Výroba betonové podlahy vlastními rukama. Správné nalití podlahové desky proveďte sami

Nejlevnější monolitická podlahová deskapři stavbě budovy Udělej si sám, pokud se nalije do bednění na místě. Z hlediska kvality je mírně horší než průmyslové desky z PC, má však velkou tloušťku, což je způsobeno nenapnutou výztuží.

Technologie monolitické desky krok za krokem

Skládá se podlahová deskaze železobetonu, který se musí nalít do bednění, které se neohne, se při zatížení deformuje. Pro stavbu udělej si sámbudete potřebovat řezivo, nástroje pro řezání, montáž, montáž štítů. Po odizolování může být použit v systému krokví.

Kotva je spotřební materiál, komunikace také zůstává vybetonovaná. Nejobtížnější je podlahová deska v suterénu kvůli četným vstupním bodům inženýrské systémy... Tato technologie se skládá z několika operací, z nichž každá je podrobně popsána níže.

Instalace bednění

Na podlahová deskaměl stabilní geometrii, dokonalou rovinnost obou povrchů, je nutné namontovat udělej si sámspolehlivé bednění s bezpečností minimálně dvakrát. Dřevo je nejlevnější:

• deska 20 x 5 cm - regály, vaznice, trámy
• deska "palec" - tloušťka 25 mm, libovolná šířka

Pro výrobu nosníků, nosníků je deska 20 x 5 cm rozpuštěna na polovinu, pro stojany - na tři části (každá 65 x 50 mm). K posílení struktury budete potřebovat palec. Vyžaduje dřevo třídy II, které po vyztužení vydrží 700 kg na čtverec.

Zaplaveno podlahová deskado bednění, jehož spodní panel slouží jako úroveň stropu. Regály jsou ořezány kratší o tloušťku nosníků + nosníků + deskových desek (10 + 10 + 2,5 cm), než je výška podlahy. Design vypadá takto:

V místech, kde nosníky, trámy sousedí se stěnami spodní úrovně, se používají kotvy se šestihrannou hlavou. Obyčejné hřebíky s drážkou pro tvarový šroubovák nelze při odizolování demontovat.

Aby se zabránilo posunutí spodních konců sloupků, ohnutí těchto prvků ve středu, používá se dvouúrovňové páskování udělej si sámpalcová deska ve dvou směrech. Spodní pás je upevněn ve výšce 10 cm od podlahy, horní ve středu sloupků.

Se zadaným krokem běhů 1 m podlahová deskazatlačí panely bednění. Proto je každé pole vyztuženo nosníkem 10 x 5 cm, který se získá při demontáži desky. Široké 25 mm desky se nejlépe používají proti stěnám, úzké mohou vyplnit střední prostor.

Pění velké mezery vlastníma rukama, malé mohou být ignorovány, protože povrch je pokryt plastovým obalem, který udrží vlhkost v betonu a zabrání jeho odtoku malými mezerami.

Pro schody interní komunikace zůstává otvor. Lze jej částečně naplnit deskou pro pohodlnou chůzi při nalévání a ponechat malý poklop s dočasným přístupovým žebříkem. Při použití vícevrstvé překližky se doba instalace zkrátí, ale odhad se zdvojnásobí.

V poslední fázi jsou obrysy příček a stěn umístěny barvou. Tím se zlepší přesnost průchodu elektrických a jiných technických systémů.

Je provedeno přesahování udělej si sám z desky o tloušťce nejméně 4 cm můžete použít desku 5 cm zakoupenou v počáteční fázi. Aby se zabránilo deformacím podél vnějších rovin stěn, jsou namontovány kusy dřeva, které jsou zarážkami pro boční panely bednění.

Maximální pevnost spoje desek / stěn se získá následujícím způsobem:

Tato výztuž se později ohne a spojí s tyčemi spodní, horní sítě desky. Pro ohýbání v pravém úhlu s požadovaným poloměrem se používá zařízení ve formě trubkového kladiva.

Uvnitř každého patra jsou komunikace, které se snadněji instalují před nalitím, než později kladivem desku s perforátorem. Tradičně je maximální koncentrace inženýrských systémů pozorována v překrytí suterénu / suterénu:

• digestoře v každé místnosti
• elektrikář ve všech pokojích
• kanalizace pro výstup do externí sítě
• stoupačky studené vody
• komín kotelny
• technologické otvory pro slaboproudé systémy, plynovody

Chcete-li je nainstalovat udělej si sám Nejlepší je použít ucpané armatury pro domácí kanalizaci. Jsou namontovány v souladu s uspořádáním stěn, hmoždinky jsou upevněny samořeznými šrouby ze spodní části bednění (skrz a skrz), bočních panelů (pro ventilační otvory).

Elektrické kabely jsou označeny elektrickou páskou, štítky atd. pohodlné způsoby... Je zakázáno pokládat zvlnění kabelu podél spodní vrstvy pancéřového pásu pod ním. Tím se sníží ochranná vrstva, oslabí se deska v této oblasti. Proto musí být po vyztužení zkontrolováno elektrické vedení.

Zesílení konstrukce

V 90% případů podlahová deskavyztužený dvěma pevnými výztužnými oky, což způsobí překročení materiálu. Střední část desky prakticky nefunguje v tlaku, takže zde lze použít řídkou síť s velkými buňkami. To však vyžaduje přesný výpočet sloupcového vzoru v každé síti. Instalační technologie udělej si sám je uveden níže.

Buňky se vytvářejí během instalace, tyče jsou vázány drátem přímo v místě operace. To umožňuje ze všech stran stejnou ochrannou vrstvu (obvykle 4 cm). Hlavní požadavky jsou:

Pod síť je zakázáno dávat sutiny, kusy trubek, tvarovky, dřevěné tyče.

Svorkové svorky jsou levnější, vezměte v úvahu rozměry desky, specifické provozní podmínky. Jsou ohnuty stejným zařízením, které bylo použito k ohýbání tyčí ve stěnách.

Horní síť je pletená z tyčí položených na stolech. Ve střední části lze buňku podle výpočtů zvětšit. Rohy technologických otvorů pro vnitřní schody jsou diagonálně vyztuženy. Tyče spodní sítě se uvolňují do bednění otvorů.

Nalévání v jednom kroku je extrémně nepohodlné při absenci vnějšího lešení po celém obvodu budovy. Proto se překrývání častěji provádí postupně. Vertikální propojky jsou namontovány následujícím způsobem:

Pro zajištění spojení dvou podlahových desek, nalitých po etapách, může být v první desce vytvořeno vybrání. K tomu stačí upevnit podélnou desku uvnitř překladu v její střední části mezi pásy výztuže, aniž by se opíral o spodní tyče.

Beton se objednává od výrobce nebo se vyrábí na místě stavby. Musí být krmena, pokládána a hutněna hlubokým vibrátorem v intervalech nepřesahujících 2 hodiny. Po této době začíná v betonu hydratace, ztrácí pohyblivost, netvoří monolit s dříve položenou vrstvou.

Odstranění bednění procesní spáry je možné 4 - 7 dní po nalití. Štít lze přenést do další části a pokračovat v práci ve stejný den.

Prostřední deska

Vyplnění následujících částí překrytí je podobné uvedené metodě. Při vibrování je třeba se zaměřit na zastavení bublin, vzhled cementového mléka a zakrytí hrubého štěrku tekutým roztokem. Všechny tyto faktory naznačují normální utěsnění, můžete špičku vibrátoru přesunout na sousední místo.

Oblast se schodištěm se obvykle nalije jako poslední, když se po zbytku povrchu dá chodit pomocí kbelíků, nivelačního nástroje. Švy se zpracovávají po 70% vytvrzení (v létě čtvrtý den). Pro vyrovnání roviny odbruste případné uzlíky pomocí úhlové brusky s diamantovým nástrojem kotoučového typu. Odformování je možné za týden nebo dva, v závislosti na počasí. První tři dny potřebuje beton zalévat bez tlaku.

Dané instrukce krok za krokem zaručuje maximální možnou životnost. Kvalita podlah je téměř stejná jako u továrních desek. Zvýšení tloušťky je způsobeno nemožností předpětí armopoyů doma. Na druhé straně jsou na provozních stavbách položeny železobetonové komunikace, což výrazně snižuje mzdové náklady a rozpočet na dokončovací práce.

Neexistuje jediný člověk, který by se během výstavby nestretl s překrývajícím se prvním patrem.

Monolitické podlahové schéma.

V současné době existují 3 typy - dřevěné, deskové a monolitické. Každá z těchto možností je rozdělena do hlubších úrovní, které poskytují významnou volbu v přístupech.

Nejdokonalejší je monolitická podlaha, které můžete udělat sami. Zde budete muset investovat značné množství finančních zdrojů, úsilí a času, ale výsledek uvidí i vnoučata. bude to prakticky věčné. Aby však vše mohlo být přesně takové, je třeba zvážit obě jeho možnosti - je to úplný monolit nebo polovina na kovových nosnících.

Nástroje a materiály

Potřebujeme:

• list A3;
• tužka s gumou;
• ruleta.

V této fázi je kompletní výpočet všech finančních prostředků a materiálů, které budou použity v budoucnu. Pokud si přejete, můžete vše správně vypočítat do nejmenších detailů.

Schéma monolitického bednění.

1. Zpočátku byste měli udělat plán povrchu prvního patra, na kterém bude podlaha vyplněna. S otevřeným povrchem 10 * 10 m se obejdete bez dalších nosných zdí, ale pokud je plocha větší, je žádoucí mít k dispozici alespoň jednu nosnou přepážku, protože hmotnost desky bude docela velká. Jako obvod se bere vnější stěna budovy. celá stěna by měla být ložiskem, nikoli jeho částí.
2. Je proveden výpočet překližky, která bude použita k výrobě bednění. K tomu potřebujete znát jednoduchý vzorec: plocha + obvod * výška bednění. U kompletního monolitu je to 0,3 m, zatímco u polovičního monolitu je to 0,12-0,2 m. Takže u domu s obvodem 10 * 10 m bude zapotřebí 100 m² plného a 12 m² řezaného plechu 0,3 m .
3. Dalším krokem je výpočet, kolik cementové kaše by mělo být vloženo. Zde bude vzorec jednoduchá plocha * výška-5% (která půjde na výztuž). Pro stejný dům bude tedy zapotřebí 28,5 m³ malty. A vzhledem k tomu, že průměrný autodomíchávač pojme 8–9 m³ roztoku, budete si muset objednat 4 vozy.
4. Výztuž by se měla počítat také předem. Vezmeme-li v úvahu standardní krok 0,5 m, bude vzorec vypadat takto: délka * šířka * 4 je velikost jedné vrstvy. S maximální deskou bez nosníků I budou dvě takové vrstvy. Ty. pro stejný dům je zapotřebí 800 m výztužné tyče + 2% pro sponky.
5. Nosníky (nosníky I) se počítají pomocí nejjednoduššího vzorce: šířka / 2. To je jejich počet. Zpravidla jsou dostatečně dlouhé na jedno překrytí.

Nestojí za to počítat hřebíky, polyethylen, střešní lepenku a další materiály zpočátku, protože počet hřebíků se může lišit a střešní deska a polyethylen se rovnají obvodu + 5%.

Příprava stavby

Konstrukční schéma prefabrikovaných monolitických podlah.

• kladivo s hřebíky;
• dřevěné trámy (100 * 100) nebo kovové rozpěrky (2,5 a silnější);
• střešní papír;
• polyethylen;
• vyztužená tyč А500С;
• drát je měkký.

1. Montáž bednění mezi podlažími si udělejte sami. Bednění se okamžitě instaluje na podlahu, kde budou práce prováděny. Zde je důležité, aby celá oblast byla vytvořena svědomitě a všechny klouby se správně shodovaly jedna k jedné. Stěny by měly být přibity kolmo ke dnu, protože pokud jsou přibity na hranu, bude zde šance, že pod tlakem betonu nemusí hřebíky vydržet (výjimečné případy jsou, ale existují).
2. Pod bedněním je ručně namontován nosný systém, který se skládá z dřevěné trámy a kovové rozpěrky. Nosníky jsou instalovány na každém m², zatímco distanční vložky mohou být umístěny v poměru 1: 2, tj. 2krát méně často. Absolutně každý by měl být ideálně nainstalován a poté třikrát testován na stabilitu. Tlak z betonové strany na ně bude 500 kg a zároveň by se neměl ani pohnout. V opačném případě může být veškerá práce k ničemu.
3. Jakmile je systém správně nainstalován a otestován zespodu, vylezte nahoru a vše důkladně zkontrolujte. Pouhá chůze z výšky těžkým krokem bude stačit. Pokud je vše pod nohama pevné a není pochyb, bude správné položit podlahu pro hydroizolaci vlastními rukama dehtovým papírem nebo polyethylenem, po kterém je materiál stlačen něčím těžkým a můžete pokračovat k dalšímu fáze práce.
4. Vyztužení se provádí následujícím způsobem: tyče se položí po celé délce s krokem 0,5 m, načež se na ně položí podobná vrstva křížem. Všechny spoje na spojích jsou vyrobeny z měkkého drátu. Jakmile je spodní přepravka připravena, měli byste začít vyrábět horní. Děje se to podobným způsobem, ale v žádném případě by neměly být spojeny dohromady.
5. Sponky se vyrábějí ručně pomocí stejné výztužné tyče. Jsou ohnuty písmenem U (samozřejmě obráceně) a jsou instalovány s frekvencí 1 kus na 4 m². Horní úroveň je upevněna ve výšce 25 mm od licího stropu a dolní úroveň je zrcadlována od bednění. Vše je svázáno měkkým drátem a testováno na pevnost. Pokud armatura nemá volnou hru, pak je to dobře odvedená práce, ale pokud je volná hra, pak by měl být nalezen a přepracován důvod. Během lití betonu by se kvůli těmto vadám nemělo nic poškodit.

Hlavní část práce

• bajonetová lopata;
• lopata na lopatu;
• polyethylen;
• řešení 500 značek.

Schéma uspořádání podlahy.

1. Při objednávání autodomíchávače je důležité vzít v úvahu, že musí mít speciální hadici pro přívod betonu do výšky podlahy. Není vhodné dělat řešení vlastními rukama, protože dokonce is míchačkou na beton bude nemožné zhotovit požadované množství v krátkém čase. A pokud nesplníte těsný časový rámec, pak bude tuhnutí nerovnoměrné, což je plné křehkosti. Bylo by správné vyplnit celé překrytí mezi podlažími za jednoho denního světla.
2. Během nalévání byste měli využít pomoci alespoň jedné další osoby, jinak se vše dá časem výrazně prodloužit. Během procesu nalití nestojte za žádných okolností na jednom místě. Vždy je nutné se pohnout, aby byl tlak na nosný systém bednění rovnoměrný. Tlak roztoku sám o sobě má 500 kg, ale při pádu se hmotnost může docela vážně zvýšit. Perfektní volba - toto je jednotná výplň vrstev, která umožní každému jasně dělat svou práci, a poté ovlivní sílu.
3. Zatímco jedna osoba drží hadici s roztokem, asistent (asistenti) pomocí lopatek míchá roztok, aby z něj uvolnil vzduch. Jediná věc, kterou je třeba v tomto případě vzít v úvahu, je to, že níže je vodohospodář, který se v žádném případě nemůže poškodit.
4. Po ukončení nalití by měl být výsledek pokrytý plastovým obalem po dobu 28-30 dnů. Čas od času je nutné vrchní vrstvu navlhčit vodou, aby beton získal požadovanou pevnost. Za měsíc vše zamrzne a poté bude možné pokračovat ve výstavbě.
5. O měsíc později byste měli demontovat celý nosný systém vlastními rukama, odstranit polyethylen z betonu a odstranit překližku pomocí šrotu.

Výsledkem je nádherné překrytí prvního a druhého patra, což není tak snadné, ale když uvidíte výsledek, bude jasné, že hra stála za svíčku.

Postavení monolitu mezi podlahami na nosnících

Prefabrikované monolitické podlahové schéma.

• ocelové nosníky (I-nosníky);
• laminovaná překližka 20 mm a silnější;
• kladivo s hřebíky;
• nebo kovové rozpěrky (2,5 a silnější);
• střešní papír;
• polyethylen;
• vyztužená tyč А500С;
• měkký drát;
• řešení 500 značek;
• bajonetová lopata;
• lopata na lopatu;

Hlavní část práce se zde neliší, ale tloušťka budoucí desky je jiná (1,5-2krát užší), množství cementu a také nosný systém. Pokládání takové betonové podlahy bude časově ještě jednodušší.

1. Před zahájením instalace bednění by měly být položeny nosníky. Ideální je pokládat je po šířce úzké stěny, ale pokud jsou všechny stejné, pak nejlépe rovnoběžně se stěnou u předních dveří.
2. Bednění a všechny jeho komponenty jsou namontovány nahoře. Je důležité vzít v úvahu, že výztuž zde není provedena ve 2 vrstvách, ale pouze v 1 (uprostřed). Všechny vzorce zůstávají stejné, mění se pouze koeficienty.
3. Jako nosný systém je lepší použít kovové rozpěrky, které nejsou vůbec nutné, protože paprsky poskytují další bezpečnostní rezervu. Jeden distanční prvek stačí na délku 2,5–3 m².
4. Po dokončení prací je vše demontováno stejným způsobem.

Existují další aspekty, které povýší tuto betonovou desku ve srovnání s konvenčním monolitem.

1. Monolitická podlaha položená mezi podlahami na nosnících má zvýšenou míru bezpečnosti, protože zdola je držen ocelovým rámem.
2. Beton ponechává 1,5 až 2krát méně a cena je nižší.
3. Je vhodné vést elektroinstalaci paprsky, protože to vůbec neovlivní stav stropu. A instalace podhledu bude pro pracovníka radost, protože zpočátku je připravena téměř celá struktura.

Shrnutí

Vlastní monolitické překrytí může trvat více než jedno století, pokud je vše provedeno podle výše popsané technologie. Není tu nic složitého ani neobvyklého, ale potřebujete trpělivost a píli, pouze v tomto případě si můžete být zcela jisti, že odvedená práce přinese radost vašim vnoučatům.

Než začne nalití betonové podlahy, bude správné seznámit se s předpovědí počasí na 1-2 týdny předem, protože pokud dojde ke srážkám, bude prostě nemožné položit materiál.

V domech z cihel, betonu nebo betonových bloků jsou podlahy obvykle železobetonové. Poskytují výjimečnou pevnost a seizmickou odolnost konstrukce a jsou také velmi trvanlivé a nehoří, což je důležité. Existuje několik způsobů, jak se zařídit železobetonové podlahy... Nejběžnější a nejuniverzálnější je instalace prefabrikovaných podlahových desek. Takové desky se objednávají v továrnách na prefabrikovaný beton a poté se montují pomocí jeřábu a týmu pracovníků. V případech, kdy je obtížné použít jeřáb na staveništi, nebo když má dům nestandardní uspořádání a je obtížné vyložit hotové desky, je vybavena monolitická podlahová deska. Ve skutečnosti můžete monolitickou desku nalít nejen v případě, že k tomu existují náznaky, ale také jednoduše proto, že to považujete za vhodnější. V tomto článku vám řekneme, jak pokládat podlahové desky a jak nalít monolitickou desku. Ne všechny práce lze provádět samostatně, ale přesto stojí za to seznámit se s technologií, alespoň za účelem kontroly procesu na staveništi.

DIY monolitická podlahová deska

Monolitické desky mají oproti deskám z prefabrikovaných betonových desek řadu výhod. Za prvé, konstrukce je pevná a monolitická bez jediného švu, což zajišťuje rovnoměrné zatížení stěn a základů. Za druhé, monolitická výplň vám umožní uvolnit rozvržení domu, protože se může spolehnout na sloupy. Rozložení může také zahrnovat tolik rohů a rohů, kolik chcete, pro které by bylo obtížné sbírat podlahové desky standardní velikosti... Za třetí je možné bezpečně vybavit balkon bez další podpěrné desky, protože konstrukce je monolitická.

Monolitickou podlahovou desku si můžete vybavit sami, nepotřebujete k tomu jeřáb ani velký tým pracovníků. Hlavní věcí je sledovat technologii a nešetřit na materiálech.

Stejně jako vše, co souvisí se stavbou, začíná monolitická podlaha projektem. Doporučuje se objednat výpočet monolitické podlahové desky v konstrukční kanceláři a nešetřit na tom. Obvykle to zahrnuje výpočet průřezu desky pro ohybový moment při maximálním zatížení. V důsledku toho obdržíte optimální velikosti pro podlahovou desku konkrétně ve vašem domě, pokyny, kterou výztuž použít a jakou třídu betonu. Pokud se chcete pokusit provést výpočty sami, najdete příklad výpočtu monolitické podlahové desky na internetu. Na to se nebudeme soustředit. Zvažte možnost, když je to obvyklé venkovský dům s rozpětím ne více než 7 m, takže vyrobíme monolitickou podlahovou desku nejpopulárnější doporučené velikosti: od 180 do 200 mm.

Materiály pro výrobu monolitické podlahové desky:

• Bednění.
• Podpěry pro podepření bednění ve výši 1 podpory na 1 m2.
• Ocelová výztuž o průměru 10 mm nebo 12 mm.
• Beton třídy M 350 nebo samostatně cement, písek a drcený kámen.
• Zařízení na ohýbání výztuže.
• Plastové stojany na armatury (svorky).

Technologie lití monolitické podlahové desky zahrnuje následující fáze:

1. Výpočet desky, pokud je rozpětí větší než 7 m, nebo projekt zahrnuje podporu desky na sloupu / sloupech.
2. Montáž bednění.
3. Vyztužení desky ocelovými tyčemi.
4. Lití betonem.
5. Konsolidace betonu.

Poté, co byly stěny vyhnány do požadované výšky a jejich úroveň je téměř dokonale vyrovnána, můžete začít s uspořádáním monolitické podlahové desky.

Konstrukce monolitické podlahové desky předpokládá, že do vodorovného bednění bude nalita beton. Horizontální bednění se někdy nazývá také „paluba“. Existuje několik možností jeho uspořádání. První - pronájem hotového odnímatelného bednění z kovu nebo plastu. Druhý - výroba bednění na místě pomocí dřevěné desky nebo listy překližky odolné proti vlhkosti... První možnost je samozřejmě jednodušší a výhodnější. Nejprve je bednění skládací. Za druhé jsou s ním nabízeny teleskopické podpěry, které jsou potřebné k podepření bednění na stejné úrovni.

Pokud dáváte přednost výrobě bednění sami, mějte na paměti, že tloušťka překližkových desek by měla být 20 mm a tloušťka hranované desky 25 - 35 mm. Pokud srazíte štíty z hranovaných desek, musí být navzájem pevně spojeny. Pokud jsou mezi deskami viditelné mezery, měl by být povrch bednění zakryt hydroizolační fólie.

Montáž bednění se provádí tímto způsobem:

• Jsou instalovány vertikální sloupy. Mohou to být teleskopické kovové regály, jejichž výšku lze nastavit. Můžete ale také použít dřevěné kulatiny o průměru 8 - 15 cm. Krok mezi sloupky by měl být 1 m. Sloupky nejblíže ke zdi by měly být ve vzdálenosti nejméně 20 cm od stěny.
• Na nosníky jsou umístěny nosníky (podélný nosník, který udrží bednění, nosník I, nosník).
• Na příčnících je položeno vodorovné bednění. Pokud se nepoužívá hotové bednění, ale domácí, pak se na podélné nosníky položí příčné nosníky, na které se nahoře položí listy překližky odolné proti vlhkosti. Rozměry vodorovného bednění musí být dokonale sladěny tak, aby jeho hrany přiléhaly ke zdi a nezanechávaly mezery.
• Výška sloupů se nastaví tak, aby se horní okraj vodorovného bednění shodoval s horním okrajem zdiva.
• Jsou instalovány vertikální prvky bednění. Vzhledem k tomu, že rozměry monolitické podlahové desky by měly být takové, aby její hrany přesahovaly stěny o 150 mm, je nutné provést vertikální plot přesně v této vzdálenosti od vnitřního okraje stěny.
• Naposledy se pomocí úrovně kontroluje vodorovná a rovnoměrná poloha bednění.

Někdy je pro usnadnění další práce povrch bednění pokryt hydroizolačním filmem nebo, pokud je vyroben z kovu, namazán strojním olejem. V takovém případě lze bednění snadno odstranit a povrch betonové desky bude dokonale rovný. Použití dřevěných podpěr pro bednění je lepší než u dřevěných podpěr, protože jsou spolehlivé, každý z nich vydrží váhu až 2 tuny, na jejich povrchu se netvoří mikrotrhliny, jak se to může stát dřevěný srub nebo bar. Pronájem těchto stojanů bude stát asi 2,5 - 3 USD. na 1 m2 plochy.

Po uspořádání bednění je do něj nainstalována výztužná klec ze dvou ok. Pro výrobu výztužné klece se používá ocelová výztuž A-500C o průměru 10 - 12 mm. Z těchto prutů je připojeno pletivo o velikosti ok 200 mm. Pro připojení podélných a příčných tyčí se používá pletací drát o délce 1,2 - 1,5 mm. Nejčastěji délka jedné výztužné tyče nestačí k pokrytí celého rozpětí, takže tyče budou muset být spolu spojeny. Aby byla konstrukce pevná, musí být tyče spojeny s přesahem 40 cm.

Výztužná síť by měla přesahovat na stěny nejméně o 150 mm, pokud jsou stěny z cihel, a o 250 mm, pokud jsou stěny z pórobetonu. Konce tyčí by neměly po obvodu dosahovat svislého bednění o 25 mm.

Výztuž monolitické podlahové desky se provádí pomocí dvou výztužných ok. Jeden z nich - spodní - by měl být umístěn ve výšce 20 - 25 mm od spodního okraje desky. Druhá - horní část - by měla být umístěna 20 - 25 mm pod horním okrajem desky.

Aby byla spodní síťka umístěna v požadované vzdálenosti, speciální plastové klipy... Jsou instalovány s krokem 1 - 1,2 m na křižovatce tyčí.

Tloušťka monolitické podlahové desky se měří rychlostí 1:30, kde 1 je tloušťka desky a 30 je délka rozpětí. Například pokud je rozpětí 6 m, pak bude tloušťka desky 200 mm. Vzhledem k tomu, že oka by měla být umístěna ve vzdálenosti od okrajů desky, měla by být vzdálenost mezi nimi 120 - 125 mm (odečteme dvě mezery 20 mm od tloušťky desky 200 mm a odečteme 4 tloušťky výztužných prutů ).

Chcete-li rozložit oka v určité vzdálenosti od sebe, z 10 mm výztužné tyče pomocí speciálního ohýbacího nástroje, speciální klipy - stojanyjako na fotografii. Horní a spodní příruba přidržovače je 350 mm. Svislý rozměr držáku je 120 mm. Krok instalace svislých svorek je 1 m, řady by měly být rozloženy.

Další krok - koncový držák... Je instalován s roztečí 400 mm na koncích výztužné klece. Slouží k posílení podpory desky na zdi.

Další důležitý prvek - horní a dolní síťový konektor... Jak to vypadá, vidíte na fotografii. Je nutné, aby rozmístěné mřížky vnímaly zátěž jako celek. Krok instalace tohoto konektoru je 400 mm a v oblasti podpory na stěně, do 700 mm od něj, s krokem 200 mm.

Lití betonem

Beton je lepší objednat přímo z továrny. Tím je úkol mnohem jednodušší. Kromě toho nalití malty ze směšovače do rovnoměrné vrstvy poskytne desce výjimečnou pevnost. Co nelze říci o sporáku, který se nalil ručně s přerušením, aby se připravila nová část řešení. Je tedy lepší beton okamžitě nalít vrstvou 200 mm bez přerušení. Před nalitím betonu do bednění je nutné namontovat rám nebo krabice pro technologické otvory, například komín nebo ventilační potrubí. Po nalití musí být vibrován hlubokým vibrátorem. Poté nechte zaschnout a nabrat sílu po dobu 28 dnů. První týden musí být povrch navlhčen vodou, pouze navlhčen a nezalit vodou. Po měsíci lze bednění odstranit. Monolitická podlahová deska je připravena. Cena za instalaci podlahových desek zahrnuje náklady na vyztužení, beton, pronájem bednění a objednání míchačky a čerpadlo na beton. Ve skutečnosti se ukázalo, že je to 50 - 55 USD. na m2 překrytí. Jak se betonová deska nalévá, je vidět na videu, které ukazuje instalaci podlahových desek.

Jak správně pokládat podlahové desky

Použití prefabrikovaných monolitických železobetonových podlahových desek je považováno za tradičnější. Nejoblíbenější jsou PC desky - desky s kulatými dutinami. Hmotnost těchto desek začíná od 1,5 tuny, takže pokládání podlahových desek vlastníma rukama je nemožné. Je nutný jeřáb. Navzdory zdánlivé jednoduchosti úkolu existuje řada nuancí a pravidel, která je třeba při práci s podlahovými deskami dodržovat.

Pravidla pro pokládku podlahových desek

Prefabrikovaná podlahová deska je již z výroby vyztužena a nevyžaduje další výztuž ani uspořádání bednění. Jsou jednoduše položeny v rozpětí s podporou na stěnách, podle některých pravidel:

• Rozpětí by nemělo být větší než 9 m. Desky jsou největší z této délky.
• Vykládání a zvedání desek se provádí pomocí speciálního vybavení poskytnutého projektem. K tomu mají desky montážní smyčky, za které jsou upevňovací smyčky zaháknuty.
• Před pokládkou podlahových desek musí být povrch stěn, na které budou pokládány, vyrovnán. Velké výškové rozdíly a zkreslení nejsou povoleny.
• Desky by měly být na stěnách podepřeny o 90 - 150 mm.
• Desky neukládejte suché, všechny trhliny a technologické spáry musí být utěsněny maltou.
• Umístění desek musí být neustále sledováno vzhledem ke stěnám a nosným povrchům.
• Desky se pokládají pouze na nosné stěny, všechny stěny se osazují až po instalaci stropů.
• Pokud chcete vyříznout poklop ve stropu, musí být vyříznut na spoji dvou desek, a ne na jedné desce.
• Desky by měly být umístěny co nejblíže k sobě, ale s mezerou 2 - 3 cm, aby byla zajištěna seismická odolnost.

Pokud není dostatek podlahových desek k pokrytí celého rozpětí a zůstane například 500 mm, pak existují různé způsoby pokládání podlahových desek v tomto případě. Prvním z nich je pokládat desky od začátku ke konci a ponechat mezery podél okrajů místnosti, poté mezery utěsnit betonovými nebo škvárovými bloky. Druhým je pokládání desek s rovnoměrnými mezerami, které se poté utěsní betonem. Aby se zabránilo pádu malty, je pod mezerou instalováno bednění (deska je svázána).

Technologie pokládky podlahových desek

V procesu kladení podlahových desek musí existovat jasná koordinace akcí mezi jeřábníkem a týmem, který přijímá desku. Aby se předešlo úrazům na staveništi a dodržel se celý technologický proces a pravidla popsaná v SNiP, musí mít stavební dozor směrování montáž podlahových desek. Udává sled prací, počet a umístění zařízení, speciálního vybavení a nástrojů.

Je nutné začít pokládat podlahové desky ze schodiště. Po položení desek se zkontroluje jejich poloha. Desky jsou dobře položeny, pokud:

• Rozdíl mezi spodními plochami desek nepřesahuje 2 mm.
• Výškový rozdíl mezi horními povrchy desek nepřesahuje 4 mm.
• Výškový rozdíl v oblasti by neměl překročit 10 mm.

Jak ukazuje instalace podlahových desek, musí být schéma po položení desek spojeno navzájem a se stěnami pomocí kovových tvarovek. Práce na spojení zapuštěných a spojovacích dílů se provádějí svařováním.

Nezapomeňte dodržovat bezpečnostní opatření. Na volném prostranství s rychlostí větru 15 m / s, jakož i v ledu, bouřkách a mlze není dovoleno provádět práce jeřábem. Při přemísťování desky jeřábem by měl být instalační tým stranou od cesty, po které se bude deska pohybovat, na straně naproti krmení. Navzdory skutečnosti, že používání služeb profesionálního mistra a týmu montérů výrazně zvyšuje náklady na instalaci podlahových desek, není tomu tak, když můžete ušetřit peníze. Předák musí být vybaven projektem.

Před objednáním desek z výroby je nutné provést přípravné práce. Je lepší koordinovat dodací dobu stroje současně s deskami a jeřábem, aby nedošlo k přeplacení za prostoje speciálního zařízení. V tomto případě lze montáž desek provést bez vykládky přímo z vozidla.

Přípravné práce před pokládkou podlahových desek

První je rovná nosná plocha... Horizont by měl být téměř dokonalý, výškový rozdíl 4 - 5 cm je nepřijatelný. Nejprve zkontrolujeme povrch stěn, poté jej případně vyrovnáme betonovým řešením. Následné práce lze provést až po dosažení maximální pevnosti betonu.

Druhý - zajistit pevnost ložiskové zóny... Pokud jsou stěny postaveny z cihel, betonu nebo betonových bloků, není třeba přijímat žádná další opatření. Pokud jsou stěny postaveny z pěnových bloků nebo plynových bloků, pak před položením desek je nutné vyplnit armopoyas. Správný styl desek předpokládá, že nosná plocha musí být dostatečně silná, aby unesla váhu desky a aby se nedeformovala podél opěrné linie. Pórobeton ani pórobeton nemají požadovanou pevnost. Proto je po celém obvodu konstrukce instalováno bednění, do něj je instalována výztužná klec z tyče 8 - 12 mm a poté je vše nalito betonem s vrstvou 15 - 20 mm. Další práce mohou pokračovat až po zaschnutí betonu.

Třetí - instalovat montážní věže... Teleskopické podpěry, jak je popsáno v části o instalaci monolitické podlahové desky, jsou instalovány s krokem 1,5 m. Jsou navrženy tak, aby unesly hmotnost desky, pokud náhle vyklouzne ze svého místa. Po instalaci jsou tyto věže odstraněny.

Montáž desek s dutým jádrem pomocí jeřábu

Poté, co čerstvě nalitý beton nabere dostatečnou pevnost a zaschne, lze přímo zahájit instalaci podlahových desek. K tomu se používá jeřáb, jehož nosnost závisí na velikosti a hmotnosti desky, nejčastěji jsou užitečné jeřáby o hmotnosti 3 - 7 tun.

Pracovní etapy:

• Na nosnou plochu se nanese betonový roztok vrstvou 2 - 3 cm. Hloubka nanesení roztoku se rovná hloubce deskového ložiska, tj. 150 mm. Pokud deska spočívá na dvou protilehlých stěnách, nanáší se malta pouze na dvě stěny. Pokud deska spočívá na třech stěnách, pak na povrchu tří stěn. Když malta získala 50% své pevnosti, můžete začít pokládat desky přímo.

• Během schnutí malty může operátor zavěsit smyčky na upevňovací prvky desky.
• Pokud jeřábník dostane signál, že kamna mohou být napájena, musí se tým pracovníků vzdálit od místa, kde se kamna pohybují. Když je deska již velmi blízko, pracovníci ji zavěsí pomocí háků a rozloží, zatímco vibrační pohyby jsou tlumeny.

• Kamna jsou nasměrována na správné místo, jedna osoba by měla stát na jedné zdi a druhá na opačné straně. Deska je položena tak, aby její okraje spočívaly na stěně alespoň o 120 mm, výhodně o 150 mm. Po instalaci deska vytlačí přebytečnou maltu a rovnoměrně rozloží zatížení.

• Pokud potřebujete kamna přesunout, můžete použít páčidlo. Jeho umístění lze vyrovnat pouze podél zóny pokládky; desku nelze přesunout přes stěny, jinak by se stěny mohly zhroutit. Poté jsou smyčky odstraněny a jeřábník dostane signál, aby je vyzvedl.
• Postup se opakuje pro všechny destičky bez výjimky. Pravidla pro instalaci podlahových desek naznačují, že vyrovnání desek by mělo být provedeno podél spodního okraje, protože to je spodní povrch, který bude stropem v místnosti. Proto se deska pokládá širší stranou dolů a užší stranou nahoru.

Můžete narazit na doporučení, že výztuž by měla být umístěna v podpůrné zóně desky. Zastánci této metody tvrdí, že je pohodlnější a snazší přesunout desku tímto způsobem. Ve skutečnosti je položení čehokoli jiného než betonové malty pod deskou technickým průkazem zakázáno. V opačném případě se deska může snadno pohybovat ven z podpůrné zóny, protože bude klouzat přes výztuž. Kromě toho bude zatížení nerovnoměrně rozloženo.

Pokládání podlahových desek na základ se prakticky neliší od pokládky podlahové desky... Technologie je úplně stejná. Před pokládáním desek musí být pečlivě izolován pouze povrch základu. Pokud projekt počítá s nestandardní podporou podlahových desek, použijí se k tomu speciální ocelové prvky. Taková práce by neměla být prováděna bez specialisty.

Kotvení - lepení desek dohromady - lze provést dvěma způsoby, v závislosti na projektu.

První - vazba desek s výztuží... K upevňovacím zapuštěným prvkům na desce jsou přivařeny výztužné tyče o průměru 12 mm. U desek od různých výrobců může být umístění těchto prvků odlišné: na podélném konci desky nebo na jejím povrchu. Za nejsilnější se považuje diagonální spojení, když jsou desky navzájem spojeny s odsazením.

Deska musí být také připevněna ke zdi. Proč jsou kování zabudována do zdi.

Druhá cesta je kruhová kotva... Ve skutečnosti to vypadá jako armopoyas. Po obvodu desky je uspořádáno bednění, je do něj instalována výztuž a nalije se beton. Tato metoda poněkud zvyšuje náklady na pokládku podlahových desek. Ale stojí to za to - desky jsou vymačkané ze všech stran.

Po ukotvení můžete začít trhliny utěsňovat. Mezery mezi podlahovými deskami se nazývají rezavé. Jsou vyplněny betonem třídy M150. Pokud jsou mezery velké, pak je zespodu vázána deska, která slouží jako bednění. Pokud jsou mezery malé, bude podlahová deska schopna odolat maximálnímu zatížení následující den. V opačném případě musíte počkat týden.

Všechny moderní desky s kulatými dutinami jsou vyráběny s předplněnými konci. Pokud jste zakoupili desky s otevřenými otvory, musí být vyplněny něčím o hloubce 25 - 30 cm. Jinak kamna zamrznou. Můžete vyplnit mezery minerální vlna, betonové hmoždinky nebo jednoduše vyplnit betonem. Podobný postup musí být proveden nejen na těch koncích, které jsou obráceny k ulici, ale také na těch, které spočívají na vnitřních stěnách.

Cena za pokládku podlahových desek závisí na množství práce, ploše domu a nákladech na materiál. Například cena pouze PC podlahových desek je přibližně 27 - 30 USD. na m2. Zbytek tvoří související materiály, půjčování a najímání pracovníků jeřábů a náklady na dopravu desek. Profesionální týmy pro instalaci podlahových desek mají velmi odlišné ceny od 10 do 25 cu. na m2, možná více v závislosti na regionu. Ve výsledku budou náklady stejné jako při nalití monolitické podlahové desky.

Pokládka podlahových desek: příklad videa

Komentáře:

Je možné vyrobit pevnou monolitickou podlahu vlastními rukama, pokud máte určité znalosti, dovednosti, potřebné materiály a nástroj. Samotný proces instalace je rozdělen do tří hlavních fází: instalace bednění, vyztužení podlahy a betonáž (konečné lití).

Monolitická podlahová deska je běžná betonová deska vyztužená výztuží. Rozměry desky se počítají na základě dat stavebního projektu. Poměr 1:30 se bere jako průměrná hodnota, tj. při výstavbě dvoupatrové budovy s rozpětím 3 m bude nutné překrytí o šířce 0,2 m. U nebytových prostor je přípustná minimální tloušťka stropu 12-15 cm.

Instalace bednění

Instalace bednění je nejnáročnější fází výroby železobetonové desky.

Při instalaci monolitické podlahy vlastními rukama je třeba mít na paměti, že bednění musí mít vysokou míru bezpečnosti, aby odolalo hmotnosti litého betonu a nedeformovalo se.

Materiály potřebné pro montáž a výrobu bednění:

Obrázek 1. Schéma bednění: A - rozteč nosníků, B - rozteč příčných nosníků bednění, C - rozteč mezi sloupy.

• dřevěný trám s průřezem 100x100 mm;
• vlhkost odolná (laminovaná) překližka o tloušťce 20-25 mm;
• dřevěné desky (50x150 nebo 70x200 mm).

Základní nástroje:

1. Teleskopické regály, které podporují bednění a umožňují nastavit výšku konstrukce.
2. Univerzální vidlice (univerzální vidlice, hlavice vidlice, "korunka") potřebné pro vložení podélných nosných nosníků.
3. Stativy nesoucí teleskopické nohy, aby se zabránilo zkroucení.

Použití regálů je spolehlivější než vlastní dřevěné podpěry, každý vydrží váhu 900-2000 kg, dokonale přizpůsobí výšku bednění a má vysokou odolnost proti deformaci. V případě potřeby lze regály pronajmout. Pro každý teleskopický stojan budete potřebovat 1 stativ a 1 unilk.

Další nástroje:

• úroveň;
• sekera;
• kladivo;
• úroveň;
• pila na dřevo;
• hřebíky.

Bednění je namontováno poté, co byly stěny suterénu, prvního nebo druhého patra budovy zvýšeny na výšku uvedenou v projektu. Rozložení prvků bednění je znázorněno na obr. 1, kde:

1. Vzdálenost "A" - rozteč příčníků (vzdálenost mezi podélnými nosníky);
2. Vzdálenost "B" - krok příčných nosníků bednění;
3. Vzdálenost "C" - krok mezi sloupky, v závislosti na průřezu (u dřevěných sloupků).

Fáze instalace podlahového bednění:

1. Pomocí úrovně nebo úrovně podél obvodu rozpětí se odrazí úroveň spodní části budoucího překrytí. To je nutné pro výpočet výšky bednění.
2. Jsou nainstalovány teleskopické regály. Nejprve podél okrajů místnosti, ve vzdálenosti 20–25 cm od stěn, poté uprostřed s roztečí mezi regály 0,8–1,2 m. V případě použití dřevěných regálů musí být vyrobeny z masivní dřevo.
3. Nosníky (kanál, nosník I, podélný nosník) jsou umístěny na stojany shora, určené k uchycení bednicího stolu, se vzdáleností mezi nimi 0,6 - 1,8 m (v závislosti na tloušťce nosníku).
4. Na podélné nosníky (příčníky) jsou položeny příčné nosníky se stoupáním 0,4-0,6 m.
5. Na příčníky jsou položeny překližkové desky. Pokud jsou použity místo desek z překližky, těsně k sobě přiléhají. Okraje vodorovného bednění musí spočívat na stěnách a nesmí zůstat žádné mezery.
6. Horizont je zkontrolován.
7. Promenáda je pokryta hustým polyethylenem.
8. Je instalován vertikální plotový plot, který bere v úvahu překrytí okrajů se stěnami ve vzdálenosti 150-200 mm. Při instalaci "boční" jsou rohy pečlivě nastaveny.

Bednění je demontováno nejdříve měsíc po nalití betonu při dodržení všech nezbytných opatření.

Zpět na obsah

Zesílení monolitické podlahy

K posílení monolitické podlahy vlastními rukama, aby byla odolná proti ohybu, zlomeninám a tlaku, se používá výztužná tyč. Pro propojení výztužné sítě budete potřebovat:

• ocelové tyče válcované za tepla o průměru 10-16 mm (třída A400, A500);
• ohýbačka výztuže;
• pletací drát o průměru 1,2-1,5 mm;
• stojany na tyče (židle);
• háček pro pletení výztuže.

Výztuž se vyrábí ve dvou vrstvách sítě s velikostí buněk 150x150mm nebo 200x200mm.

Fáze vyztužení monolitické podlahy:

1. Pomocí měkkého pletacího drátu a háčku se síťka vyztuží.
2. Svorky (židle) jsou položeny na překližkovou základnu v množství 4-6 ks. na metr čtvereční.
3. První připojená výztužná síť se položí na spony (měla by být umístěna 2,5-5 cm nad spodní rovinou betonové podlahy).
4. Na první vrstvu výztuže jsou svislé spony položeny ze zakřivené výztužné tyče s krokem instalace 1 m. Svorky jsou střídavě rozloženy.
5. Druhá výztužná síť se pokládá na svislé spony, které se nacházejí 2,5–5 cm pod horní rovinou betonové desky.
6. Jsou instalovány koncové svorky a spojky pro horní a dolní výztuž oka. Krok instalace 400 mm.

Pokud je nutné spojit výztužné pruty, jsou pletené s přesahem s přesahem nejméně 40-50 cm. Výztužný rám by měl přesahovat přes okraje betonu (od konce) nejméně o 15 cm každou stranu a leží na nosných nosnících. Během lití betonu musí být celá výztužná konstrukce tuhá a nehybná.

Zpět na obsah

Betonování (lití) podlah

K přípravě vysoce kvalitního betonu budete potřebovat:

• cement třídy 500;
• drcený kámen bez organických nečistot, frakce 5-20 mm;
• čistý písek bez nečistot z jílu;
• voda.

Klasický konkrétní recept:

• 1 díl cementu;
• 3 kusy písku;
• 3 kusy drceného kamene;
• množství vody potřebné k získání roztoku požadované konzistence.

Pro nalévání betonu velkých objemů je také nejlepší čerpadlo na beton. Ruční vyplnění vyztuženého rámu betonem pomocí lopaty výrazně zvyšuje dobu odlévání a výrazně snižuje ukazatele pevnosti výsledné monolitické podlahy.

Beton by měl být litý rovnoměrně, ve vrstvách, aby se zabránilo narušení bednění, a najednou. Ke zhutnění každé vrstvy je třeba provést vibrace betonu. Vibrace umožňují:

• distribuovat a hustěji položit drcený kámen do betonu;
• rovnoměrně rozložte zatížení v cementové maltě;
• odstranit vzduchové bubliny, čímž se sníží množství dutin v desce po vytvrzení;
• co nejvíce vyplňte všechny trhliny a mezery betonem;
• dělat tekutý beton lépe zvládnutelné a přístupné pro dokončení vodorovného vyrovnání.

Pro vibrační cvičení můžete použít vibrační potěr nebo hluboký vibrátor s hlavou vibrátoru. Vibrace by neměly být prováděny déle než 20 sekund. Celková doba plnění by neměla přesáhnout 3-4 hodiny. Celé překrytí by mělo být nalito najednou. Po dokončení nalévání desku vytáhněte a vyrovnejte, dokud nebude hladká.

Jeden z nejběžnějších materiálů moderní konstrukce beton, zejména betonové podlahy. Beton se těší velké oblibě díky svým univerzálním vlastnostem, které jsou oceňovány ve stavebnictví.

Betonové desky jsou desky různých velikostí, které musí být odolné a odolné proti vlhkosti.

Betonové desky jsou desky různých velikostí. Jejich výroba zahrnuje proces nalití betonové směsi do předem vyrobeného bednění (formy) s vloženou výztuží a následného vytvrzení.

Betonové podlahy musí být odolné a vodotěsné. Vyžaduje relativně nízkou tepelnou vodivost a vysokou požární odolnost desek. Za zmínku stojí také to, že beton může být různých tříd, které jsou odděleny pevností v tahu a jsou vybrány v závislosti na účelu. Proces lití závisí také na přírodních podmínkách prostředí.

Zpět na obsah

Příprava na nalití

Jako materiál pro bednění se používají dřevěné nebo kovové štíty.

1. Vyrobte bednění.
2. Vyberte materiál pro výrobu výztuže. S přihlédnutím k rozměrům bednění proveďte výztuž, což je mříž z kovových tyčí.
3. Vybrat správné materiály a jejich podíly ve složení betonové směsi a připravit samotnou směs.

Podívejme se blíže na výše uvedené komponenty, jejich účel a design.

Bednění hraje roli formy pro lití betonu, proto se vyrábí podle rozměrů, které by měla mít hotová deska. Jako materiál pro bednění se používají dřevěné nebo kovové štíty. Bednění by mělo být demontovatelné, aby bylo možné po vytvrzení hotovou desku odstranit.

V betonových konstrukcích působí na podlahy tlakové a tahové síly, pod jejichž vlivem mění svůj tvar. Dobrý příklad se stane běžnou gumou, pokud ji nastavíte na dvojici podpěr a stisknete uprostřed. Guma se ohne, horní vrstva se zmenší a spodní vrstva se roztáhne. Po odstranění břemene se pružina vrátí do své původní polohy.

Pokud je místo gumy betonová deska, může se při zatížení snadno zlomit. Aby se tomu zabránilo, jsou do betonu vloženy ocelové tyče - výztuž. Hraje roli výztužného žebra desek.

Armatura je slovo italského původu, které znamená „zbraně“. Železobeton je železobetonová konstrukce, která vydrží značná zatížení. Výztuž je rám ve formě mřížek vyrobených z ocelových tyčí. Příčný řez ocelové tyče jsou vybírány podle uvážení kapitána. V místech, kde působí tahové síly, jsou zabudovány výztužné klece.

Pokud jde o betonovou směs, musíte se ujistit, že je správná, tj. Homogenní. Plnivo by nemělo být příliš hrubé. V některých případech může nesprávné plnivo způsobit tvorbu dutin a dutin. Jeskyně a výlevky zase mohou způsobit korozi výztuže. Když výztuž zreziví, naruší se celistvost betonové konstrukce, což by nemělo být povoleno.

Složení betonové směsi obsahuje: cement, kamenivo, vodu.

Složení betonové směsi zahrnuje:

• cement;
• zástupné symboly;
• voda.

Cement je hydraulické minerální pojivo, které při kalení poskytuje velmi vysokou pevnost. Vytvrzování je založeno na chemické reakci s vodou. Cement má různé stupně oddělené stupněm tvrdosti.

Kamenivo je zrnitá hornina, která tvoří většinu betonových podlah (přibližně 75%). Kamenivo se těží ze štěrkoven a lomů. Kamenivo musí být čisté, pevné a nezvětralé a musí pevně přilnout k cementovému kameni. Velikosti největších a nejmenších zrn se získají metodou prosévání pomocí sít správné velikosti. Podle mezinárodní standardy síta mají čtvercovou velikost ok 0,25; 0,5; jeden; 2; čtyři; 8; 16; 31,5 a 63,5 mm. Nejběžnějším kamenivem je písek, štěrk a drcený kámen.

Při přípravě směsi pro betonovou podlahu je velmi důležité vzít v úvahu poměr vody a cementu. Pro přípravu cementu za normálních podmínek je optimální poměr vody k cementu 2: 5. Tento poměr lze považovat za standardní a ve většině případů jej lze bezpečně použít. Při práci v chladném počasí nebo při získávání betonové desky s vysokou odolností proti vodě lze podíl vody zvýšit na 3: 5. Masivně železobetonové konstrukce je povolen poměr 4: 5. Kamenivo tvoří přibližně 75% hotové betonové směsi. Písek v kamenivu tvoří 15–20% celkové hmotnosti kameniva, zbytek tvoří štěrk a drcený kámen. Po přidání všech složek je nutné je důkladně promíchat.

Použité nástroje:

Vrták je jedním z nástrojů potřebných k řezání stropu.

• ruleta;
• tužka;
• pilka na kov;
• vrtat;
• šroubovák;
• šrouby;
• kleště (2 ks);
• nádoba (může to být umyvadlo, vědro nebo lázeň, pokud není k dispozici speciální míchací zařízení);
• mixér;
• lopata;
• tmel.

Pomocí pásky a tužky načrtneme velikost budoucího bednění (pokud se plánuje, že bude vyrobeno ze dřeva). Pilou na kov odřízněte požadovanou délku a pomocí vrtačky, šroubováku a šroubů konstrukci zkroutíte. Kleště jsou potřebné pro práci se železnými tyčemi pro výrobu armatur. Mícháme betonové komponenty v kontejneru. Míchejte míchadlem. K pokládání používáme lopatu a špachtli

Zpět na obsah

Proces lití betonu

Když jsou všechny ingredience hotové, je čas nalít. Po přidání minimálního množství vody a betonová směs důkladně promíchané, můžete začít nalévat. Chcete-li vytvořit kvalitní desku, musí být beton správně nalit. Nejvíc nejlepší volba nalití betonu vyplňuje veškerý volný prostor bednění. Betonová směs by měla obalovat celý povrch výztuže rovnoměrně a bez prázdných míst. Musí být vyplněn veškerý prostor mezi stěnami a kováním.

Často vyvstávají potíže spojené s plasticitou betonové směsi. Pokud by byla betonová směs konzistencí srovnatelná s vodou, v ideálním případě by vyplnila celý prostor. Ale protože směs není tak kapalná, přidává se do ní voda. S vodou musíte být velmi opatrní, protože její přebytek může mít negativní vliv na pevnost betonu. I uvnitř betonu může zůstat nerozpuštěná voda, která po vytvrzení vytéká a v betonu zůstane prázdnota, vytvoří se pórovitost. Množství vstřikované vody tedy musí být správné a přísně ověřené. Zde můžete čerpat z praktických zkušeností nebo relevantní literatury. Po přidání vody se doporučuje dehydratace. Dehydratace se provádí lisováním, odstřeďováním nebo vakuováním. Pokud se práce provádí doma, pak tyto metody nebudou k dispozici, takže je lepší se vyhnout přebytečné vodě. Tak získáme proces přidávání vody v takovém množství, aby instalaci bylo možné provést bez jakýchkoli obtíží.

Když je beton připraven, správně nalit a v případě potřeby odvodněn, měl by ztvrdnout a stát se trvanlivým.

Když je beton připraven, správně nalit a v případě potřeby odvodněn, měl by ztvrdnout a stát se trvanlivým. Jakmile beton zatuhne, stane se pevným, ale ne zcela pevným. Pokud je beton při výrobě desek nalit správně, doporučuje se počkat na určitou dobu vytvrzení. Liší se pro různé případy. Načasování závisí na objemu náplně, teplotních podmínkách a složení směsi. U betonu na profesionálním staveništi a za přírodních podmínek je tedy doba úplného vytvrzení 28–30 dní. Pro objasnění doporučuji odkázat na referenční literaturu. Pokud se práce provádí v chladném nebo horkém podnebí, proces se stává obtížnějším.