Jak vyrobit podlahovou desku? Jak si vyrobit železobetonovou podlahu sami.

U kamenného domu se dvěma nebo více podlažími je vlastní zařízení stropní deska první patro (to je patro další úrovně) z monolitického železobetonu. Mohou to být podlahové desky. Mimochodem, jsou nejčastěji stanoveny. Pokud je však přístup k jeřábu obtížný na staveništi nebo hotový dům má složitou konfiguraci, kterou nelze bez mezer zakrýt deskami, monolitická podlaha je nalita vlastními rukama. Práce je prováděna přísně v souladu se stanovenými normami a standardy, jinak monolit nemusí odolat zatížení, které je na něj kladeno shora.

Jak správně zaplnit monolitické dno a vypočítat jeho únosnost, analyzujeme níže uvedený materiál.

Důležité: nalití monolitu jako stropu lze provést nejen podle indikací, ale také pokud pán považuje tuto metodu za vhodnou pro konkrétní dům.

Výhody monolitu oproti instalaci betonových desek

Technologie lití stropu vlastníma rukama má řadu výhod oproti pokládce standardních železobetonových desek z výroby. Hlavní kladné stránky monolitu jsou:

• Celá podlaha má rovnoměrnou a homogenní strukturu bez švů, spojů a spojů, což vám umožňuje rovnoměrně rozložit zatížení na nalitou desku, stěny domu a jeho základ;
• Všechna okna a balkony lze nalít přímo do stávajících konstrukčních dat, aniž byste museli hledat podlahovou desku požadované velikosti a konfigurace;
• Sloupce lze použít v interiéru prvního patra, díky kterému bude design místnosti bohatší a originálnější.

Důležité: K nalití monolitu není třeba používat sofistikované stavební zařízení. Veškerou práci lze provádět ručně, s porozuměním instalační technologii.

Výpočet zatížení desky a jejích parametrů

Důležité: podle SNIP SNiP 52-01-2003 "Beton a železobetonové konstrukce", SNiP 3.03.01-87 a GOST R 52086-2003 pro soukromý dům, standardní monolitická podlahová deska by měla mít tloušťku 180-200 mm. to průměrný masivní monolitický podlahový prostor ve druhém patře nebo strop v první úrovni.

Provádění výpočtů pro podlahovou desku je nesmírně nutné, aby nedošlo k následnému přetížení stávajícího prostoru dalšími příčkami druhého patra nebo zesílení povrchové úpravy podlahy. V důsledku překročení zátěže na podlaze může jednoduše prasknout a zhroutit se.

Aby bylo možné správně vypočítat parametry podlahové konstrukce s doporučenou únosností, je lepší svěřit práci odborníkovi. Jako poslední možnost můžete použít online kalkulačka, do kterého se zadávají všechny údaje o materiálech použitých pro monolit a jeho parametry:

• Délka a šířka podlahy druhého patra;
• Výška překrytí;
• Použitý beton;
• Zatížení na 1 m2 podlahy (bráno jako předpokládaná hodnota 450 - 500 kg / m2).

Důležité: Průřez výztužné tyče by měl být maximální ve střední části podlahové desky. Protože je blíž k nosným stěnám, je zatížení na průhyb a napětí sníženo téměř na nulu.

K výpočtu tloušťky podlahy (tj. Její výšky) musí být použit faktor 1:30. Zde 1 znamená výšku monolitu a 30 - délku rozpětí od jednoho vnější stěna jinému. Například, pokud má dům rozpětí 8 m, pak 800: 30 \u003d 26,6 cm. Proto pro rozpětí 6 m bude výška stropu 20 cm.

Technologie práce

Abyste vyplnili monolitickou podlahu vlastními rukama, musíte připravit následující nástroje a suroviny:

• Bednění a překližkové desky (nejlépe lesklé tak, aby beton po zaschnutí minimálně přilnul ke dřevu);
• Podporuje monolit ve výši 1 ks / 1 m2 podlahové desky;
• Pruty pro pletení výztužné sítě o průřezu 8 až 12 mm;
• Plastové spony pro upevnění;
• Beton třídy M-350 a vyšší (je lepší objednat hotový v požadovaném objemu);
• Nástroj pro ohýbání výztuže.

Instalace bednění

Aby monolitická podlahová deska měla rovnoměrný povrch ze strany stropu v prvním patře, musí být beton nalit do připraveného bednění, které se také nazývá paluba. Okamžitě si uvědomujeme, že si můžete pronajmout a namontovat profesionální paluby vyrobené z plastu a kovu, doplněné teleskopickými podpěrami v požadovaném množství, nebo si můžete udělat dřevěný strop vlastními rukama.

Důležité: Pokud bednění namontujete sami, měli byste vzít desky o tloušťce 25-35 mm. Současně jsou srazeny od začátku do konce, aby neexistovaly žádné mezery. Překližka musí mít tloušťku nejméně 20 mm.

Instalace bednění se provádí v tomto pořadí:

• Nejprve jsou podpěry nainstalovány s krokem 1 metr od sebe. Současně mohou opěrné sloupy ustupovat od stěn o 20 cm. Jako podpěry můžete použít jak teleskopické sloupy, které lze výškově nastavit, tak i tyč s průřezem 80-150 mm. Všimněte si, že teleskopické podpěry jsou výhodnější, protože jsou schopny odolat velké hmotnosti a současně se nedeformovat, jak se někdy stává s tyčí. Náklady na jednu podporu budou stát asi 2-3 $.
• Všechny instalované podpěry jsou spojeny podélnými nosníky - příčníky. Bednění na nich spočívá. Příčky mohou být vyrobeny z kanálu nebo I-paprsku.
• Nad příčníky je uspořádáno vodorovné bednění, jehož okraje musí přesně zapadat do zdí tak, aby neexistovaly žádné mezery.

Důležité: výška podpěr musí být nastavena tak, aby horní hrana překližkových listů byla přesně vyrovnána s horními okraji stěn domu podél obvodu.

• Nyní namontujte svislé strany bednění. Měly by vyčnívat 15 cm od vnitřního okraje stěn. Výška svislého bednění musí odpovídat konstrukční výšce desky.

Důležité: všechny svislé a vodorovné čáry bednění jsou kontrolovány hladinou.

Montáž instalace

Pro zvýšení pevnosti litého monolitu musí být vyztužen. Budeme muset uvázat dvě sítě ocelových tyčí o průřezu 10-12 mi. Sítě jsou pleteny s buňkami o rozměrech 20x20 cm. Je třeba mít na paměti, že délka celé celé tyče pravděpodobně nebude stačit na délku oka. A tak musíte dokončit kování. Pruty jsou zde spojeny s viskózním přesahem 40 cm.

Důležité: kování musí být pleteno pouze ocelovým drátem. Svařování je zakázáno, protože svařování oceli snižuje jeho pevnost a technické vlastnosti.

• Spojená výztuž (dvě mřížky) jsou vzájemně propojeny s podélnými tyčemi tak, že ze spodního a horního okraje betonu je pletivo pokryto roztokem 2 až 3 cm.
• Armatura je instalována na podpěrách speciálních pro tento účel.
• Je také třeba si uvědomit, že tyčinky by měly jít 15 cm na zdi domu (pro zdivo) a 25 cm (pro pěnové a pórobetonové zdivo).
• Koncové konce tyčí by se neměly dotýkat stěn svislého bednění.
• A pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma mřížkami je nutné odečíst odsazení od horních a spodních okrajů (20 cm + 20 cm \u003d 40 cm) od celkové výšky desky a 4 tloušťky použité tyče.
• Podélné svorky mezi oky jsou pleteny v krocích po 1 ma pouze v šachovnicovém vzoru.
• Rovněž se vyplatí nainstalovat koncové závorky. Jsou upevněny na koncích sítě krokem 40 cm, aby se zvýšila nosná schopnost desky na stěnách domu.
• Kromě toho je na obou sítích nainstalován konektor. To vám umožní rovnoměrně rozložit zatížení desky po celé tloušťce. Spojka je upevněna roztečí 40 cm v místech, kde deska spočívá na zdi, a ve vzdálenosti 70 cm od stěn domu již s roztečí 20 cm

Důležité: pro instalaci v překryvu technologických otvorů je nutné předem nainstalovat všechny potřebné krabice a rukávy.

Lití řešení

Betonovou směs je nutné nalévat nepřetržitě a okamžitě na stanovenou tloušťku. Za tímto účelem je lepší koupit hotový beton ve stavebním mixéru a nepoužívat domácí (domácí). Protože roztok, míchaný a nalitý po etapách, nebude překrývání dávat požadovanou sílu.

Malty nalité do bednění musí být stlačeny stavebním vibrátorem, ale musí se snažit nedotýkat se výztuže, aby se neposunula. Hotová monolitická podlahová deska bude asi měsíc schnout. Během této doby je nutné beton dodatečně navlhčit, zejména v prvním týdnu (ale za horka suché počasí). Současně je lepší zakrýt monolit fólií, aby se zabránilo náhlému vysušení a popraskání.

Důležité: překrytí prvního patra rukama bude stát asi 55 USD / m2 monolitická deska... Cena zahrnuje všechny konstrukční materiály a hromadně, stejně jako pronájem stavebního mixéru a nákup hotového řešení.

Komentáře:

Pokud máte určité znalosti, dovednosti, potřebné materiály a nástroj. Samotný proces instalace je rozdělen do tří hlavních fází: instalace bednění, vyztužení podlahy a betonování (konečné lití).

Monolitická podlahová deska je konvenční betonová deska vyztužená výztuží. Rozměry desky se počítají na základě údajů projektu stavby. Poměr 1:30 se bere jako průměrná hodnota, tj. při výstavbě dvoupodlažní budovy o rozpětí 3 m bude vyžadováno překrytí o šířce 0,2 m. Pro nebytové prostory je přípustná minimální tloušťka stropu 12–15 cm.

Instalace bednění

Instalace bednění je nejnáročnější fází výroby železobetonové desky.

Při montáži monolitické podlahy vlastníma rukama je třeba mít na paměti, že bednění musí mít vysokou bezpečnost, aby odolalo hmotnosti vylitého betonu a nedeformovalo se.

Materiály potřebné pro montáž a výrobu bednění:

Obrázek 1. Schéma bednění: A - rozteč nosníků, B - rozteč příčných nosníků bednění, C - rozteč mezi sloupky.

• dřevěný trám s průřezem 100x100 mm;
• překližka odolná vůči vlhkosti (vrstvená) o tloušťce 20 - 25 mm;
• dřevěné desky (50x150 nebo 70x200 mm).

Základní nástroje:

1. Teleskopické stojany, které podporují bednění a umožňují nastavit výšku konstrukce.
2. Pro vkládání podélných nosníků jsou nutné univerzální vidlice (univerzální vidlice, hlavy vidlic, „korunka“).
3. Stativy podpírající teleskopické nohy, aby se zabránilo kroucení.

Použití stojanů je spolehlivější než domácí dřevěné podpěry, každý vydrží hmotnost 900-2000 kg, dokonale přizpůsobí výšku bednění a mají vysokou odolnost proti deformacím. Regály lze v případě potřeby pronajmout. Pro každý teleskopický stojan budete potřebovat 1 stativ a 1 unilk.

Další nástroje:

• úroveň;
• sekera;
• kladivo;
• úroveň;
• pila na dřevo;
• hřebíky.

Bednění se instaluje poté, co jsou stěny suterénu, první nebo druhé patro budovy zvýšeny do výše uvedené v projektu. Rozložení prvků bednění je znázorněno na Obr. 1, kde:

1. Vzdálenost "A" - rozteč příček (vzdálenost mezi podélnými nosníky);
2. Vzdálenost "B" - krok příčných nosníků bednění;
3. Vzdálenost "C" - krok mezi sloupky, v závislosti na sekci (pro dřevěné sloupky).

Etapy instalace bednění:

1. Pomocí úrovně nebo úrovně podél obvodu rozpětí se úroveň spodního okraje budoucího překrývání odrazí. To je nezbytné pro výpočet výšky bednění.
2. Jsou nainstalovány teleskopické stojany. Nejprve podél okrajů místnosti ve vzdálenosti 20-25 cm od stěn, pak uprostřed se sklonem 0,8-1,2 m mezi stojany. V případě použití dřevěných stojanů musí být vyrobeny z masivního dřeva.
3. Nosníky (kanál, I-paprsek, podélný nosník) jsou umístěny na stojanech shora, konstruovány tak, aby držely bednění, se vzdáleností mezi nimi 0,6-1,8 m (v závislosti na tloušťce nosníku).
4. Na horní část podélných nosníků (příčníky) jsou položeny příčníky s krokem 0,4 až 0,6 m.
5. Překližkové desky jsou umístěny na příčníky. Když se používají místo překližky, hranových desek, těsně přiléhají k sobě. Okraje vodorovného bednění musí spočívat na stěnách a nezanechávat žádné mezery.
6. Horizont je kontrolován.
7. Chodník je pokryt hustým polyethylenem.
8. Je instalován vertikální opěrný plot, přičemž se bere v úvahu hrana překrývající se stěnami ve vzdálenosti 150-200 mm. Při instalaci „boku“ jsou rohy pečlivě seřízeny.

Bednění je rozebráno nejdříve měsíc po nalití betonu, přičemž jsou dodržena všechna nezbytná opatření.

Zpět na obsah

Zesílení monolitického dna

Pro posílení monolitické podlahy vlastními rukama, aby byla odolná proti ohybu, lomu a stlačení, se používá výztuž tyče. K propojení výztužné sítě budete potřebovat:

• ocelová výztuž válcovaná za tepla o průměru 10-16 mm (třída A400, A500);
• ohýbací stroj na kování;
• pletací drát o průměru 1,2 - 1,5 mm;
• stojany na pruty (židle);
• háček pro zesílení pletení.

Zesílení se provádí ve dvou sítových vrstvách o velikosti buněk 150 x 150 mm nebo 200 x 200 mm.

Fáze vyztužení monolitického dna:

1. S použitím měkkého pletacího drátu a háčku je pletivo vyztuženo.
2. Svorky (židle) se pokládají na překližkovou základnu v množství 4–6 ks. na metr čtvereční.
3. První připojená výztužná síť je položena na spony (měla by být umístěna 2,5-5 cm nad spodní rovinou betonové podlahy).
4. Na první vrstvu výztuže jsou položeny svislé svorky ze zakřivené výztužné tyče, s instalačním krokem 1 m. Svorky jsou rozloženy.
5. Druhá výztužná síť je položena na svislé svorky, umístěné 2,5-5 cm pod horní rovinou betonové desky.
6. Jsou nainstalovány koncové svorky a konektory pro vyztužení horní a spodní sítě. Krok instalace 400 mm.

Je-li nutné roztáhnout výztužné pruty, jsou pleteny s přesahem, s přesahem nejméně 40 - 50 cm. Výztužný rám by měl vyčnívat za okraje betonu (od konce) nejméně 15 cm na každou stranu a ležet na nosných trámcích. Během lití betonu musí být celá výztužná struktura pevná a nehybná.

Zpět na obsah

Betonování (lití) podlah

K přípravě vysoce kvalitního betonu budete potřebovat:

• cement třídy 500;
• drcený kámen bez organických látek, frakce 5-20 mm;
• čistý písek bez jílových nečistot;
• voda.

Klasický konkrétní recept:

• 1 díl cementu;
• 3 kusy písku;
• 3 kusy suti;
• množství vody potřebné k získání roztoku požadované konzistence.

Pro lití betonu velkých objemů je nejlepší také betonové čerpadlo. Ruční vyplnění vyztuženého rámu betonem pomocí lopaty výrazně zvyšuje dobu lití a výrazně snižuje ukazatele pevnosti výsledné monolitické podlahy.

Beton by měl být nalit rovnoměrně ve vrstvách, aby se zabránilo deformacím bednění a současně. Pro zhutnění každé vrstvy by měl být beton vibrován. Vibrace vám umožní:

• distribuovat a hustěji rozdrcený kámen v betonu;
• rovnoměrně rozložte zatížení v cementové maltě;
• odstranit vzduchové bubliny, čímž se sníží počet dutin v desce po vytvrzení;
• vyplňte všechny trhliny a mezery co nejvíce betonem;
• dělat tekutý beton lépe zvládnutelné a přístupné pro dokončení vodorovného zarovnání.

Pro vibrační cvičení můžete použít vibrační potěr nebo hluboký vibrátor s vibrační hlavou. Vibrace by se neměla provádět déle než 20 sekund. Celková doba plnění by neměla přesáhnout 3-4 hodiny. Celé překrytí by mělo být nalito najednou. Po dokončení lití vytáhněte a vyrovnejte desku tak, aby byla hladká.

Při stavbě i malé chalupy je třeba se předem zeptat, jak naplnit podlahovou desku vlastními rukama. Nízkopodlažní soukromá výstavba je poměrně nákladný proces a překrývání v odhadu není posledním místem. A pokud se uchýlíte ke službám smluvních partnerů, kromě hotové desky a jejího dodání budete muset také zaplatit za práci těžkého stavebního vybavení. I když nemáte v úmyslu ušetřit peníze, v některých případech není jednoduché řešení k dispozici. První možnost: vaše stránky jsou umístěny tak, aby jeřáb kamionu nemohl dojet.

Druhá možnost: máte nestandardní konfiguraci nebo velikost budovy. Je nemožné koupit hotový sporák, ale nechcete souhlasit s jinou alternativou. Koneckonců, monolit rozděluje tlak rovnoměrně na všechny stěny, na rozdíl od podlahy pro nastavení typu. A to není hořlavé, na rozdíl od dřeva. Aby nezávislé rozhodnutí problém se stává nejlepší z možností.

Jak vyplnit podlahovou desku svými vlastními rukama: proces rozdělíme do fází a podrobně se s nimi vypořádáme.

Bednění pod deskou: materiály Věnujme nejprve pozornost spotřební materiál... Můžeš si vzít hrana deska 25x150 nebo 50x150 mm, protože ne ve všech případech má smysl kupovat laminovanou překližku určenou osobně pro monolitickou konstrukci: používá se jednou, ale je velmi drahá. Ale pokud chcete, aby byl strop dokonale hladký, budete muset také vzít překližku, protože deska neposkytuje takový plochý povrch.

Pokud se plánuje šít sádrokartonem, překližka nebude relevantní. Pro podporu bednění je lepší koupit použité nebo pronajmout teleskopické stojany: i když jsou zakoupeny, snadno se poté prodají a za stejné peníze.

Navrhujeme bednění

• Bude se skládat z dřevěného rámu vyztuženého propojkami a stropu.
• Podél stropu je balen rám ze dřeva o rozměrech 50x150 mm.
• Příčníky se vkládají a upevňují každých 60–80 cm. Pod nimi jsou umístěny podpěrné stojany; umístění příčníků v jedné rovině je kontrolováno úrovní.
• Desky jsou umístěny blízko rámu. Není třeba je ničím připevňovat, jinak by rozebrání bednění pro vás způsobilo vážné potíže.
• Pokud chcete perfektní plochý strop, překližka o tloušťce 8-10 mm se pokládá na horní stranu desek.
• Aby bylo možné po odstranění bednění použít jeho materiál (například podíl vyplnění střechy nebo stropu), je uzavřeno konstrukčním polyethylenem, jehož plátna by se měla překrývat o 20 cm. Konce stěn, na nichž bude deska ležet, nejsou pokryty fólií.
• Podél vnější hrany konců je strana vyložena ve 2 řadách na výšku a půl tlouštky cihly - stane se vnější zeď bednění.
• Zevnitř je vhodné čalounit stranu penoplexem: v zimě zabrání mrznutí kamna.

Bednění je sestaveno, můžete přejít do další fáze.

Posílení desek

K vyztužení podlahy se používá kovová tyč o průměru 8-14 mm. Pokud se to provádí v podkroví, kde je zatížení nevýznamné a nepravidelné, bude stačit 12 cm silná deska a výztuž „osmičky“. Pro překrývání rozhraní nalije se monolit o velikosti 15 cm. Při průměrné velikosti obyčejného domu bude mít 100 čtverců tyč 10 mm. Standardní způsob vyztužení pomocí lavic mezi vrstvami je spíše nepohodlné a zbytečné. Vývojáři, kteří mají více zkušeností s odléváním desek, navrhují použití jiné techniky.

• Mříž je vyrobena s buňkou 40x40 cm.
• Mřížka je umístěna na spodní straně bednění. Protože musí být nejméně jeden a půl centimetru od stěn desky, jsou pod výztuž umístěny „nohy“. Stavební odpad lze použít jako tyto: štípané dlaždice, rozbité cihly a další možnosti. Není třeba kontrolovat letadlo podle úrovně, ale pro rovnoměrnější rozdělení bude lepší vyzvednout fragmenty přibližně stejné velikosti.
• Je sestavena druhá, identická s první mříží. Je položen na horní část již nainstalované s posunem 20 cm. Výsledkem je dvojitá řada výztuže s konečnou velikostí článku 20x20 cm.
• Při velké ploše desky je velikost okna v každém z mřížek zmenšena na 30x30 cm, aby se nakonec získala vůle 15x15 cm.

Naplnění podlahové desky

Ve skutečnosti zůstává nejjednodušší, ale také nejdůležitější fází. Beton musí být nalit najednou, takže pracovní proces musí být promyšlen předem. Obtížnost existuje při prezentaci materiálu: nosit ji samostatně ve druhém patře po dlouhou dobu a je neúčinná. Rozhodněte se, co je pro vás výhodnější a pohodlnější. Můžete si objednat beton s dodávkou a podáváním pásky, ale tato možnost bude stát víc, než veškerá práce, kterou již bylo provedeno dohromady. Můžete si pronajmout výtah nebo od přátel. Pokud nenajdete, zavolejte svému sousedovi o pomoc nebo najměte pracovníky, kteří jednorázově přinesou řešení v kbelících na požadovanou úroveň. Technologicky je postup následující.

Nejprve se smísí kapalnější roztok. Poměr sypkých materiálů je standardní: 2 díly písku a 1 každý z cementu a drceného kamene. Cement je užíván nejméně 400 značek, počáteční dávka by měla být o něco silnější než zakysaná smetana.

Lití se provádí do výšky až 5 cm (pokud má být tloušťka desky 15 cm), po které je beton bajonetový, aby se odstranil vzduch, který se do něj dostal, a stimulovalo se plnění všech dutin.

Druhá dávka se provádí s normální hustou konzistencí. Roztok musí být při nalití zhutněn. Pokud nemáte vibrátor, můžete použít vrtací kladivo. Přitlačí se na ni zlomená nepracovní vrták o průřezu 14-18 mm, opře se o spodní část prvku rámu bednění a nástroj se přepne do kladívkového režimu. Trochu nečekaný tah, ale věřte mi, velmi efektivní. Zhutňování lze navíc provádět souběžně s odléváním, což zrychluje práci a zvyšuje homogenitu betonové struktury.

Když je deska nalita a zhutněna úplně, je pokryta polyethylenem, takže nevysychá příliš rychle - to způsobuje popraskání povrchu a pokles kvality betonu, což znamená pevnost podlahy. Bednění, v závislosti na podmínkách (rozdíl teploty, přítomnost nebo nepřítomnost deště, silně ovlivňuje tuhnutí betonu), lze odstranit po týdnu. tady je lidová cesta určující připravenost talíře: večer na něj položíte kus střešní krytiny a ráno jej zkontrolujete.

Pokud se pod ní objevil tmavé místo - řešení dosud nebylo nastaveno. Obecně je konstrukce podlahy o něco složitější než základové vybavení. Pokud jste již nadaci sami vytvořili, můžete tyto práce bezpečně provádět, protože podlahovou desku můžete bez stresu naplnit vlastními rukama a můžete ušetřit značné množství.

Výplň stěn a podlahových desek betonem zaujímá zvláštní postavení ve výstavbě. Tento materiál v některých případech výrazně zjednodušil výstavbu obytných a průmyslových budov. Betonem se rozumí určitá směs různých látek, propojená se zvláštním složením.

V soukromé výstavbě je mnohem jednodušší a výhodnější vyplnit podlahový rám betonem než pokládat hotové desky.

Na začátku stavby designéři vždy spočítají možnosti různých betonových kompozic a položí, zejména pro podlahy, kompozici, která může zajistit bezpečnost lidí při provozu budovy. Za účelem provedení této práce vědecké instituce provedly různé studie a na základě získaných údajů byla vydána doporučení. Nikdy neprovádějte podlahové desky na vlastní nebezpečí a pokládejte do nich co nejvíce výztuže nebo cementu.

Pro výrobu betonu se nejčastěji používají tradiční plniva: drcený kámen různých frakcí; písek a voda bez hlíny. Cement tyto látky váže a kvalita stěn a podlahových desek závisí na jeho vlastnostech.

Při výběru cementu pro betonová směs musíte věnovat pozornost své značce, která naznačuje sílu a přítomnost přísad ve směsi.

1. Pevnost cementu je uvedena na jeho obalu. Čím vyšší číslo, tím silnější a lepší cement.
2. Před vytvrzením je cement plastový a může být nalit do nejsložitějšího tvaru. Lití stěn betonem se technologicky neliší od stejných operací jako u podlahové desky nebo základu.
3. Beton je poměrně odolný materiál. Ale pod vlivem sezónních teplotních změn se zhroutí. Jakýkoli beton má konečný počet cyklů zmrazení a rozmrazení. Tato velmi důležitá vlastnost se nazývá mrazuvzdornost. Stalo se, že beton byl nalit pomocí cementu třídy 600, ale struktura se zhroutila po třech letech, protože mrazuvzdornost byla nízká. Výrobci tuto důležitou charakteristiku záměrně neuvádějí. Je pro ně výhodné obchodovat s drahým betonem o vyšší pevnosti.

Předpokládá se, že čím vyšší je stupeň cementu, tím delší betonové výrobky vydrží střídání nízkých a vysokých teplot. I když to není úplně pravda.

Příprava na výrobu

Vytvořte a nainstalujte bednění na zem nebo na speciální stojan. K tomu jsou desky nebo speciální profily vyrobené z moderní materiály... Výztuž položte na spodní část bednění. Může a mělo by být zajištěno pletacím drátem nebo svařováno, což snižuje kvalitu.

Výztužný drát je nainstalován na speciálních plastových sponách. Tyče uložené kolmo jsou svázány drátem.

Tloušťka výztuže také závisí na rozměrech vyráběné desky. Nejprve se na vypočítanou vzdálenost umístí silná žebrová výztuž. Přes něj je položen tenký, hladký drát. Minimální velikost ok - 10 × 10 cm. Výztuž je pletena speciálně zakřiveným háčkem. Děje se to takto. Délka pletacího drátu je zvolena tak, aby po jeho kroucení nedošlo k žádné nadměrné délce konců a spojení je silné. Po experimentální volbě délky jsou obrobky podél ní řezány. Pak se malý svazek pro větší pohodlí ohne na polovinu. Pracovník se přiblíží k místu, kde potřebuje svázat další celu. Ze spodní strany nitkového kříže vloží smyčku pletacího drátu a vyvede ji. Do něj je vložen speciální háček. Jediným pohybem, jemným zatažením za smyčku, provede rotační pohyb tak, že háček se smyčkou uchopí dva konce drátu, který musí být v této době držen druhou rukou. Ukázalo se, že se točí. Čím více zatáček háčkujete, tím silnější jsou kování. Po malém cvičení jde proces velmi rychle.

Naplňte bednění připravenou maltou. Nezapomeňte zhutnit beton pomocí vibračních nástrojů. Vyrovnejte povrch desky s pravidlem. Počkejte, až úplně ztvrdne. Demontujte bednění a položte hotovou desku na zdi pomocí jeřábu.

Vytvořte bednění na místě budoucího překrytí. Nezapomeňte se poradit s odborníkem o jeho síle, jinak vytvořené okem a náhodně, nemusí odolat hmotnosti betonu. Zde hraje důležitou roli vzdálenost mezi podpěrami a počtem výložníků a vzpěr. Rovina bednění by měla být v takové vzdálenosti, aby po nalití betonu tloušťka desky odpovídala stanoveným parametrům a nikde nevyčnívala. Nejprve umístěte a vyztužte stojany. Jsou-li vyrobeny ze dřeva, bude třeba na nich provést výřezy, aby příčníky přiléhaly k nim. Na stojany můžete přibít malé tyče, ale pevnost konstrukce bude nižší. Používá se na ne příliš kritických místech.

Po nalití betonu musí být beton vyrovnán a zhutněn vibračními nástroji.

Na spodní stranu bednění můžete rozprostřít polyethylen nebo krytinu. Toto jednoduché řešení výrazně vyrovná povrch budoucí desky. Položte výztuž a uvázat ji. Nezapomeňte ji zvednout o několik centimetrů tak, aby po nalití nevyčnívala ven. Jinak bude pevnost desky výrazně snížena, což povede k jejímu zhroucení. Obvykle se používá štěrk, ze kterého se připravuje beton. Spárujte oblázky stejné velikosti a rovnoměrně je rozložte pod síťovou tyč. Při nalévání betonu se ujistěte, že tyto podpěry neklouže. Můžete také použít zdvihací mechanismy, ale pak bude docela obtížné odhadnout množství zvedání zesílené sítě.

Po dokončení přípravných prací vyplňte formu betonem a nezapomeňte ji zkomprimovat jakýmkoli vibrátorem. U podlah je tato operace povinná, zejména pokud se vše provádí na místě. Konečná doba tuhnutí betonu závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

Hlavní práce

Abyste získali dobrou betonovou směs, musíte nejen používat vysoce kvalitní komponenty, ale také brát v úvahu jejich proporce při výrobě malty.

Způsob pokládky závisí na tom, kde a jak bude směs připravena mechanicky. Zvažte možnosti, když je beton vyroben a nalit na místo ručně... V tomto případě bude obtížné hovořit o jeho kvalitě, protože plniva a další komponenty jsou zpravidla odebírány z nejbližších lomů a nejsou tříděny. Nikdo je nekontroluje na sílu, a proto na nepředvídatelnost kvality produktu a touhu přehánět materiály za účelem zlepšení výkonu.

Vzhledem k jednoduchosti a dostupnosti této metody se tento beton používá všude. Chcete-li získat vysoce kvalitní lití betonu, musíte znát poměr jeho složek, který závisí na značce cementu. Čím vyšší je, tím méně roztoku se do roztoku přidává. Při přípravě betonu je však několik bodů společných pro jakoukoli značku cementu. Nejprve se na nádobu nanese směs písku a štěrku. Poté se přidá správné množství cementu. Vše je smícháno za sucha a teprve poté je přidána voda.

A druhý způsob, když se do nádoby nalije první voda, přidá se cement. Po smíchání s vodou se zbývající složky uvedou do stálého míchání a roztok se upraví na požadovanou viskozitu.

Na staveništích je pro přípravu velkého množství malty vhodnější používat elektrické míchačky betonu.

K přípravě betonu na staveništi použijte mechanizaci v malém měřítku (elektrické nebo mechanické míchačky betonu) nebo manuální práci. U malých podlahových desek připravte směs v takovém množství, aby to stačilo na celý objem podlahové desky. Pro velké povrchy nalijte beton do vrstev. Navíc by další vrstva měla být nanesena ve dvouhodinovém období. Nevyplňujte tloušťku větší než 3 metry.

Nyní se podívejme na případ, kdy je beton připraven společností a poté jej přivede do zařízení ve výstavbě. Pro tuto možnost musí být ve struktuře bednění poskytnuty další upevňovací prvky. Protože směs může být přiváděna do jednoho bodu, zatížení struktury nerovnoměrně. Abyste tomu zabránili, použijte speciální čerpadla, ale pak se náklady na práci kvůli přísadám v roztoku zvýší. Nebo podávejte řešení po malých částech libovolným způsobem.

Spojovací prvky

Pokud byla směs přivezena automatickým mixérem, převeďte ji do kontejneru a pomocí jeřábu jej vložte do pracovní oblast... Tato metoda rovněž nezaručuje rovnoměrné rozložení betonu po celém povrchu podlahové desky, takže další výztužné prvky bednění nebudou zbytečné.

V chladném období ztvrdne betonová malta podlahových desek mnohem déle než za teplého počasí.

Protože v naší zemi jsou poměrně dlouhé a chladné zimy, je třeba tento faktor vzít v úvahu. Léto má také své klady a zápory při výrobě stěn a podlahových desek. Pokud v teplé sezóně po nalití stěn trvá několik dní, než získají konstrukční sílu, pak se v chladném období mnohokrát zvyšuje. A v některých případech, v počáteční fázi, budete muset provést další ohřev celé struktury.

V tom není nic těžkého. Nyní není obtížné koupit speciální vybavení, které pomůže tuto práci. Stačí do betonu vložit další elektrody. Protéká jim elektrický proud, který ohřeje betonovou směs.

V horkém období budete muset přijmout opatření k zajištění rovnoměrného vysušení stěn. Ve zvláště horkém období dne budou dokonce muset být napojena, aby se zabránilo prasklinám. Zpravidla stačí pokrýt povrch desky vrstvou plastového obalu nebo speciálního tmelu. Dříve se pro tyto účely používaly piliny z mokrého dřeva.

Bezpečnost webu

1. Poté, co je beton nalit a desky získají potřebnou pevnost, musí být bednění odstraněno. Toto je nejvíce odpovědný a nejohroženější proces. Proto nebude zbytečné přijímat veškerá preventivní opatření, aby nikdo nebyl při práci zraněn.
2. Zvláštní pozornost věnujte svému vybavení a pracovnímu oblečení. Během této operace se nejčastěji vyskytují zranění hlavy, proto nezačínejte pracovat bez přileb a ochranných zařízení.

A aby nedocházelo k zbytečným problémům, kontaktujte odborníky. Vyberte si ty, kteří jsou na trhu již dlouhou dobu a prokázali se dobře a kteří vám na konci práce mohou poskytnout písemnou záruku, že podlahové desky a stěny budou stát po mnoho let.

Obsazení monolitického mezipodlahy není nejjednodušší, ale skutečně všestranná a časem prověřená metoda. V tomto článku budeme hovořit o hlavních konstrukčních vlastnostech a fázích překrývajícího se zařízení, jakož i o typech bednění, včetně trvalých.

Budování typologie a rozsahu

Hlavními oblastmi použití monolitických podlah jsou budovy s nosnými zdmi z cihel, tvárnic nebo betonových panelů a kupolovité domy. Požadavky na pevnost podlahy mohou být způsobeny:

• nestandardní stavební plán;
• potřeba výrazně zvýšit únosnost podlahy;
• zvýšené požadavky na hydroizolaci a hlukovou izolaci;
• potřeba zajistit bezplatné rozvržení;
• snížení nákladů na výzdobu interiéru.

Lití se zpravidla provádí po dokončení zdí prvního patra. Existují však i možnosti nalití monolitických stropů již v budovách se střechou, pokud to vyžadují počasí nebo jiné podmínky. V tomto případě jsou nosníky I namontovány na zdivo spodního patra a po obvodu nosných stěn se do výšky stropu nalévá koruna. Pro zesílení mechanických spojů se z vnitřní strany korunky uvolní vestavěné armatury na 40-50 cm. Jeho celkový průřez nesmí být menší než 0,4% průřezu podélného průřezu koruny.

Výpočty konstrukčních návrhů

Při výběru délky rozpětí by měla být vztažena k tloušťce desky jako 30: 1. Nicméně, s self-design prakticky nemá smysl vyrábět překrytí tlustší než 400 mm, protože únosnost konstrukce se zvyšuje spolu s vlastní hmotností a statickým napětím. Proto přípustné zatížení na samostatně vyráběné podlahy zřídka překračuje 1500-2000 kg / m 2.

Situaci lze napravit začleněním nosníků I do nosné konstrukce, položených na betonovou plochu nosných stěn. Dalším způsobem, jak zvýšit rozsah při zachování relativní svobody plánování, je podpora podlahy na sloupech. S tloušťkou monolitické struktury do 400 mm a délkou rozpětí ve čtyřech směrech od sloupů do 12 metrů je plocha průřezu nosiče 1-1,35 m2, za předpokladu, že průřez vložené výztuže ve sloupci není menší než 1,4%.

Výpočet výztuže monolitické desky

Obecně je tloušťka desky určena množstvím výztužné oceli, která je v ní zabudována. Hustota výztuže zase závisí na maximálním přípustném zatížení a odolnosti proti trhlinám. Abychom se vyhnuli zvláštním případům, můžeme uvést obecný příklad konstrukce, která prokazuje úplnou shodu regulační požadavky s dostatečně vysokou mírou bezpečnosti.

V soukromé výstavbě je železobeton vyztužen výztuží s periodickým profilem třídy A400, známou jako A-III.

Průměr prutů v deskách o tloušťce:

• do 150 mm - ne méně než 10-12 mm;
• od 150 do 250 mm - ne méně než 12-14 mm;
• od 250 do 400 mm - ne méně než 14-16 mm.

Výztuž je položena dvěma sítěmi o velikosti ok 120 - 160 mm, tloušťka ochranné vrstvy betonu od okrajů desky je nejméně 80 - 120 mm a nejméně 40 mm nad a pod. Směr položení čtyř řad výztuže, počínaje zespodu: podél, napříč, napříč, podél. Pro bandážování se používá galvanizovaný drát o tloušťce nejméně 2 mm.

Montáž bednění různých typů

Bednění musí odolat zatížení 500–1100 kg / m 2, včetně dynamického nárazu padajícího betonu. K vytvoření roviny bednění můžete použít:

1. Plastové listy opakovaně použitelného bednění.
2. Vodotěsná překližka o tloušťce 17-23 mm.
3. OSB o tloušťce 20 - 26 mm.

Okraje desek musí pevně přilnout ke stěnám, není dovoleno používat bednění s mezerami ve spárách větších než 2 mm, pokud není plánováno pokrytí povrchu hydroizolační fólií.

Někdy je rozumné upevnit bednění pomocí profilovaných plechů a orientovat je úzkou policí dolů. Jsou umístěny podél desky, takže vlny během lití vytvářejí četné výztuhy. Tloušťka se počítá od spodního žebra, takže úspora betonové směsi je 20-25%. V tomto případě by výška hřebene neměla přesáhnout jednu třetinu celkové tloušťky desky. Pokud není plánováno odstranění bednění, zašroubují se do něj samořezné šrouby s pryžovou podložkou a k výztuži se připevní tenkým drátem.

Instalace bednění začíná umístěním stojanů: může to být buď ocelový teleskopický stojan s trojnožkou a jednostranný, nebo dřevo bez vad s průřezem nejméně 100 cm2. Každá vzpěra by měla být svázána se dvěma sousedními šikmými palcovými vázacími prkny. Stojany jsou namontovány podél linií nosníků, jejichž vzdálenost je v závislosti na tloušťce desky 150 - 400 mm:

• 190 - 240 cm s tloušťkou překližky do 20 mm;
• 210 - 260 cm s tloušťkou překližky 21 cm.

V tomto případě je vzdálenost mezi sloupky jednoho paprsku v závislosti na mezeře mezi nimi:

• od 140 do 200 cm s rozpětím až 150 cm;
• od 120 do 180 cm s rozpětím 160-210 cm;
• od 100 do 140 cm s rozpětím 210 až 250 cm.

Hlavní nosníky jsou obvykle vyrobeny ze dřeva o rozměrech 100x100 mm. Sekundární paprsky jsou na ně kladeny napříč krokem 500 - 650 cm, které mají průřez 50% hlavních. Pokud je bednění vyrobeno z profilovaného plechu, je vzdálenost sekundárních nosníků 3,5krát větší než vzdálenost mezi vlnami.

Svislé bednění je sestaveno z opěrných panelů připojených k vnější stěně budovy. Po obvodu se často pokládají bloky z pórobetonu o tloušťce 80 - 100 mm, aby se ukryl podlahový pás.

Zesílení a páskování

Po instalaci bednění je namazáno antiadhezivní hmotou a začíná se instalace výztuže. Na korunách a podpůrných žebrech jsou pruty svázány do čtverce, přičemž minimální přípustná ochranná vrstva je zachována na všech stranách. Hlavní deska je vyztužena sítí. Spodní vrstva je položena na plastových "crackerech", které řídí zachování spodní ochranné vrstvy. Síť je svázána v průsečíku každé třetí tyče.

Po připevnění spodní sítě se na šachovnicovém vzoru na každých 100 cm nainstalují vložené svorky. Pro posílení podpěry jsou na stěně namontovány koncové svorky. Tyto vlastnosti pomáhají udržovat konstrukční vzdálenost mezi dvěma rovinami výztuže.

Sestavená horní síť je připevněna ke spodním spojovacím konzolám. Po dokončení instalace by měla být výztužná konstrukce jako celek a snadno převzít zátěž od lidí, kteří na ni chodí.

Lití betonu

Monolitické stropy jsou nality betonem značky B20-B30, připraveným v továrně. Plnění monolitických podlah by mělo být prováděno v jedné fázi, proto se nedoporučuje vyplňování prostoru malými dávkami. Pokud není možné dokončit celý objem práce najednou, musí být části desky oříznuty okem s buňkou 8-10 mm.

Dodávání směsi ke stropu může být provedeno betonovým čerpadlem nebo objemovým kbelíkem zvednutým jeřábem. Po krmení nahoře je směs rovnoměrně rozložena, usazena vibracemi a ponechána ztuhnout.

Další kroky

Beton získává dostatečnou pevnost po 4 týdnech, celou tu dobu potřebuje pravidelné zvlhčení a ochranu před deštěm během prvních 2 dnů. Po zaschnutí lze bednění odstranit a postavit stěny.