než postavíte dům z baru vlastníma rukama, musíte si postavit nadaci. Konstrukce pásky bude vynikající základnou. Zpočátku se označování provádí. Území je vyčištěno, je z něj odstraněna vrchní vrstva zeminy, jejíž tloušťka je přibližně 7-10 cm. Potom můžete kopat příkop široký 1,5 m, jeho hloubka by měla být 2,5 m. Nyní můžete nainstalovat bednění. V tom by měla být položena výztuž z ocelových tyčí Ø1,5 cm, jejich délka je omezena na 2-2,5 m.

Pokud se soukromý developer potýká s otázkou, jak postavit dům z baru vlastníma rukama, měl by vědět, že nadace by měla být nejvyšší kvality. Nelze tak učinit, pokud na dno příkopu nepokládáte zásyp, který by měl sestávat z vodíkového materiálu a měl by mít tloušťku 30 - 50 cm. Další fází je lití betonu. Pro tento účel je výhodné objednat maltu v továrně nebo pronajmout míchačku na beton. Tak jako povinná podmínka během vytváření základu se vylévá další vrstva, než se předchozí vrstva pokryje kůrou. V naplněném stavu je základna ponechána až pět dní. Před stavbou stěn se doporučuje zakrýt základ hydroizolací, proto je vhodný materiál na střešní krytinu, který je položen na bitumenový tmel.

Walling

Měli byste vědět, jakou práci je třeba udělat ve fázi výstavby zdí, ještě než postavíte dům z baru vlastníma rukama. Fotky takových budov jsou uvedeny v článku, takže máte vizuální materiál. Za tímto účelem si můžete zakoupit lištu o průřezu 200x200 nebo 150x150 mm. Nejprve musí být vybrána jedna z metod kácení. Například stěny mohou být sevřeny dohromady. Pro kácení pomocí této technologie bude nutné položit pár kmenů na základnu proti sobě. Poté, co je další pár složen kolmo, tak se získá čtverec. V další fázi by mělo být v každém protokolu vytvořeno „hnízdo“ pro upevnění. Mělo by to být lichoběžníkové. Je nutné nainstalovat další protokol do výsledného výklenku a provést v něm stejný „hnízdo“. Tyto práce je nutné provádět, dokud stěny nedosáhnou konstrukční výšky.

Alternativní možnosti kácení

Pokud stále přemýšlíte, jak postavit dům z baru vlastníma rukama, můžete se o tom dozvědět více v tomto článku.

Jiná verze kácení se tedy nazývá „rybinovitá“. Je podobný předchozímu. Ale "hnízdo" by v tomto případě nemělo mít kolmý pohled, bude muset být provedeno pod úhlem, který umožní, aby každý další kmen byl položen do vybrání předchozího. Abychom mohli nakrájet na misku, musíme použít nástroj zvaný „linka“. Připomíná kompas a používá se ke správnému označení. "Miska" je vyrobena zespodu v každém protokolu. V další fázi je nutné položit další protokol tak, aby „mísa“ na horní straně nainstalované lišty opakovala obrysy spodního. Tato technologie kácení dosahuje vynikající stability. konstrukce

Než postavíte dům z baru s vlastními rukama a suterénem, \u200b\u200bmusíte položit základ. Vhodné pro tento účel například pásková základna. Poté, co je nadace postavena, můžete přistoupit ke stavbě stěn, které lze sestavit pomocí metody „polovičního kácení“. Tato technika zahrnuje výrobu malých otvorů pro hmoždinky. Doporučuje se umístit je na místa, která jsou blízko křižovatky rohů. Při výběru délky dýhy je nutné vzít v úvahu, že by měla stačit na více než jednu korunu. Lze použít populárnější verzi této technologie, která zahrnuje potřebu složit a nainstalovat klíč do spojů protokolů. Tím se zlepší spolehlivost rohů.

Vlastnosti sestavy stěny

Co jiného je potřeba pro praktické řešení otázky: „Jak postavit dům z baru vlastníma rukama?“ Projekty! Ty, které jsou uvedeny v článku, můžete vzít jako základ. Nejjednodušší cestou bude sestavení zdí z profilované lišty. Korunky lze spojovat pomocí hmoždinek. Zabrání kroucení protokolu. Takový spojovací prvek můžete vyrobit ze dřeva nebo oceli. Druhá možnost bude trvat mnohem déle, protože je odolnější. Jejich instalace se provádí prostřednictvím dvou korun a poté prostřednictvím jedné. Proč je v kládě vytvořena díra, jejíž průměr je 3 cm. Krok mezi kolíky by měl být alespoň 1,5 m.

Mezi řadami by mělo být těsnění. V místech spojení vnějších stěn se doporučuje používat tzv. Zámek „teplého rohu“. Pro jeho vytvoření je trn vyroben v jednom kládě a v druhé drážce. Oba prvky se musí přesně shodovat z hlediska parametrů. To umožňuje pevnou strukturu.

Instalace příček

Příčky by měly být zabudovány do struktury hlavních stěn. Chcete-li je postavit, musíte použít paprsek, jehož průřez je 100x150 mm. Vytváření příček by mělo být řešeno až po výstavbě srubu. Pokud jste si vybrali projekt domu skládajícího se ze dvou pater, první by mělo mít alespoň jednu přepážku. Bude působit jako podpora.

Podlahové práce

Předtím, než postavíte dům z baru vlastními rukama, je nutné se postupně vypořádat s procesy, které mají být provedeny. Například se doporučuje sestavit podlahu pomocí tepelných izolátorů. Struktura podlahy by měla být dvojitá, což zaručuje zachování tepla v budově i za chladného počasí. Zpočátku je namontována hrubá podlaha. K tomu se doporučuje použít hranovou desku. Obvykle je materiál lemován na dně. Ale stojí za zvážení, že tato technologie nezaručuje spolehlivý design a desky se mohou odlepit. Pro vyloučení tohoto jevu je nutné desky spojit dohromady. V další fázi přichází do hry lebeční tyč, která je upevněna k zpoždění. Izolace je pokryta mezi dvěma vrstvami podlahy.

Stropní a střešní konstrukce

Pokud přemýšlíte o tom, jak postavit dům z baru vlastními rukama, stropem, nebo spíše, měl by být způsob jeho uspořádání promyšlen do nejmenších detailů. Je také důležité, jaký materiál bude použit jako střešní krytina. Může to být střešní krytina nebo kovové dlaždice. Zpočátku je však nutné instalovat stropní trámy a krokve, což se provádí po postavení stěn. Klády by se měly mírně rozkládat za stěnu asi o 50 cm. Jako materiál pro ně se doporučuje použít nosník o průřezu 150 x 100 mm. Jeho instalace se provádí na hraně s krokem 100 cm.

Poté můžete přistoupit k instalaci desek, které budou tvořit základ krokvového systému. Držák musí být pevný. Nyní můžete pokládat štíty, které jsou vytvořeny z prutu 150x150 mm. Nezapomeňte na hydroizolaci, která musí být nainstalována před instalací stropního potěru. Pro srub je nejlepší použít hydroizolaci výplně nebo role.

Formování otvorů

Pokud přemýšlíte o tom, jak postavit dům z baru vlastníma rukama, pokyny vám neublíží. Můžete si ji přečíst v tomto článku. Je také důležité vědět, jak se řezání provádí. Po dokončení stavby se doporučuje provést otvory, poté se práce zjednoduší ve srovnání s implementací značkovacích a řezacích otvorů během pokládky stěn. Nezapomeňte na okno: je to kvůli skutečnosti, že tento proces vám umožní nechat strukturu nedotčenou. Tato manipulace má mimo jiné další výhodu, která spočívá v zabránění bočního přemístění ráfků umístěných během smršťování.

Dokončení stavebního procesu

Takže už víte téměř všechno o tom, jak postavit dům z baru vlastníma rukama. Kde začít, jsme zvážili, nyní budeme diskutovat o tom, jak skončit. Jednou z výhod dřevěného domu je to, že jeho stěny nevyžadují nutnost povrchové úpravy. Týká se to jak vnitřní povrcha externí. Navíc by se to v prvním roce po dokončení stavby nemělo vůbec dělat, protože se dům usadí. Jedinou věcí, která se týká kulatiny, je zakrytí ochrannými prostředky, které zabrání hnilobě a spálení dřeva. Samozřejmě nebude možné učinit stěny naprosto ohnivzdornými, ale pokud se ošetření provádí pomocí vhodných sloučenin, dřevo se zapálí, když je přímo vystaveno plameni, ne tak rychle.

Nástroje a materiály

Nakonec budeme věnovat pozornost jednomu důležitějšímu bodu, bez kterého nebude možné vyřešit otázku, jak postavit dům z baru vlastníma rukama. Nástroje (a je jich spousta) bude potřebovat každý mistr - začátečník i profesionál. Musíte tedy připravit následující minimální sadu:

  • elektrická nebo řetězová pila;
  • pily s velkými a malými zuby;
  • vrtáky různých průměrů;
  • kladiva;
  • úroveň;
  • stahovák na nehty;
  • několik rouletů;
  • spojka pro zpracování atd.

Po dokončení práce můžete okamžitě vstoupit do domu, což zákazníci velmi oceňují. A pokud zvolíte jedinečný projekt, bude váš domov vypadat velmi zajímavě.

Stavba venkovského domu dnes není jen budováním „lepenkové“ krabice. Pokušení postavit normální srub na vašem pozemku, abyste mohli pohodlně přijít a strávit čas nejen v teplém létě, ale i v zimě, je skvělé. A pro majitele neexistují žádné překážky, pokud se rozhodne praktický bar, podrobně zváží konstrukční technologii a tráví čas. Dacha z baru není tak náročným snem, jak si mnozí lidé myslí, trpělivost a naše rada vám pomohou postavit dobrý dům spolu s obyčejným „holubníkem“.

Materiály

Místo pěny, plynových bloků, cihel a dalších kusových materiálů se podrobněji podívejte na řezivo. Existuje mnoho výhod tohoto produktu, pojďme vyjmenovat některé:

  • Ekologická čistota;
  • Praktičnost;
  • Vysoký energeticky úsporný výkon;
  • Jednoduchost a efektivita výstavby letního domu z baru vlastními rukama;
  • Dostupná cena.

Rada! Při pohledu na produkty byste neměli upřednostňovat tyč 150 x 150 mm nebo nedostatečně sušené materiály. Jedná se o těžký produkt, takže určitě budete potřebovat odbornou pomoc. Alternativně je ideální dobře vysušené dřevo o tloušťce 150 - 100 mm. Dřevo je snazší a fyzicky zvedat lamely jakéhokoli dospělého muže. Kromě toho budete potřebovat izolaci, jejíž šířka musí být také nejméně 150 mm.

Druhy stavebních materiálů jsou následující:

  1. Obyčejné hranaté dřevo nebo obdélníkový;
  2. Profilované, vybavené hřebeny, drážkami, zámky;
  3. Lepený, vyrobený z předem hoblovaných lamel, slepený k sobě pod vysokým tlakem. Toto dřevo se vyznačuje nejen nejvyšší kvalitou, nesnižuje se ani se neokřiví, ale je také poměrně drahé.

Aby bylo možné s maximální přesností vědět, do jaké míry povede výstavba domu, musíte nejprve vypočítat cenu 1 m2. Součet následujících ukazatelů sečte: počet podlaží, izolace, materiál stěny, vnitřní, vnější dekorace, mezhventsovye těsnění, těsnění. Nakonec přidáme cenu střechy, vybavení interiéru a uspořádání potrubí, inženýrských sítí.

Nejlevnější možností je jednopatrový venkovský dům vyrobený z obyčejného dřeva vlastními rukama. Profilované řezivo bude stát o něco více a dodatečné náklady na impregnaci a povrchovou úpravu jsou téměř stejné. Lepené vrstvené dřevo nevyžaduje impregnaci, nemusí být přišito dokončovací úpravou, takže nesprávné výpočty všech nuancí mohou odhalit, že ve vašem individuálním případě nebude takový dům příliš drahý.

Rada! Na ruském trhu dnes existují dva typy vrstveného řeziva: velmi drahé a velmi levné. Nepovažujte to za žádných okolností, po jedné sezóně se box domu začne zčernat, praskat a nakonec se zhroutí, navzdory pokusům o obnovu a opravu. Problém s výrobkem je v tom, že výrobce, který si přeje ušetřit peníze, vyrábí lištu shora z běžných desek, zatímco jádro je naplněno odpadem z výroby. Současně je často pozorován nedostatek adhezivního povlaku, což je pro tuto technologii také nepřijatelné.

Fáze výstavby domu

Stejně jako všichni ostatní, i venkovské domy začínají projektem. Nejlepší je kontaktovat odborníky, kteří předem stanovili částku pro tuto fázi. Ale pokud chcete přijít na to sami, jen najděte typický projekt, zvažte všechny výhody, nevýhody a můžete začít. Mimochodem, typická řešení pro stavbu domu na pozemku o rozloze 6 x 8 hektarů stačí: všechny konfigurace, formy a dodatky jsou přípustné.

A nyní, když je projekt vybrán, funguje následující:

  1. Nakupte dostatečné množství materiálu;
  2. Začněte provádět zakládací práce. Může to být mělký pruh nebo hromádkový základ. V případě aranžování pásky, budete muset kopat příkop po obvodu domu, dělat bednění, házet do lišty, kování a další materiály, to vše vyplňte cementovou maltou. Rovněž je nutná předběžná nivelace země. Je-li zvolen pilotový základ, je výkop minimální: označte místo, vyvrtejte hromady nebo zašroubujte prvky. Pak udělejte páskování.

Rada! Abychom ušetřili peníze na základech pásů, může být podzemní část vyrobena z mírně tekutějšího roztoku, vyztužujícího základnu tyčemi a nadzemní část může být vyrovnána kameny nebo balvany a naplněna silnější cementovou kompozicí.

  1. Zatímco cement zasychá, rozvětvte dřevo a přizpůsobte jej rozměrům stěnových panelů, poté pokračujte v instalaci spodních okrajů. Zde je potřeba pomoc. Je bezpodmínečně nutné izolovat dřevo od základu, např. Zakrýt základnu plechy střešní krytiny. Upevněte postroj pomocí kolíků, poté rozložte následující korunky a krabici umístěte pod střechu.

Důležité! Nezapomeňte na dveře a okna.

  1. Dřevěné špendlíky jsou vyrobeny ze starých prken nebo odřezků, na jedné straně zdobené. Rozřezávání na požadované kousky není obtížné, měli byste získat úhledné prvky asi 120 mm. Zaostřete konce - kolíky jsou připraveny.
  2. Koruna první řady je vyrovnávací. Je spojen „v podlaze stromu“ a řezá paprsky podél a napříč. Koruna první řady se umísťuje na podšívku, kde jsou pak otvory vybaveny. Tyče a podložky musí být ošetřeny antiseptikem.

Rada! Izolace by již měla být připravena a pro to je vhodný suchý mech.

  1. Stejným způsobem se hodí i následující koruny. Spojte rohy kořenovými hroty, ale při řezání hrotů musíte ponechat prostor pro izolaci (asi 5 mm);
  2. Nyní zbývá rozvrhnout dřevo a nezapomenout ucpat každou mezeru mechem.

Rada! Tam, kde budou umístěna okna a dveře, je lepší okamžitě udělat hroty pro ostění.

  1. Až bude druhá koruna připravena, budete muset provést označení a instalaci hmoždinek spojujících tyče. Je to jednoduché: najděte značky na horních a dolních kolejnicích, vyvrtejte otvory a zasuňte kolíky.
  2. Je nezbytné rozložit izolaci nebo těsnění vyrobené z mechu, tažení, na tyč, ne obcházet rohy.
  3. Každá následující koruna je poklepána kladivem pro rozrušení a pevnější uložení.
  4. Zbývá pouze nainstalovat předem zakoupené okenní a dveřní rámy a poté zablokovat střechu a začít dokončovat.

Dokončovací práce se sníží na minimum, protože svou dachu nezakrýváte mramorovým kamenem. I když s trochou touhy to můžete udělat. Ale dostatečně dobrá zbarvená kompozice venku, vybrána dokončovací materiál uvnitř a to je vše.

Důležité! U domu z profilovaného dřeva není nutná pečlivá izolace, u lepeného je to také jednoduché - je to teplo. Obvyklé dřevo však musí být nejen izolováno, ale také čekat na smrštění. Práce se proto provádí pouze každou druhou sezónu. Zalepte zdi na novou, zateplte, zatmelte nebo uzavřete obkladem - sami si vyberete, jak vyzdobit váš dům, podle vašich schopností a potřeb.

Jak postavit svůj dům, pokud neexistují žádné zkušenosti s budováním? Pomůže to nejen doporučení odborníků, ale chyby a opravy provedené stejným domovským mistrem. Co se tedy může a mělo by se vyvarovat při stavbě venkovského domu:

  1. Je lepší rozložit zakoupené desky mezerou na vzduch, jinak rychle zčerná;
  2. Při sestavování základů je nutné brát v úvahu nejen velikost zdí, ale také velikost sloupu, jinak se strana neobjeví 6 metrů, ale 6,2 ma budete muset postavit paprsek;
  3. I když jste udělali chybu, hrajte si s rozměry nebytových prostor: chodby, skladovací prostory, lze je trochu zmenšit, aniž byste přemístili základové sloupy;
  4. Impregnace antiseptickým roztokem štětcem je mnohem pohodlnější než postřik stříkací lahví a ekonomičtější;
  5. Stěnové proužky jsou takto přišroubovány: připevněte je v rohu pomocí palců, poté vložte desku, upevněte ji na dno a vyrovnejte svisle. Okamžitě připojte další tak, aby byla struktura pevně držena;
  6. Aby byly konstrukce stěn trvanlivé a vysoce kvalitní, je nutné problém izolace okamžitě vyřešit: pro pěnový plast je zapotřebí otvorů 59,5 cm, pro minerální vlnu 58 cm. V tomto kroku jsou odkryty ocelové lamely stěn;
  7. Stěnové lamely jsou vyráběny v délce, s přihlédnutím k výšce stropu, šířce kmene a tloušťce podlahy;
  8. Upevnění stěnových panelů se provádí před uspořádáním podlahy. Můžete to udělat s překližkou, která je přišroubována v rozích a po obvodu.
  9. Při dosažení hřebene střechy musíte přemýšlet o nejstrmějším možném úhlu sklonu. Děje se tak tak, že sníh sám sklouzne ze střechy, aniž by tam stagnoval a nevystavoval strukturu kolapsu.
  10. Pokládání lagů může nastat současně s instalací příhradová struktura, pro které je lepší používat desky 150 * 50, a je lepší je zatloukat až na konec - to vám umožní rychle posunovat desky v případě velké mezery.
  11. Je lepší použít 10 metrů ruberoid, materiál je mnohem silnější než 15 metrů.

To je obecně vše. Čalounění stěn není obtížné, stačí přibít fólii sešívačkou, hodit na ni bednu a překrýt palcové desky. Pokud pro opláštění nepoužíváte černé, ale lehké samořezné šrouby, bude struktura vypadat esteticky příjemněji a černé samořezné šrouby rezají rychleji a zanechávají na dřevě nepříjemné stopy.

Po stovky let naši předkové stavěli domy ze dřeva, během této doby mnoho nových, moderních stavební materiálale lidé se vždy vracejí přírodní materiály a nejlepší z nich je strom.

Dřevěné domy:

  • teplý,
  • spolehlivý,
  • krásná,
  • odolný.

Ale mají ještě jednu důležitou výhodu, dřevěný dům dostatečně jednoduchý na to, aby se dal stavět. Mají 3 lidi, kteří vědí, jak používat truhláře, zámečnické nářadí, jako asistenti, v jedné sezóně si můžete postavit dobrý dřevěný dům z profilovaných nebo lepených paprsků a vlastními rukama.

Důležité: Základ můžete položit předem, je-li teplo, a postavit dům sám, až přijde zima.

Co je dřevo?

Nejoblíbenější jsou dva typy: profilované dřevo je produkt ze dřeva, čtvercový nebo obdélníkový průřez.

Paprsek může být rovnoměrný, geometricky pravidelný tvar. Nebo profilovaný, s určitým profilem, který vám umožní pevněji ukotvit produkt na rozhraní.

Lepené vrstvené dřevo se objevilo relativně nedávno, lze jej nazvat produktem nových pokročilých technologií.

Vizuálně to vypadá jako profilované. Technologie výroby je však složitější. Lepené vrstvené dřevo se skládá z několika vrstev dřeva, lepených speciální technologií. Je silnější, odolnější a snáze se s ním pracuje.

Důležité: Profilované dřevo se může smrštit až do 50 mm na 1 m, v závislosti na suchosti dřeva. Lepené vrstvené dřevo se smršťuje v průměru o 10-15 mm.

Tloušťka dřeva se pohybuje od 90 mm do 275 mm.

Nejoblíbenější jsou sekce profilu:

  1. 100 mm x 150 mm.
  2. 100 mm až 200 mm.
  3. 150 mm až 200 mm.
  4. 180 mm až 200 mm.

S maximální standardní délkou do 12 metrů.

Délka stěny

m

Šířka stěny

m

Výška stěny

m

Pruhová část

150 x 150 mm. 180 x 180 mm. 200x200 mm.

Délka tyče

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m

Příprava projektu

Nebudete moci stavět z baru bez projektu.

Není tajemstvím, že v rozsáhlosti SNS existuje mnoho zemí a úroveň byrokracie je prakticky stejná. Poskytujeme seznam hlavních dokumentů, které budete muset připravit.

  • Je vyžadován nákres nadace, podrobný popis pro ni s úplným rozvržením podle materiálu, složení, hloubky atd. Rovněž podrobné údaje o půdě, složení, kvalitě, podzemní vodě atd.
  • Další číslo je plán budovy. Připravujete jej na základě nadačního výkresu, ale také pomocí detailní popis.
  • Poté budete potřebovat podrobný plán od podlahy k podlaze. V něm specifikujte podrobně oddíly, kamna, krby, okna, dveře atd.
  • Dalším opravdu důležitým dokumentem je rozptyl. Jednoduše řečeno, jedná se o detailní řez stěnami domu. Rozptylem si můžete objednat výrobu lišty, bude vyrobena a označena jako designér. Pak se stačí podívat na čísla a sbírat.
  • Specifikace každého detailu domu.
  • Podrobný nákres střechy s podrobným popisem všech vrstev.
  • Konečný vzhled domu.

Vezměte prosím na vědomí: Berte vážně popis samotné tyče, jaký druh dřeva, jaký profil, úroveň suchosti tyče atd. To odstraní zmatek při objednávce.

Balíček dokumentů je solidní, samozřejmě se můžete odolat, i když práce je pečlivá, ale můžete to udělat sami. Ale - rady, neztrácejte čas. Sběr dokumentů může trvat déle než samotná konstrukce. Věřte profesionálům, na našem webu vám rádi pomohou a bude vás stát mnohem levnější než amatérská vystoupení.

Položení základu

Chcete-li stavět domy z baru, kapitál, drahé základy není nutné. Tyto struktury jsou relativně lehké.

Pro výstavbu

  1. Mělký pásový základ. Tento typ nadace je položen do příkopu a má maximální hloubku 50 cm.
  2. Smíšené nebo pásové a sloupové základy. Tento typ je podobný pásku. Ale ve všech důležitých uzlech má výztuž ve formě betonových sloupů.
  3. Sloupovitý. Tento základ je založen na sloupech spojených betonovou nebo kovovou mřížkou.
  4. Na šroubové kovové piloty nebo na hromady šroubů. Produkt moderní technologie... Kovové nekorozivní hromady jsou přišroubovány k zemi a spojeny s mřížkou. Základ je pohodlný také proto, že se snadno opravuje.
  5. Na dřevěných hromádkách, v této době se používá jen zřídka, protože strom, bez ohledu na to, jak s ním nakládáte, se v zemi stále zhoršuje.
  6. Na betonových hromádkách. Nadace je vynikající, ale drahá. K jízdě do betonové hromady budete potřebovat speciální stavební vybavení.

Aby bylo možné stavět z baru, stačí prvních 4 možnosti. Pokyny níže, s drobnými změnami, jsou vhodné pro první 3 typy základů.

Páska

  • Jakákoli nadace začíná značením. K značení používáme běžné dřevěné kolíčky a vlasec. Ve vzdálenosti 30-40 cm od promítané zdi nasaďte kolíky a zatáhněte za čáru.
  • Tělo nadace nebude označeno zatlučenými kolíky, ale rybářskou šňůrou.

Důležité: po tahání čáry změřte úhlopříčky. Vzdálenost po diagonálech musí být přesně stejná. I nejmenší nesoulad naznačuje nesprávné úhly a získáte asymetrický základ.

  • Půdu vyjmeme do hloubky 50 cm. Vezměte v úvahu tloušťku bednění. Ovládejte spodní část příkopu podle úrovně.
  • Dále vyrábíme 2 polštáře po 10 cm. Písek plus drcený kámen.
  • Pokračujeme v instalaci bednění.
  • Vložili jsme hydroizolaci, nejúspornější variantou je střešní krytina nebo silný technický polyethylen.
  • Sváříme nebo pleteme vyztužující kovový rám.
  • Naplňujeme jej betonem, je lepší ho všechny vyplnit komplexně. Objednejte si mixér, najednou naplňte základ a počkejte, až ztuhne.
  • Odstraňte bednění a vložte na místo drcený kamenný polštář.

Smíšený základ

Od předchozí pásky se liší přítomností výztužných sloupů v rozích struktury a v nejvíce namáhaných uzlech. Proto k výše uvedenému jsou přidány pokyny pro vyplnění sloupků vlastními rukama.

  • Pod každým sloupem vyvrtáme otvor do hloubky 1 m.
  • Vyrábíme podobnou směs písku a štěrku.
  • Potahujeme trubku ze střešní krytiny ve 2-3 vrstvách a připevňujeme ji páskou.
  • Trubku vložíme do jímky, namontujeme výztužnou klec, která je vysoká 200 mm nad obecnou úroveň základny.
  • Před hlavní výplní vytvořte podrážku příspěvku. Chcete-li to provést, nalijte roztok do potrubí a zvedněte potrubí, aby se roztok mohl rozšířit. Když řešení trochu ztvrdne, začněte nalévat celý základ.

Nadace typu sloupu

Sloupy v tomto základu mohou být vyrobeny z betonu jako v předchozí verzi. Tak jděte všechno z cihel, ve formě obrubníku.

Rozložte pouze obrubník studnou a vložte do něj výztužnou klec a vyplňte ji betonem.

Sám podstavce jsou nastaveny podle úrovně a je na nich namontován rošt.

Rošt může být betonový, na sloupcích se vytvoří bednění ve formě koupele, je vodotěsné, je instalována výztuž a beton je nalit. Nebo je svařen z kovu, který je připevněn k výztužné kleci sloupků.

Vytváření korun

Koruny jsou první řadou dřeva. Chcete-li postavit dobrý dům z baru, pečlivě zvažte instalaci korun.

Video v tomto článku jasně ukazuje instalaci pomocí hmoždinek.

Vytváření podlahy

V této fázi byste měli položit základy podlahy, hrubou verzi. Finální dokončení bude provedeno společně s interiérovým vybavením.

Pokud stavíte relativně malou budovu, lázeňský dům nebo zahradní domek. Bude stačit, abyste po obvodu položili další pás tyče, připevnili jej korunkou a na tento pás namontovali klády.

Ale pokud dům vezme velká oblast, přístup bude poněkud odlišný.

S velkým čtvercem by měly být na podstavci položeny samostatné podstavce, něco podobného samostatnému základu podlahy.

  • V závislosti na složení půdy položíme sloupce do hloubky půl metru.
  • Vyrábíme je čtverce 40x40 nebo 50x50. Krok záložky je od 50 do 90 cm.
  • Ve vrstvách do asi 10 cm položíme a stlačíme písek a drcený kámen.
  • Vyrábíme malou výztužnou kleci do výšky 10 cm, instalujeme ji a vyplňujeme betonem.
  • Dále jsme vodotěsnou základnu a rozložili cihlovou skříňku až po úroveň nosníků.
  • Položte hydroizolaci znovu a nainstalujte nosníky.
  • Dráty k trámům chytíme samořeznými šrouby.
  • Mezi polenami používáme rohovou vodotěsnou překližku.
  • Jsme nepromokavé a lepíme všechny spoje.
  • Izolaci položíme na horní část a přikryjeme hrubou podlahou.

Budování zdí

Pokud jste předtím všechno udělali správně, nebude pro vás obtížné stavět zdi z baru vlastními rukama.

  • Profilované dřevo již má speciální drážky, které usnadní spojení.
  • Proveďte připojení rohu, jak chcete, existují 3 typy připojení rohu:
  1. Zblízka.
  2. Půl stromu.
  3. Prostřednictvím kořenového trnu.

  • Nezapomeňte položit izolaci mezi dřevo.
  • Zkontrolujte každý položený paprsek vodorovně a upevněte jej hmoždinkou.
  • V oblasti okna nechte technologické mezery pro smrštění.

Důležité: Když položíte nosnou zeď nebo podpěrné sloupy pod střechu v domě, neměli byste je nejprve pevně připevňovat ke střeše. Chyťte se samořeznými šrouby a dost. Když se dům začne posadit a jít, budete muset upravit výšku podpory. Když se posadí, úplně ji opravte.

Toto video vám řekne o složitosti konstrukce zdi.

Začneme s montáží střechy

Střecha je poměrně důležitá fáze výstavby, ale můžete ji namontovat sami.

  • Nejprve srazte šablonu z lehkých desek. Na to nainstalujete krokve.
  • Dále nastavíme začátek a konec struktury podle šablony.
  • Mezi nainstalovanými krokvemi, v kontrolních bodech, podle úrovně, natahujeme struny od rybářské šňůry.
  • Vedeme struny, ovládáme úroveň a šablonu, namontujeme zbytek krokví.
  • Krabici naplníme nahoře a připevníme ji pod spodní část pomocí styleru, překrývajícího parotěsnou zábranu.
  • Pod parotěsnou zábranou mezi krokvemi položíme izolaci, uzavřete ji další vrstvou parotěsné zábrany.
  • Nakonec ji konečně upevníme spodní vrstvou bedny, již je možné k ní připevnit plášť podle vašeho vkusu a peněženky.
  • Nejlépe možnost rozpočtu, je krytina na horním laťování střešní krytiny a na horní straně břidlicových listů.

Video uvedené v tomto článku vám pomůže pochopit typy střech.

Jak vidíte, projekt je nezbytný a důležitý!

Výstup

Jak vidíte, při stavbě domu z profilovaných nebo lepených nosníků není nic zvláštního. Navíc jsou takové domy mnohem bezpečnější než betonové krabice a cena za ně bude mnohem nižší.

A pak, pokud jste připoutáni k finančním prostředkům, je lepší postavit v sezóně z baru krásný, teplý a spolehlivý dům, který se již bude pohybovat, spíše než snít nebo sbírat po dlouhou dobu na kameni.

Snadná konstrukce!

RUB 1855452,5

Doprava zdarma

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Objednávky (0)

Stavíme malý levný venkovský dům - krok za krokem, instrukce krok za krokem s fotografiemi a příklady

Fotografie stavby budoucí chaty z baru ekonomické třídy si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz pro zobrazení celého alba nebo podle

Venkovské domy postupem času se stanou zastaralými a začnou vypadat stísněni. Ale mnoho z nich není v žádném spěchu, aby je zničily - rozšiřují se na úkor rozšíření, přestavby. Je také populární postavit nový dům místo stávajícího. Všechny obydlí starých pošt jsou všechny nasekané a ty moderní jsou vyrobeny převážně ze dřeva. Pokud stavíte vlastními silami, sami, bez zapojení pracovníků, pak bar standardní velikosti 150 × 150 mm není vhodný - je příliš těžký, zvláště vlhký. Rozhodl jsem se udělat něco jednoduššího - postavit dům ze suchého dřeva (atmosférické sušení) s průřezem 150 × 1001 a po zúžení stěn jej izolovat z vnějšku čedičovou vlnou stejné tloušťky. Snažím se dodržovat SNiP a říkají, že ani 150 milimetrová vrstva dřeva nestačí pro náš střední pruh, bez další izolace se neobejdeme.

Aby nebyla konstrukce příliš drahá, nepoužívejte místní materiály a zohledněte stávající podmínky a tradice.

Fáze 1 - Příprava a nalití nadace

Před výběrem typu základu, struktury a materiálů pro jeho výrobu je nutné prostudovat geologické podmínky. Musíte přesně vědět složení půdy, určit hladinu podzemní vody. A nejdůležitější je vidět, jak jsou uspořádány základy domů, které zde byly již dlouhou dobu. Ukázalo se například, že v naší oblasti (region Ryazan, okres Kasimovsky) jsou základy tvořeny převážně z bílého kamene - vápence (1). Zpravidla bez vyztužení a zároveň - mělké položení. A existují důvody: půda je písčitá, což znamená, že se „nezvedá“. Je to velmi daleko k vodě a domy jsou většinou dřevěné chaty.

Práce na stavbě nadace začneme kopáním zákopů a odstraněním úrodné vrstvy (2). Rozlijte písek, který se objeví pro zhutnění vodou. Zákopy vyplníme kamenem a položíme dvě výztužné pruty, každá s bandáží v rozích. Zdá se, že vyztužení ve spodní a horní části základové pásky nebude nadbytečné (3).

Samozřejmě se můžete pokusit objednat hotový beton s dodávkou míchacím vozíkem, ale v naší oblasti je to nereálné - neexistuje žádná nabídka. A nemohl by vstoupit do zahrady. Hlavním důvodem je však to, že hotový beton je drahý, zatímco volný písek leží přímo pod vašimi nohama a objednání kamene od nás je levnější než v Moskvě - prázdné auto. Mimochodem, pokud jsou peníze opravdu špatné, nic vám nebrání ušetřit na kameni, například zadáním na řeku.

Úplně první hnětení na plechu ukázalo marnost tohoto zaměstnání v 21. století. Existovaly dvě možnosti - použít míchačku betonu nebo odmítnout konstrukci. Vybereme první. Takto se v objektu objevila míchačka na beton SM-160 od společnosti Kraton (4).

A proces začal (5) - stačí mít čas dodat cement. Je vhodné přemísťovat míchačku betonu podél příkopu a pro naplnění roztoku bylo nutné přizpůsobit fólii ležící pod nohou (6). Aby se neohýbal, nahradíme podpěry od zbytků desky (7).

Je lepší nezakrýt plastové pouzdro, kde je motor umístěn během provozu, aby neblokoval výstup vzduchu ochlazujícího motor. Plastový obal lze aplikovat až po - pro ochranu před srážením.

Aktivně používáme míchačku betonu k přípravě řešení, do kterého vkládáme (a někdy jen padáme) kameny (8). Tímto způsobem byla páska nalita do úrovně země. Výše jsme rozložili pásku ze stejného kamene v silnějším roztoku (9).

Před dosažením vrcholu instalujeme výztužnou klec podobnou spodní (10). K dokončení zdiva bylo třeba menšího kamene (11).

Dáváme čas, aby téměř dokončený nadace stál před postavením domu (12). Jeho vzhled není příliš rovnoměrný, ale povrch lze vždy dokončit - omítka pomocí míchačky betonu (mimochodem, téměř všechny domy ve vesnici jsou podobné) nebo pokryté ozdobnými panely.

V průběhu práce se nám podařilo hodně ušetřit - nebylo potřeba žádné bednění, byly použity místní, velmi levné materiály - písek a kámen. Abychom to shrnuli, ukázalo se, že všechny náklady (včetně nákladů na míchačku betonu) se ukázaly být nižší než náklady na hotový beton (který neměl kam vzít) a bednění.

Bohužel to však nebude fungovat ve všech lokalitách. Například v bažině poblíž Moskvy by bylo nutné vyrobit prostorový rám z výztuže, postavit bednění a zalévat beton.

Fáze 2 - Sestavení domu z baru

PŘÍPRAVA FÁZE

Pro stavbu bytové krabice bylo použito dřevo o rozměrech 150 × 100 mm, zeď, od které bylo později plánováno izolovat. Tyč ležela v komíně dva roky. Během této doby to samozřejmě vyschlo a stalo se mnohem lehčí. Některé vzorky byly zřetelně „vedeny“, hlavně zkroucené „vrtulí“.

Taková tyč, na rozdíl od čtvercového průřezu (150 × 150), není vždy řezána ze střední části kmene, radiální řezání je vzácné - a to je důvod pro odchylku od pravoúhlého řezu během sušení a kroucení šroubem.

Touha vypořádat se se suchým materiálem však převažuje nad všemi obtížemi při stavbě domu.

VÝROBA NAGELŮ

Jak víte, pravidelné domy z baru se shromažďují na dřevěných hmoždinách. Pro jejich výrobu jsou vhodné obkladové desky ponechané po provedení jakékoli práce, například upevňovací zařízení pro střechu (13).

Čím menší strom kroužky na dřevě, tím lepší - tvrdost je vyšší. Řezy odřízneme a ukončíme na jedné straně na odpovídající pile (14). Pak jsme zastavili a viděli na velikost (15), v našem případě 120 mm. Výsledkem jsou elegantní prkna a palivové dříví (16).

Prkna procházíme pásovou pilou (17) - dostaneme krabici tyčinek čtvercového průřezu (18). Zbývá je naostřit sekerou (aby byly čtvercové platformy) na obou stranách - a je připraveno několik stovek hmoždinek (19).

PŘÍPRAVA MOSS

Chcete-li sestavit dům, budete potřebovat mezhventsovy topení. „Pokročilí“ stavitelé obvykle používají roli, která se prodává na jakémkoli stavebním trhu. Je velmi snadné s ním pracovat: rozvinuli pásku - a vložili dřevo.

Mech je další věc. Za prvé, nic to nestojí, a za druhé, je to přírodní antiseptikum. O tomto tématu je spousta informací, ale nikde neexistovala negativní zpětná vazba na používání mechu. Doporučuje se použít rašelinový mech bílý nebo červený (20). První, když je usušený, se změní na velmi křehkou hmotu a druhý se skládá z dlouhých stonků s rybími kostmi a docela tvrdými listy. Čerstvý mech, který ležel více než dva týdny, je nejlepší. Můj mech byl týden v plastových pytlích v mírně vlhkém stavu a v horkém počasí - nic se mu nestalo.

Moss voní jódem, téměř jako moře, - to bezpochyby opět svědčí o jeho výhodách.

VÝROBA KŘÍŽŮ

U klasického srubu je nutné připravit ostění - pro každý otvor, ať už je to okno nebo dveře.

Vybíráme sudé dřevo, nejlépe bez uzlů nebo s minimálním počtem. Pro práci můžete postavit provizorní pracovní stůl hned vedle hromady řeziva (21). Poté, co jsme provedli rozřezávací řezy s kotoučovou pilou s paralelním dorazem (22), můžeme přebytečný materiál snadno vyříznout sekáčem (23).

Je velmi obtížné vyrobit ostění podle všech pravidel, ne každý tesař ví jak. Proto pro Windows používáme velmi zjednodušenou verzi, která je dostupná všem. V otevírání oken budou existovat pouze dvě svislé ostění a horizontální spojení bude provedeno samotným výrobním blokem okna, celkem masivním. (Ve vesnických chatkách je otevření okna obvykle „osifikováno“ na všech čtyřech stranách a jsou do něj vloženy vazby.)

„Čtvrtina“ je nutná pro instalaci bloku, ale zde je skutečně možné tuto záležitost zjednodušit - namísto vzorkování materiálu (znázorněno stínováním na fotografii 24), můžete lepit do lišty po předchozím naostření roviny. Získáte stejný výsledek.

U dveří nebude toto zjednodušení fungovat - jsou zapotřebí všechny čtyři prvky. Ale je docela cenově dostupné zjednodušit samotnou podobu produktů.

Ve spodním nosníku (25), který bude sloužit jako práh, vybereme stejné drážky jako ve svislých ostrách, takže se také vejde na hroty otvoru. Ale tady by bylo nutné sekát dlátem přes vlákna - velmi nevděčný úkol. Postupujeme následujícím způsobem: Řezáme kotoučovou pilou, nastavíme požadovaný výstup z disku a upevníme rovnoběžnou zarážku (26), pak vyvrtáme otvor s průměrem 25 mm pomocí péřového vrtáku, jako pod čepy (27). A konečně, pomocí pilové pily jsme prořízli rovnoměrný obdélník přes vlákna (28).

Profesionální truhláři ve prahu sekáčem seřízli dvě pravoúhlá hnízda a na dně svislých ostěn vytvářejí vzájemné výčnělky, vyřezávají a odřezávají přebytečný materiál sekáčem. Vyvrtáme díry jako pod hmoždinky a budeme řídit dvě hmoždinky (29). Ze stejného otvoru (30) vyvrtejte stejné otvory.

Dosud neděláme nic s horní vodorovnou lištou, ale přibijeme prkno k prahu - napodobení „čtvrtiny“. Výsledkem je značně zjednodušený, ale stále plnící funkci, konstrukce dveří (31). V budoucnu to naplánujeme a vložíme do „čtvrtí“.

POTŘEBNÝ NÁSTROJ

Do konstrukce řeziva byly zapojeny následující elektrické nářadí: neustále - okružní pila Makita 5704R a vrták bez kladiva Makita 6408, příležitostně - elektrická hoblovka Makita 1923H a pila 4900 Skil (32). Ruční nářadí: vodní hadice, čtverec, olovnice, měřicí páska, kladivo, kladivo, sekera, sekáč.

K řezání dřeva používáme kotoučovou pilu Makita 5704R. Dvakrát jsme viděli paprsek - nakreslete čáru podél čtverce, odřízněte ji, pak ji otočte a znovu ji odřízněte. Linka může být přenesena na opačnou stranu čtvercem nebo nakreslena a viděna „okem“.

Se stejnou pilou vyrábíme drážky pro rohový kloub a kořenový hrot. Při provádění posledně jmenované byla hloubka řezu mírně nedostatečná - musel jsem provést několik pohybů pomocí ruční pily.

MONTÁŽ DŮM Z BARU S VLASTNÍMI RUKOU

Chcete-li pracovat s lištou v blízkosti základny, je vhodné dát pracovní stůl, ale můžete se také dostat s hromadou řeziva přibližně 850 mm vysoké (33).

PRVNÍ CROWN

Musel jsem se pohrávat s položením první koruny, protože musíte mít plochý vodorovný povrch základu. Mimochodem, je lepší zajistit jej okamžitě během pokládky (nebo plnění).

Je obvyklé spojovat první korunu „s podlahou stromu“. Tento uzel lze snadno provést pomocí kotoučové pily - řezáme se napříč a podél (34). Tam, kde není dostatečná hloubka řezu, provedeme několik pohybů pomocí ruční pily (35), potom přebytečnou část odřízneme sekáčem (36). Mimochodem, je to jediná koruna, kde byly hřebíky spojeny.

Fotografie (37) ukazuje, že koruna je na podšívce. Mezi nimi jsou mezery, následně tam budou uspořádány větrací otvory. V naší oblasti je obvyklé vyrábět je ve zdi, ne v nadaci. To je mnohem jednodušší a rychlost větru v nadmořské výšce je vyšší než na zemi, proto bude větrání v podzemí intenzivnější. Plánuje se instalovat podlahové trámy na podložky (jsou širší než stěny), aby se rozložilo zatížení na základ.

První koruna a obložení jsou pokryty antiseptickým přípravkem Senezh. Podle mých pozorování je dřevo prvku ležícího na hydroizolaci zničeno nejrychleji. V tomto případě se jedná o podšívkové desky a ne první korunu. Podšívka, pokud vůbec bude potřeba, bude mnohem jednodušší vyměnit než první korunu.

DRUHÉ A NÁSLEDUJÍCÍ KŘÍŽE

Od druhé koruny začíná monotónní práce stejného typu. V rozích musí být dřevo spojeno s kořenovým hrotem, jednoduchá opěra tyčí je nepřijatelná. Pomocí kotoučové pily ukončíme lištu ve dvou řezech pomocí čtverce (38) - řezná linie je přenesena na opačnou stranu. Vytvoření kořenového hrotu je snadné (39). Pokud není na disku dostatek výstupu, použijeme ruční pilu. Výběr drážky je ještě snazší (40).

Poznámka. Ve všech spojech hrot-drážka je nutné zajistit místo pro pokládku tepelně izolačního materiálu (moje mezera je 4 až 5 mm). Strom se nemůže jednoduše dotknout stromu.

Přednastavte požadovanou hloubku řezu.

Poznámka. Na pileMakita 5704Hodnota výstupu disku R se rychle a snadno mění- uvolněním páky. Je velmi pohodlné použití. Pokud používáte truhláře, postupujte následovně: nastavte libovolný parametr nástroje- a zpracováváte řadu dílů, pak mají tesaři často opak: přetáhli lištu na pracovní stůl- a upravte hloubku řezu pro různé uzly.

Tenký kruhový disk jsem byl velmi potěšen - výrazně snižuje vynaložené úsilí.

Bezpečnostní kryt během řezu stoupá tak hladce, že si toho nevšimnete.

Pokud je délka stěny delší než délka tyče, musíte ji po celé délce spojit. U dlouhého prutu provádíme řezy na obou stranách, přebytečné dláto odřízneme dlátem a trnem ve střední části (41). Jakmile je trn, je potřeba drážka. Ale už jsem řekl, že řezání stromu sekáčem není moje metoda, nikdo takové „výkony“ nepotřebuje! Vyvrtáme průchozí otvor (z důvodu nedostatečné délky vrtáku jsem vyvrtal na obou stranách) (42), přebytečný kus z obrobku (43) odřízl, dlátem (44) označte a lehce nasekejte podél vláken. Mimochodem, pokud si přejete, můžete změnit pořadí - odřízněte obrobek na velikost a poté vyvrtejte průchozí otvor.

Spojte dva paprsky (45) a vyplňte mezery mechem (46).

Poznámka. V koruně, ze které začíná otvor, je vhodné okamžitě provést hroty pro ostění tohoto otvoru. Při řezání nebude pila schopna je kompletně dokončit, budete se sekáčem sekáčem na samém konci. Na fotografii (47) je vidět, že paprsky jsou s hroty a prahy dveří leží jako šablony.

A nyní je druhá korunka se všemi klouby (rohy a spoje po celé délce) umístěna na první, nyní je nutné označit polohu hmoždinek, které spojí tyče. Čtvercem uděláme svislou tužkou značky na horní a spodní kolejnici (48) - tam, kde je plánována instalace hmoždinek. Otočíme horní lištu. Ze svislé čáry přeneste označení do středu tyče (49). Potom do dané hloubky (více než polovina délky hmoždinky) vyvrtáme díry (50) a do nich kladivem zatlačíme hmoždinky (51).

Poznámka. Vrták bez kladivaMakita 6408 o výkonu 530 W úspěšně zvládne vrtání otvorů pro kolíky. Je také vhodný pro přidání nábytkového kování. Musel jsem vyvrtat díry o průměru 2 mm pro samořezné šrouby - nepřítomnost úderů náboje to umožnila.

O NAGELECH

Z pohledu inženýra by měla být kulatá hmoždinka zatlačena do kruhové díry. Ale truhláři přemýšlejí jinak: čtvercového hmoždinky je snazší vyrobit a drží pevněji. A co je nejdůležitější, krátký hmoždinka nebrání domu usadit se. Faktem je, že když držíte vrták v ruce, není možné vyvrtat dokonale vertikální díru. Když je další lišta instalována na mírně vyčnívajících špičatých kolících, trochu se potácí a po instalaci kladivem je více či méně pevně instalována. Takové kolíky fungují pouze pro řez a zaručují úplný tah (i když jsou dodávány s malou odchylkou od svislice) kvůli sušení dřeva (je-li mokré) a utěsnění izolace mezi spáry, aniž by se vytvořily trhliny. V sekci mám velikost kolíků - 22 × 22 mm a průměr prvního vrtáku - 25 mm (52).

Jednou jsem pozoroval, jak dělníci vrtali dřevěnou stěnu dlouhým vrtákem (mimochodem to není levné!) A tloukl do stejných dlouhých kulatých hmoždinek, podobně jako hrábě. Z otvorů nebylo pochyb o svislosti. Poté dům namísto srážek „visel“ na těchto řízcích a mezi paprsky se vytvořily obrovské mezery. Takový je "hrábě" ...

INSTALACE MOSS A BALENÍ

Po zatloukání do hmoždinek rozložte koudel a mech (53). Navíc tažné vlákno přes tyč a my na něj prostě hodíme mech (54). Mech je téměř suchý, ale ne prach.

Závěsný závěs bude vhodné utěsnit a mech nepotřebuje reklamu.

Po instalaci všech tyčí koruny na hmoždinky, položení tažného zařízení a mechu a usazení pomocí kladiva je struktura stále ohromující kvůli mezerám v rohových spojích. V těchto mezerách (zde nepřesahují 4 - 5 mm) pevně ucpáme mech špachtlí (55) a úzkým kovovým pásem (56). Je těžké tlačit bílý mech - rozpadá se, ale ve směsi s červenými stonky se perfektně vejde do dutin.

Poznámka. Proč do rohů vkládáme mech? Nejprve mech- vynikající antiseptikum. Dům bude stát po dlouhou dobu bez dokončení a v rozích teče dešťová voda. Za druhé, pokud bude nutné naplánovat tyč v rohu (57), mech se nestane překážkou, zatímco koudel se nevyhnutelně ovine kolem rovinného bubnu a zasekne se. Měl jsem takový případ, zatímco se hnací řemen zlomil.

Poté se rohy nejen rozevřely a zahřály, ale také se výrazně zvýšila pevnost kloubů - silnější než na nehtech!

Poznámka. Po skončení pracovního dne rohové spoje je lepší ho chránit před možným deštěm (58).

VYROVNÁVÁNÍ BARŮ

Fotografie (59) ukazuje, že jeden paprsek je vyšší než druhý a musí být stejné výšky. Ale neměli byste okamžitě nastoupit do letadla - všechno je docela schopné vyřešit úder kladivem.

Rovinu použijeme jako poslední - tam, kde je jasně viditelná překážka položení další koruny, například pokud je třeba srazit „hrby“ (ty jsou často vytvořeny poblíž uzlů) nebo vyrovnat „šroub“. Tuhé dřevo pro lepší přilnutí, můžete ztratit spoustu času. Věřím, že koudel a mech jsou optimálním řešením problému trhlin.

CROWN BY CROWN

Položíme další korunu, aby se klouby v rozích střídaly. Vnitřní nosná stěna musí být spojena s podélnou stěnou se stejným standardním připojením (60) - přes jednu korunu. Jako obvykle označíme a vyvrtáme otvory pro kolíky, ale rozloženě ve vztahu k dolním okrajům (61) rozložíme tažné zařízení a mech (62). Když jsou všechny tyče na místě, utěsněte rohové spoje (63).

Vložíme každou novou korunku, značku (64), vyvrtané otvory (65), kladivo do kolíků (66), rozložíme izolaci mezi korunkou (67). A dům roste ...

Je obvyklé provádět spojení paprsků po délce (68) "na dálku".

OTEVŘENÍ

Když dům dorostl na úroveň instalace okenních bloků (zde je sedmá koruna, od budoucího patra k okennímu parapetu - 800 mm), označíme otvory okna podle výkresu. Minimální (celková) šířka otvoru je vybrána jako šířka okenního bloku + rozměry ostění bez zohlednění hloubky drážky (2 × 70 mm) + čtyři utěsněné mezery (dvě na každou stranu: mezi stěnou a ostění, jakož i mezi ostění a blok okna - pouze 15 mm ). Celkem: šířka otvoru se rovná šířce bloku (například 1170 mm) plus 155 mm. Podle těchto rozměrů instalujeme korunku s okenními otvory - v trámcích jsou předřezány trny, stejně jako u dveří (69).

V následujících korunách nejsou v paprskech žádné hroty, ale vnitřní rozměry jsou respektovány.

Obvykle je v otvorech přes několik paprsků umístěna pevná tyč, která spojuje zeď a vyrovnává otvor. Rozhodl jsem se rozložit všechny otvory z „krátkých hromádek“ (70) bez propojek - není co překládat sudý paprsek a z toho, co bylo provedeno během sušení, se stále nic nevyužívá. Na "shortty" a šel vše ne velmi rovnoměrné, ale suché dřevo. V tomto případě je nutné neustále kontrolovat otvory podél olovnice, neublíží se zkontrolovat přímost stěny sestávající z pilířů (71).

Roh a struktura ve tvaru T drží sebe a je lepší dočasně připevnit samostatnou přepážku lamelami (72) - je velmi snadné ji naplnit.

Poznámka. Tam, kde se objeví hroty otvoru a řezná linie s kruhovou pilou projde (to je pár centimetrů od okraje), nevkládejte tažné zařízení, jinak se obalí kolem disku (73). Následně je snadno vyrazit z konců.

Když byla koruna, na které jsou otvory dokončeny, již dříve položena (bez kolíků a tažení), sejměte horní nosníky otvorů. Jsou to lehké „zkratky“. Dále provedeme řezy s pilou na trny, na které jsou kladeny ostny. Disk je nastaven na požadovanou hloubku, paralelní doraz je nainstalován pro odsazení od okraje - práce netrvá příliš dlouho (74). Přímo ve zdi nebude „kruhový“ schopen řezat dřevo až do konce, ale na pracovním stole je to velmi jednoduché.

V počáteční koruně otvoru jsme snížili trny pro orientaci a kontrolu sestavy - je vhodnější "hodit" olovnici do otvoru. Není třeba to dělat v konečné koruně otvoru, to samé, pak budete muset proříznout hroty ve všech tyčích.

Sbírání otvorů bez připojení k samému vrcholu, a dokonce i použití pro tyto „krátké stohy“ z paprsků použitých během sušení, není snadný úkol.

Pokud je čalounění krátké a lehké, můžete vyzkoušet na obrobku před stříháním hrotu (nebo drážky) - najednou paprsek, který se odchýlí doleva, spadne doprava, a pak skončíte plochou stěnou. Pokud se oba nakloní ke stejné straně, je „šikmá věž v Pise“ (75) zcela možná.

Musíte tedy oholit „šroub“ letadlem nebo jít „krokem“ - na fotografii (76) je zobrazen pouze takový případ. Kromě toho byla mezera (77) odstraněna - také se neobešla bez letadla.

Hlavní věcí je nezapomenout neustále monitorovat svislost otvorů pomocí olovnice.

INSTALACE KŘÍŽŮ

Když je položena horní koruna, je čas nainstalovat ostění na všechny otvory. Tím se významně zvýší pevnost, jinak se některé volně stojící mola snadno ovládají rukou. V každém otvoru má spodní tyč plnohodnotný hrot a horní - s řezem pily na správném místě. Zbývá připojit vodítko (78), nastavit požadovanou hloubku řezu a řezat kotoučovou pilou (79). Z konců, podél olovnice, nakreslíme dvě čáry - velikost trnu a dlátem (80) zredukujeme veškerý přebytek.

Šířka hrotu je menší než šířka drážky o dvě mezery pro tepelně izolační materiál. Nyní jsou sloupky nainstalovány pouze pro zvýšení pevnosti a zajištění normálního usazení, takže hroty mohou být ponechány širší a poté dokončeny během dokončování.

Rozpěrky (81) jsou dočasně umístěny mezi ostění.

VÝSLEDKY A CENY

Pokud plánujete prodloužení rámu (například veranda u vchodu), pak je lepší dát nejvyšší korunu v době výstavby přístavby. Takže v mém případě byla položena o jednu korunu méně.

Zbývá zakrýt krabici dočasnou střechou (82), zavřít otvory a počkat na další stavební sezónu.

ZÁVĚRY

Moje nadace se ukázala být významně levnější analogy. Sklápěč kamene v naší oblasti stojí 4000 rublů. Písek nestojí nic - přítel na traktoru řídil dva vozíky. Hlavní náklady byly na cement - 48 sáčků po 200 rublech. to znamená, 9600 rublů. Kování bylo zakoupeno v maloobchodě - 8200 rublů. Celkem - 21 800 rublů.

Když dřevo leželo ve formě hromady asi dva metry široké a asi metr vysoké, nikdo nevěřil, že tento materiál bude stačit pro dům. Ale dvacet barů zůstalo. Přesněji řečeno, dům o rozměrech 6 × 10 m (jehož dřevěná část je 6 × 7,5 m) zabral asi 7,5 m 3 dřeva 150 × 100 mm. V roce 2009 ceny (díky krizi se oproti roku 2008 snížily) se ukazuje: 7,5 × 5400 rublů. \u003d 40 500 RUB

Pro sloupec 150 × 150 mm by se tato částka musela vynásobit 1,5, ale to není vše. S takovou tyčí se člověk nedokáže vypořádat (nebereme v úvahu vzpěrače) - což znamená, že bez asistentů by to neudělal. Kolik stojí jejich pracovní náklady - nevím.

K sestavení domu ekonomické třídy byly také zapotřebí kolíky a mech. A mí přátelé mi po dokončení stavby dodali koudel.

Ukazuje se, že základ budoucího domu - dřevěný box, stojící na základně, stál docela levně (řekl bych dokonce levně) v 62 300 rublech.

Práce vyžadovala malou sadu nástrojů, které jsou univerzální a užitečné pro jiné úkoly. Míchač betonu a kotoučová pila hrály důležitou roli.

Pracujeme-li sami a za dobrého počasí, je docela možné položit jednu korunu domu s přepážkou za den a půl. Hmotnost materiálu umožňuje: tyč není pro vás čerstvě řezaným kmenem (ačkoli to není „nafukovací polena“, i když je lišta suchá).

: Zobrazit celé album Jak si vyrobit malý ...

  • : Skleník od buněčný polykarbonát -...

    • Výběr materiálu je hlavním problémem, kterému čelí každý, kdo se rozhodne postavit malý, spolehlivý a pohodlný domov na vašem webu. Trh moderních stavebních materiálů se může bezpečně pochlubit obrovským sortimentem surovin pro každý vkus a peněženku. Většina lidí dává přednost dřevu. A není divu, protože dřevěný trám Je šetrný k životnímu prostředí a levný materiál.

    Tento materiál je prezentován v několika variantách, ale v článku budeme hovořit o tom, jak postavit dům z vlastních rukou z profilované lišty, protože právě on je nejběžnějším a má nejjednodušší instalační technologii. Je velmi poddajný pro zpracování, což znamená, že můžete snadno provádět elektrické vedení, instalatérské práce a kanalizaci.

    Plánování, příprava materiálů a nástrojů

    Stavět dům bez dobrého projektu je prostě nereálné, proto je velmi důležité brát tuto fázi velmi vážně, zejména proto, že právě na něm můžete jasně pochopit, na co můžete ušetřit.

    V ideálním případě se můžete obrátit na speciální designové agentury o pomoc. Za poplatek sestaví individuálně kompletní dispozici budoucího domu s přihlédnutím k velikosti a tvaru vašeho území, složení půdy, finančním možnostem a především k osobním preferencím.

    Pokud nepotřebujete nějaký zázrak designu, můžete budovu postavit pomocí standardní možnosti... Za tímto účelem najdete veškerou potřebnou dokumentaci na bezplatných internetových zdrojích nebo můžete použít jeden z několika 3D editorových programů, včetně FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA a mnoha dalších. Ten je mimochodem navržen stejně pro uspořádání domů z baru. SEMA vám pomůže provést všechny potřebné statistické výpočty, vybrat typ krokví a mnohem více.

    Výkres by měl naznačovat vše, od celkových rozměrů budovy a počtu podlaží po umístění dveří a oken, nábytku, veškeré komunikace (světlo, voda, teplo).

    Jakmile je plán ve vašich rukou, můžete přistoupit k výpočtu, pokud ještě nebyl proveden, a k výběru požadovaných materiálů a nástrojů, včetně:

    • Nosník jako hlavní stavební materiál.

    Můžete si koupit hotové trámy s potřebnými vyříznutými drážkami a hroty - přivezli, nainstalovali - využijete také, díky dokonale rovnému a hladkému povrchu hran není třeba provádět další dokončovací práce, nebo si můžete koupit dřevěné polotovary a provádět řezy sami, na tom není nic složitého, a můžete hodně ušetřit.

    Odborníci doporučují při stavbě vzít paprsek o průřezu 150x150 mm. Ale protože musíte pracovat samostatně nebo s nekvalifikovaným asistentem, je lepší použít materiál o průřezu 150x100 mm. Takový paprsek je mnohem lehčí a chybějící objem lze v budoucnu obnovit izolací fasády mimo budovu.

    • Izolace.

    Chcete-li navíc ušetřit peníze, můžete použít materiály, které jsou „po ruce“ jako topení. Nejlepší z nich je mech. Není těžké ji najít a zpracovat, ale podle vlastního technické specifikace je totožný s jeho umělými protějšky.

    • Hřebíky, šrouby a jiné upevňovací konstrukce (kovové rohy, dřevěné hmoždinky atd.).
    • Hydroizolační materiál (například střešní krytina).
    • Hotový betonový roztok nebo komponenty nezbytné pro jeho přípravu (voda, písek, štěrk, cement).
    • Zesílení (pokud je plánováno založení nadace).
    • Viděl.
    • Elektrická skládačka.
    • Šroubovák.
    • Kladivo.
    • Stavební gumové kladivo.
    • Ruleta.
    • Stavební úroveň.
    • Olovnice.
    • Kotoučová pila.
    • Potrubí pro přívod vody a kanalizaci.
    • Kabel pro rozvod elektřiny, TV.
    • Mistryně OK.
    • Těsnění.
    • Ostatní nástroje pro drobné a dekorativní práce.

    Těžba dřeva a mechu pro stavebnictví

    Stavět v teple a útulný domov z lišty, kromě znalosti technologie pokládky korun, je důležité pochopit, který druh dřeva je pro tento účel nejvhodnější.

    Každé plemeno má přirozeně své výhody a nevýhody, ale hlavní věcí, kterou musíte při výběru řeziva věnovat pozornost, je síla, hustota, odolnost vůči vlhkosti a stupeň sušení. Pokud je strom křehký, pak se váš dům může velmi brzy zhroutit, pokud je hustota nízká, pak se takový materiál může zmenšit až na 20, nebo dokonce více procent. Pokud se v dřevěných vláknech hromadí velké množství vlhkosti, nebude takový dům nikdy teplý, ale pokud je surovina nedokonalá, bude s ní jednoduše nemožné pracovat, overdried - materiál bude příliš nespolehlivý.

    Na stěny domu jsou kladeny velmi vážné požadavky, protože musí v budovách poskytovat teplo, pohodlí a nízkou hladinu hluku, zejména proto, že dřevo je materiál, který je nebezpečný požáru a který se může v důsledku srážek srážky deformovat. Proto odborníci doporučují nákup jehličnatého dřeva, jako je smrk, cedr, jedle, modřín a další. Vzhledem k vysokému obsahu pryskyřičných látek jsou jehličnany odolné vůči rozkladu, praskání a jiným deformacím. Stromy tohoto druhu jsou také velmi trvanlivé, lehké, takže nezakládají příliš velké zatížení nadace.

    Výběrem jehličnatého dřeva můžete ušetřit peníze vytvořením nadace pomocí zjednodušeného systému.

    Pokud se rozhodnete dřevo sklízet vlastníma rukama, měli byste vědět, že koeficient vlhkosti by neměl překročit 20%, jinak se ve stěnách začnou objevovat trhliny, což bude vyžadovat další zpracování, a to další náklady úsilí, čas a rozpočet.

    Při sklizni vezměte v úvahu skutečnost, že je lepší to dělat v zimním období roku (od ledna do března), protože v zimě se proces fotosyntézy zpomaluje a rychlost pohybu mízy podél kmene stromu je minimální.

    Řezivo nakrájíme na požadovaný tvar a velikost, ošetříme ho antiseptikem a necháme jej skladovat na suchém místě mimo dosah slunečního záření. Tyče musí být skladovány kompaktně ve zvláštních hromádkách, nejméně půl metru nad zemí. Mezi korunami a řadami by měla zůstat mezera 4-5 a 10-15 cm. Chcete-li to provést, vložte několik příčníky... Po takovém ležení po dobu 5-6 měsíců je strom připraven k dalšímu zpracování a instalaci.

    Aby se váš dům udržoval v teple za nepříznivého počasí, měli byste přemýšlet o výběru mezhventsového topení. Profesionální stavitelé používají moderní páskové materiály, ale cena za takové potěšení je poměrně vysoká, proto doporučujeme věnovat pozornost mechu.

    Na světě existuje více než 300 druhů této rostliny, ale jen několik odrůd se používá pro konstrukční účely, mezi nimi: sphagnum, kukačkový mech, červený a rašelinový mech. Všechny z nich mají vynikající baktericidní vlastnosti a jsou vynikajícími přírodními antiseptiky. Mezi nevýhody patří vysoká hořlavost, protože po sušení mech zaschne a křehne, například při vysokých teplotách se může samovznícení, aby se tomu zabránilo, je ošetřen speciálními prostředky.

    Mech musí být sbírán, najdete ho v bažinaté oblasti - to jsou dlouhé, až 30 cm, stonky s malými listy, suché a skladujte na suchém místě po dobu asi dvou týdnů. Jako sáčky můžete použít plastové sáčky, ale mech bude mírně vlhký. S tím není nic špatného.

    Stavba nadace

    Kvalitní nadace je klíčem ke spolehlivému, stabilnímu a odolnému domu. Protože on je hlavní nosnou konstrukcí, která musí odolat celkové hmotnosti budovy, jsou na něj kladeny takové vysoké požadavky.

    Při stavbě domu z baru se používají tři hlavní typy základů:

    1. Vrták.
    2. Gnezdovoy.
    3. Páska.

    Volba typu nadace závisí hlavně na půdě, na které je plánována výstavba domu. Tento problém musí být vyřešen ve fázi plánování. Musíte provést analýzu půdy, můžete se také zeptat svých sousedů, na jakých základech jsou jejich domy, nebo hledat informace v dokumentech o koupi pozemku nebo jiné referenční literatury.

    Pokud je půda zdlouhavá nebo vodnatá, a pokud plánujete dům používat pouze sezónně a nežijete tam trvale, použije se jedna z prvních dvou možností. Pokud obsahuje velké množství písku nebo jílu, je vhodný pásový základ.

    První věcí, kterou je třeba začít, je očištění oblasti od trosek, houští, keřů a dalších předmětů, které mohou rušit. Bezprostředně před kopáním musí být provedeno značení. K tomu použijte obyčejné dřevěné kolíky, které jsou umístěny v rozích stavby, stejně jako podél nosných stěn, a nitě, která je mezi nimi tažená - všechno je jednoduché. Následující kroky závisí na vybraném typu nadace.

    Pilotovou základnu

    Poté, co je území vyčištěno a připraveno k další manipulaci, pokračujeme k zemním pracím. Je lepší kupovat kovové hromady ve specializovaném obchodě, protože je poměrně obtížné takové struktury stavět ručně. Vyberte podpěry stejné velikosti a vždy nechejte navařené vrtáky na jednom konci.

    Díky speciální konstrukci se hromady snadno instalují sami a přitom dávají pozor na úhel sklonu. Stavební magnetická úroveň vám s tím může pomoci. Pokud na šroubech nebylo ani víčko, musíte je nainstalovat sami. K tomu použijte zpracovaný plech 25x25 cm a tloušťku 5-6 mm.

    Hnízdní nadace

    Základna hnízda se liší pouze v tom, že místo kovových pilot se používají buď monolitické betonové podpěry nebo duté trubky o průměru 250 - 300 mm, do nichž se po instalaci nalévá cementová malta.

    Jakmile je území označeno, je třeba ve vybraných bodech po obvodu vykopat díry hluboké 2/3 hloubky podpory. Na dno se nalije vrstva písku, navlhčí se a pevně se stlačí. Poté se do nich v pravém úhlu vloží podpůrné struktury, pokud je to nutné, nalije se do a do prostoru kolem nich dole. Zbývající mezery mezi podpěrami a zemí jsou pokryty směsí písku a štěrku.

    Je také možné instalovat bednění do vykopaných otvorů a naplnit je betonem do úrovně země, doporučujeme použít cement třídy M400 v poměru 1: 3 k písku. Po úplném zaschnutí cementu se bednění odstraní a na povrch se položí pórobetonové nebo pěnové bloky 20x20x40 cm.

    Pásový základ

    Pásová nadace je nejběžnější, protože ji lze použít v naprosté většině případů, například, pokud plánujete postavit těžký dvoupodlažní nebo vícepodlažní dům.

    Prvním krokem je vykopat příkop o šířce 10-15 centimetrů, než je tloušťka stěn a hloubka 50-70 cm. Mělo by být umístěno ve výšce nejméně jeden metr od hladiny podzemní vody.

    Existuje několik možností pro zakládání základů, mezi nimi:

    • Cihlový.
    • Beton.
    • Kámen.

    Pro některou z nich je třeba připravit nadaci. Na dno příkopu je položena vrstva písku (10 cm), navlhčená malým množstvím vody a důkladně stlačená, pokud je to nutné, může být písek nalit do dvou vrstev. Na něj se nalije vrstva (15-20 cm) z rozdrceného kamene, rozbité cihel nebo malých kamenů.

    Mimochodem, geotextilie lze předem položit na dno zákopu a podél vnějšího okraje lze instalovat tepelně izolační materiál - to pomůže zabránit zamrznutí mělkého základu.

    Na výsledném polštáři, pokud máte v plánu postavit cihlu nebo kamenná základna, trochu před dosažením horní části základny můžete bednění nainstalovat. Uvnitř je nutné nalít vrstvu malty na úroveň povrchu země a stlačit ji. Pro zvýšení stability doporučujeme vytvořit vyztužovací rám z kovových tyčí o průměru 1,2 - 1,5 mm.

    Již nahoře, po úplném ztuhnutí roztoku, jsou položeny cihly nebo kameny, které lze objednat nebo použít samy, které se nacházejí v blízkosti jakéhokoli vodního útvaru. Na zdivo je nainstalován další výztužný pás a betonován (výška 5-10 cm) a vyrovnán.

    Pokud je plánován betonový podklad, měla by výška bednění dosáhnout 30-50 cm, tloušťka 2-3 cm. Pokud je bednění plánováno ze dřeva, měl by být materiál bez trhlin, štěpků, nepravidelností a jiných vad.

    Výztuž se instaluje s krokem 10 až 20 cm. Vzdálenost mezi řadami je 5 až 10 cm. Výsledkem by měla být mřížka s buňkami o velikosti 15 až 20 m2. připravte se osobně. Doporučujeme utrácet peníze za míchačka na beton - ušetříte tím čas a nervy, protože ruční míchání cementu je poměrně dlouhé a obtížné. Předběžné bednění musí být navlhčeno vodou nebo obaleno vrstvou plastového obalu.

    Je velmi důležité zabránit vzniku bublin dříve, než roztok ztvrdne. Vibrační kladivo s tím pomůže, nebo můžete jednoduše vyrazit díry na několika místech, později je bude třeba vyplnit roztokem.

    Nadace se nechá 3-4 týdny schnout. Bednění může být odstraněno po 5-7 dnech, během nichž a po několika dalších dnech musí být roztok postříkán vodou, aby se zabránilo praskání základu. Nezapomeňte vytvořit otvory pro kabelovou komunikaci.

    Konstrukce a izolace stěn a podlah

    Koruny první řady jsou tradičně navzájem spojeny, bez ohledu na způsob spojení následujících řádků, „polovina dřeva“ je poměrně spolehlivý a snadno proveditelný druh koncových řezů a nejsou položeny přímo na základ, ale na obložení malých kolejnic umístěných napříč k samotnému nosníku. , ve vzdálenosti 5-10 cm od sebe. Mezery mezi kolejnicemi mohou být vyplněny polyuretanovou pěnou. Chcete-li snížit koncový řez, můžete použít pilku na pily, abyste odstranili přebytečný materiál, dejte sekáč.

    Takže, pokud se lamely hnít, bude snazší je vyměnit než celá řada dřeva. Desky musí být také ošetřeny antiseptickým prostředkem nebo půdou, aby se zabránilo vývoji plísní a různých mikroorganismů, a položeny na základ zakrytý ve dvou vrstvách hydroizolačním materiálem, jako je například střešní krytina.

    Dřevo první řady by mělo být o něco větší než korunky ostatních řad, například pokud je pro stěny použit materiál o průřezu 150x150 mm, pak pro první řadu použijte možnost o průřezu 200x200 mm.

    Na obložení prken bude možné upevnit nosníky pro podklad pomocí ocelových rohů a hřebíků nebo šroubů. Je třeba k nim připevnit tzv. Lebeční tyč, na kterou se v budoucnu vejde hrana deska pro podlahu. Vrstva hydroizolace by měla být položena na vrchní část ponoru a na horní část je vrstva izolace, jako je minerální vlna, expandovaný polystyren nebo jakýkoli jiný moderní analog. Další vrstvou je parotěsná zábrana a pak poslední podlaží.

    Všechny následující řádky jsou vzájemně naskládány stejně. Existují dva hlavní způsoby, jak opravit pruhy:

    • "Se zbytkem" - to je, když malá část tyče vyčnívá na obou koncích.
    • "Bez zbytku."

    Obrázek níže ukazuje odlišné typy koncové řezy.

    Tuto manipulaci lze provést pomocí kotoučové pily nebo skládačky. Možnosti „A“ a „D“ („bez zbytků“) jsou nejspolehlivější pro obytné budovy, ale také nejobtížnější při instalaci. Doporučeno pro oblasti, kde roční úhrn srážek nepřesahuje 300 mm. Možnost „З“ se používá pro připojení vnitřních nosných stěn. Také si všimněte, že spoje s trnovou drážkou musí pro izolaci ponechat mezeru v centimetru.

    Řádky jsou k sobě připevněny pomocí dřevěných nebo kovových hmoždinek. Doporučujeme použít posledně jmenované, protože řezivo během sušení nepraskne, což zajistí trvanlivost vaší budovy.

    Pomocí čepů pro upevňovací prvky je nutné vyvrtat otvory o průměru 30-40 mm. Je nutné vrtat tak, aby tyč jedné řady hmoždinky prošla, a tyč spodní řady je pouze částečně nebo můžete použít krátké hmoždinky, k tomu jsou otvory vyříznuty ze dvou protilehlých stran, hmoždinka je vtlačena do jedné s kladivem a jednoduše vložena do další. Pamatujte, že kolíky by neměly být naskládány na sebe. Aby byla struktura co nejstabilnější, uspořádejte je do šachovnicového vzoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

    Pokud jsou stěny vašeho domu delší než dřevo, není to problém. V tomto případě musíte na konci jedné tyče vyříznout pravoúhlý otvor a na konci druhého pravoúhlého výčnělku na pravém středu, takže získáte spojení trn-drážka.

    Prostor mezi korunami může být izolován předem sebraným a vysušeným mechem a koudelem. Kabel je položen přes paprsky, zatímco mech je jednoduše hozen na vrchol. Při instalaci horní korunky tedy část izolace vyčnívá - není to děsivé, protože v budoucnu se plánují práce na těsnění a to zase zajistí maximální tepelnou izolaci.

    Aby pruty jedné řady byly ve stejné výšce, používáme gumové kladivo a po instalaci každé pruty poklepeme podél stěn. Hoblík se používá na konci, až poté, co jste si všimli, že vzhledem k nerovnosti ve spodní řadě není možné instalovat dřevo horní řady.

    *Důležité! Nezapomeňte střídat rohové spoje.

    Poslední dvě řady korun nejsou připojeny, protože v budoucnu bude po smrštění nainstalován krokvový systém. Chcete-li to provést, budete muset tyto dva řádky na chvíli rozebrat.

    Chcete-li ozdobit otvory dveří a oken, můžete použít dvě metody: buď rozložte všechny řady, a poté, co vytvoříte značku, vystřihněte potřebné díry pomocí skládačky, nebo použijte paprsky takové délky předem, aby následně vytvořily okna a dveře. Nezapomeňte, že velikost otvorů musí přesahovat velikost samotných dveří nebo okna, protože je stále nutné ponechat prostor pro instalaci okenních a dveřních rámů. Je také nutné ponechat nad okny a dveřmi mezeru 10-15 cm, což je nezbytné, aby v budoucnu, když se dřevo smršťuje, nedošlo k poškození konstrukce oken a přesvědčení. Bude muset být naplněna kapalinovou izolací.

    Střecha střecha

    Po postavení poslední řady korun musí být budova pokryta střešním materiálem nebo břidlicí a ponechána stát. Doba smrštění v průměru trvá až 6 měsíců, teprve poté můžete přistoupit k instalaci střechy a opláštění.

    Existuje velké množství variant střechy. Nejspolehlivější a nejstabilnější je čtyř-svah nebo kyčelní střecha, používá se v oblastech s vysokou vlhkostí a silným větrem, ale protože je poměrně obtížné jej postavit bez pomoci odborníků, doporučujeme instalaci štítu. Pojďme krátce hovořit o instalačních krocích a hlavních prvcích.

    Nejprve musíte izolovat povrch stěn od vlhkosti, například pomocí střešního materiálu. Musí být položen ve dvou vrstvách. Poté je připevněn Mauerlat - základna pro krokvový systém, ve kterém jsou vyrobeny speciální výřezy, se kterými jsou upevněna krokve. Horní řada korun, předem ošetřená antiseptikem, bude sloužit jako mauerlat.

    Krovy samotné, v závislosti na ploše domu, by měly být vyrobeny ze dřeva o průřezu 100x50, 150x50 nebo 200x50 mm. Neměli by vyčnívat z domu o více než půl metru, pokud bude nainstalováno další podpěry. Na krokve se instaluje dřevěná bedna z lamel 5-6 cm silných a 10-20 cm širokých s krokem, který závisí na materiálu střešní krytiny (dlaždice - prkna jsou položena zády dozadu, pokud jsou břidlice nebo vlnitá lepenka - ve vzdálenosti 30 cm od sebe). Někdy instalují pultový gril, na který se připevňují střešní materiál... Izolace, pára a hydroizolace jsou položeny do vytvořeného prostoru mezi dvěma latami.

    Strop se skládá z několika stropních nosníků, které jsou připevněny metodou „tenon in groove“ k horní řadě dřeva. Zbytek manipulace je totožný s pohlavím. Mezi finálními a stropními stropy můžete navíc položit izolaci a izolaci. V budoucnu to může snížit tepelné ztráty až o 30%.

    Aby byla střecha stabilní, silná, odolávala silným větrům a sloužila po mnoho let, stojí za to přemýšlet o dalších nosných konstrukcích, jako je příčka, vzpěry, vzpěry, vzpěry a další. Všechny jsou připevněny pomocí hardwaru, jako jsou ocelové rohy a samořezné šrouby.

    Nezapomeňte ponechat větrací štěrbiny, díru pro komín a podkroví, pokud je to plánováno. Střešní čelní stěny mohou být šity šindelem, ozdobným domem.

    Pamatovat si! Jakákoli střecha potřebuje časem opravit. Proto, aby se snížily finanční náklady, odborníci doporučují každoročně kontrolovat poškození a různé deformace, jako je průhyb a netěsnost. První je eliminován instalací dalších podpěr (příčníky, stojany atd.) A únik je eliminován výměnou shnilého střešního materiálu.

    Pojďme shrnout

    Poslední fází stavebních prací je instalace vchodu a vnitřní dveře, Okna. V případě potřeby se provádějí práce na izolaci a dekorativní úpravě stěn uvnitř nebo vně domu. Poskytují elektřinu, vodu, teplo a připojují kanalizační systém.

    Nyní, když znáte hlavní etapy výstavby domu z vlastního baru a způsoby, jak ušetřit peníze, můžete začít stavět teplý, útulný a spolehlivý dům, který vás bude po mnoho let v teple a potěšení.